Classement

Bonjour, Je me suis décidé à restaurer mon J9. Il me faut refaire le moteur qui est bien essoufflé ou en trouver un... La boite aussi avec la 3ième qui n'a plus de synchro. Et des points de rouille sur la carrosserie.... et en particulier les gouttières. Alors j'avais des questions aux spécialistes : - Peux t'on trouver un kit de réparation pour le moteur 2,5D (chemise piston) - Peux t'on trouver des pièces pour la boite ? C'est une boite 5. Merci. Cordialement

Salut à tous , comme dit plus haut le Forum était appelé à changer , et le côté conviviale ça fais belle lurette que c'est Fini , tous nouveau arrivant viennent surtout pour chercher une info pour une réparation ou un soucis quelconque , ce ne sera pas la 1 ière fois que le forum change de présentation , il faudra si habituer ! 🤔

Salut a tous, j'ai filmé le changement de l'embrayage et du volant moteur de ma 1.9 jtd 105cv je vous poste le lien https://youtu.be/E1xeT3PYHC0

Salut tout le monde, comme c'est un soucis assez répandu, j'ai fait un petit tuto pour vous faire économiser du temps et de l'argent ! Ce "syndrome" des capteurs de volets latéraux est assez courant d'après ce que j'ai pu voir sur différents forum. C'est un problème électronique, donc comme souvent intermittent. Et qui dit intermittent dit, difficile à diagnostiquer, la facture peut donc très vite s'envoler chez votre concessionnaire audi ... Le symptôme typique, c'est une voiture qui ne veut pas recapoter, les volets latéraux se lèvent et puis plus rien ! Mais pas que, si en au décapotage, en fin de manœuvre, vos vitres "sautillent" au lieu de remonter d'un trait, c'est très probablement du au même soucis, je vous conseille de le régler avant de vous retrouver sous la flotte sans pouvoir refermer le toit Vous verrez que ce tuto n'est pas très technique, tout est simple, c'est mon premier et je ne le fais que pour rassurer ceux qui voudraient se lancer. Sur internet on peut lire un peu de tout, on parle de capteur, de cerveaumoteur... Plein de gros mots qui font peur : mes couilles ! (pardon) En fait ce capteur n'est qu'un potentiomètre, une résistance variable ! Elle est reliée au volet par une biellette, la valeur de la résistance varie donc selon la position du volet, le calculateur lit cette valeur et connait ainsi la position du volet. Si le capteur est sale, la valeur est fausse, le calculateur ne sait pas que le volet est levé et votre voiture ne recapote pas ! Bon maintenant place a quelques photos ! Pour commencer, on amorce une manœuvre de fermeture de toit, une fois les volets totalement levé, on stop la manoeuvre et on coupe le contact ! Saisissez vous ensuite d'une clé (de 10 je crois). Le volet ne tient que par ces 4 vis (attention elles ne sont pas très serrées, elles sont courtes et on vite fait de tomber dans les abîmes de la capote !) Il vous faut ensuite débrancher la fiche bleue, juste un petit clip a retirer (je vous conseil de détacher la petite "patte" de maintient du cable d'abord, vous serrez plus libre de vos mouvement), attention, c'est du plastoc et c'est fragile. Youpi, le volet est déposé ! Pour la suite munissez vous d'un chiffon propre, d'alcool a brûler (ou nettoyant pour circuit imprimés), de coton tige ou pourquoi pas d'un pinceau ... Pour commencer on va détacher le capteur du volet : déclipsez la biellette (en tirant dans l'axe, pas comme une brute la aussi c'est du plastoc !) et enfin retirer les 3 petites vis (c'est du torx, j'ai plus la taille en tête). Et voila, votre capteur est détaché , vous allez pouvoir bosser dessus ! Il faut maintenant ouvrir le boitier, rien de plus simple, il n'y a qu'une dizaine de clips à défaire ! Attention (tous en coeur) c'est du plastoc... Une fois la ptite boite ouverte, un dernier obstacle se dresse devant nous (ici sur le capteur du volet droit, pour le volet gauche on a pas ce soucis l'engrenage est fixé de l'autre côté du boitier). Il faut donc retirer l'engrenage pour accéder aux pistes du potar, une petite pression à l'endroit de la flèche, et on tire délicatement l'axe vers le bas ! Voilà, vous avez maintenant un accès parfait aux pistes du potar et au contacteur fixé sur l'engrenage ! je vous laisse apprécier l'état des miens, plein de graisse, pas etonnant que les valeurs soient faussées ! Bon, bah voilà, a vos chiffons ! On dégraisse tout ça, faut que ça brille (perso j'ai récupéré le gros de la graisse qui se baladait pour la remettre sur les différents engrenages) Une fois propre, on reprend tout dans l'autre sens pour remonter !! Deux petits points d'attentions tout de même : Pensez a replacer l'engrenage de manière a ce que la biellette soit dans la même position qu'au démontage (sinon vous ne pourrais pas la rattacher au volet) il faut parfois tâtonner un peu... En remontant le volet, servez-vous des marques laissées par les rondelles sur le support de volet pour le replacer a son endroit initiale ! Voili voilo, si vous avez besoin de précision ou d'explication j'suis là

A lire, c'est poignant https://www.theplayerstribune.com/posts/pierre-gasly-formula-one-racing

Le nouveau forum n'est plus aussi actif que l'ancien, faute de combattants sans doutes😢 Je sais ce que c'est d'attendre des réponses quand on est en panne et donc j'essaie d'aider comme je l'ai été tant de fois, juste retour des choses... Je n'avais pas trouvé de post/reportage pour retirer l'aternateur d'une essence. Je m'étais dis que ça devait être comme sur le jtd... Erreur... Sûr mon bipower pas moyen de sortir l'alternateur par dessous... Donc si ce n'était par dessous ça devait être par dessus. En plus sur elearn( doc technique fiat) ça disait "Par le dessus du compartiment moteur, dévisser et déposer la vis de fixation... " . J'ai retiré le catalyseur qui était dans le chemin. Ensuite, m'étant rendu compte que le collecteur d'échappement était fendu à 2 endroits, Je l'ai aussi retiré non sans avoir du retiré préalablement toute l'admission... Mais sur un essence je pense que l'alternateur passe par le haut sans devoir tout démonter car le catalyseur n'est pas au même endroit que sur le bipower. L'excellente explication de chtibob est, selon moi, pour un jtd sur lequel il est impossible de sortir l'aternateur par le dessus car toute l'admission et sa pompe est dans le chemin. Je n'avais rien posté à l'époque car le 1.6 n'est déjà pas courant en Francophonie (suis belge) mais le Bipower y est une rareté. Je vais un peu chercher sur les forums étrangers pour voir si qq1 peut confirmer par où sortir l'alternateur sur le 1.6. Si j'ai du neuf je posterai.

Bonjour a tous je vous mets mes conseils pour ouvrir et reviser une boite de vitesses en effet, souvent elle casse, si elle a pas fait de trou dans le carter, et que ca a l air de fonctionner, c est le roulement d'arbre primaire (souvent lui ) qui casse voire les roulements de butee ( sous le pignon de 5 eme ) voici une photo d une boite de plapla , le top, est de la laver avant d ouvrir, ca introduirea moins de crasses dans la boite .. et on a les mains moins noires ! et voici des vues en coupe des boites Fiat ( ce sont pas des boites de multipla ) mais ca y ressemble Allez, on attaque, il faut un grand etabli Propre !! alors, maintenant on enleve le support de boite (entouré en ROUGE is de 17 mm le couvercle de 5 eme en JAUNE ( vis de 13mm) et le support de gaines de commande de boite ( en VERT, 3 vis de 13mm) on enleve le canon qui tien la butée d embrayage et le joint spy ( il faut impérativement changer les 3 joints spi ! ) ensuite, coté couvercle de la 5 eme , une fois enleveé il faut mettre une vitesse quelconque (pas la Marche arriere, ni la 5 eme) et devisser la vis (clé 10) de la fourchette de 5eme et enclencher la 5 eme manuellement ( en baissant la fourchette ) comme 2 vitesses sont en prise, on ne peut pas tourner les arbres de boite defreiner et devisser les 2 ecrou ( clé de 32 ) écrous de 32 mm devissé (la fourchette de 5 eme est remise a sa place ) enlever les pignons complets avec la fourchette ( attention, il y a 3 ressorts / billes sous l ecrou, ca peut exploser et faire envoyer a 10 m les billes ) ensuite, sous les pignons de 5eme , il y a une plaque en acier a enlever et 2 circlips a enlever (il faut une bonne pince, sinon .... aie ) ensuite, devisser les 2 vis de la commande de boite et sortir la platine de 10 mm (2 vis de 10 ) on voit sur cette photo, la platine de commande de boite sortie de 10mm et toutes les vis de carter enlevée , maintenant, devisser toutes les vis de 13 mm qui tiennent le carter, et il y a 3 autres derriere, dans la cloche d embrayage et une fois fait, tirer vers l exterieur la commande de boite, et sortir le carter principal deposer la marche, arriere ( pignon independant et sa fourchette de renvoi ) maintenant deposer les fourchettes, en deposant les vis ( cle de 10 mm) la liaison fourchette / axe j enleve le dernier axe avec sa fourchette et enfin, on peut enlever les 2 arbres ensemble ( primaire et secondaire ) sur l arbre du bas, les pignons sont ( de gauche a droite ) - pignon de differentiel - 1er - MAR - 2eme - 3eme - 4eme la 5eme est déjà deposée voici les photos des reference des joints spi, les 3 valent 15 euros ... ensuite, voici les arbres enleve, il reste le differentiel .. il est juste posé dessus les roulements qui cassent sont derriere le differentiel ( on le voit au milieu de la photo) et surtout celui la attention, les axes des fourchettes sont verrouillées par des doigts d interdiction il y a 2 principaux ( on les voit sur la photo en ROUGE) et en pointiillé vert, il y a un axe coulissant tout petit qui est sur l axe de fourchette ces doigts servent a autoriser une seule vitesse a la fois donc, lors du remontage, pour ajouter le dernier axe, il faut caler au neutres les autres axes et SURTOUT ne pas perdre ces axes bon courage !!

Bonsoir à tous, Un peu de news de la GTi, le moteur et la boîte a pris place dans le compartiment moteur. J'ai eu quelque souci avec le renvoi d'angle de la commande d'embrayage qui se déboitait car elle été tordue, j'ai redressé tout ça l'embrayage fonctionne impeccable. Après un essai routier suite à la remise en route du moteur, un vrai régal elle marche mieux qu'avant cependant j'ai changé le calorstat mais il déclenche un peu trop haut et l'eau reste en permanence à 90°C du coup je vais commandé un calorstat qui déclenche à 82°C au lieu de 88 comme celui que j'ai. Un réglage du train avant a été fait et j'ai arrangé en partie mon faisceau électrique avant. Cependant j'ai un problème sur la commande de lave glace qui ne fonctionne pas, je suis en recherche de ma panne, je vous tiendrai au courant. J'ai également mis en place les longues portées SIEM d'origine. J'ai monté mon becquet de phase 2 à la place du phase 1 et j'ai commencé à démonter les feux arrières pour monter les feux de phase 1 (Gros chantier pas terminé) Place aux photos 🙂 Compartiment moteur avec les soufflets de direction neuf : Moteur remis en place : Mise en place du becquet arrière avant perçage: Une fois terminé : Une fois tout les travaux terminés elle sera conforme à l'origine et fiable pour de longues distances. Bonne soirée à tout le monde

Bonjour à tous et à toutes, Mon année modèle c’est 1987, aucunes rayures et pas de casse à déplorer. La mécanique fonctionne bien et je lui fait faire 40km par semaine en moyenne pour pas que ça rouille (trail en compétition) ah oui c’est de moi dont je parle!! 😉 Côté voiture, je suis l’heureux propriétaire d’une STI de 2010 avec une petite prépa stage 1 de chez Seb Performance. Dans la vie je suis père de famille et je travail aux méthodes dans la haute horlogerie en Suisse.

Chères et Chers LUPO fans, Voici venu le temps de la présentation de ma nouvelle et deuxième LUPO GTI. Elle a été livrée neuve en ALLEMAGNE à son premier propriétaire le 23 Février 2004, comme en atteste le carnet d'entretien d'origine, mais a été officiellement immatriculée le 20 avril 2004 comme en atteste le certificat d'immatriculation. L'inspection avant livraison a été effectuée le 21 février 2004 par VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG. Ma LUPO GTI a la particularité d'être "full option" catalogue, à savoir: 1)- peinture effet nacré BLEU ANTHRACITE - référence F8, 2)- sellerie cuir "Vienna" de couleur Offblack - référence TL, 3)- Climatisation "Climatronic", 4)- Sièges avant chauffants, 5)- Pack "de luxe top", 6)- Radionavigateur à afficheur monochrome, 7)- Toit ouvrant vitré électrique, relevable et coulissant, 8)- Jantes BBS. Ses propriétaires suivants, un couple de Français, l'ont acquise en juin 2015. Ils ont souhaité s'en séparer, et pour cela l'ont proposée lors de la vente aux enchères "Les Grandes Heures Automobiles" organisée par AGUTTES le dimanche 30 septembre 2018 sur l'Autodrome de LINAS-MONTLHERY. Présentée sous le lot numéro 47, avec une estimation de 9.500 à 14.500 euros, elle n'a pas trouvée preneur compte tenu d'un prix de réserve trop élevé. Ils l'ont ensuite mise en vente sur LEBONCOIN, site sur lequel j'ai vu l'annonce. Après de nombreux échanges par téléphone et par mail, j'ai fait une offre d'achat ferme. Bien qu'ayant décliné mon offre une première fois, les propriétaires sont revenus vers moi quelques jours après pour m'indiquer qu'ils acceptaient mon offre en raison de la livraison de leur nouvelle UP GTI. C'est le jeudi 28 mars 2019 que je me suis rendu en région parisienne, accompagné de mon Père, afin de la voir et de l'essayer avant d'effectuer toutes les formalités de cession. Depuis cette date, je suis donc le troisième propriétaire de cette splendide LUPO GTI qui affichait juste un peu plus de 77.000 km d'origine le jour de mon acquisition. Je suis en possession de tous les documents d'origine (Certificat de conformité délivré par VW, Carnet d'entretien d'origine, Manuel d'utilisation d'origine) ainsi que de toutes les factures d'entretien depuis neuf. Je suis bien évidemment ravi d'avoir un si bel exemplaire de cette "bombinette", du fait: de son historique, de sa teinte rare, de son équipement "full option", de son superbe état de présentation, de son faible kilométrage.

Je viens de retrouver ce que superplapla a fait sur le sien: passage sur multipla en plus gros diamètre de barre stabilisatrice (Alfa 147) Superplapla 1 421 messages Posté(e) 13 février 2017 Alors pour info j ai passé ma barre stab de 19 à 23 mm ... que du bonheur !! pour info, sur Alfa 147 on peut la trouver en 26 mm et 32 mm ( eibach) la tenue de route, rien a voir, c est un VRAI kart ... du coup, la barre arrière est un peu ... molle voici la différence barre stab 147 en haut et multipla en bas voici la decoupe soudée, et peinte et voila le bazar posé

Bonjour, moi c'est laura je viens d'avoir deux e30 318is, un qui dort au garage dans l'attente d'une resto et le deuxième qui est un de mes daily. Mon daily à 265000 km je viens de le récupérer et il y a un peu de boulot dessus pour le mettre à jour pour le contrôle, je viens vers vous pour avoir quelques infos 😊 Au niveau du filtre à huile pour la vidange, même avec ma plaque on me propose toujours plusieurs modèles, (grand ou petit) savez vous lequel est le bon ? J'ai aussi entendu parler des vis qui relient le carter au au bas moteur qui tomberaient au fond à cause des vibrations, c'est récurent apparemment ? Quelqun à t'il déjà démonté pour contrôler ? Sinon il n'a pas l'air d'avoir été super bien entretenu, des conseils de chose à faire ou à contrôler pour repartir sur une bonne base ? J'ai déjà changeg le radiateur, vidange en précision, émetteur récepteur d'embrayage. Voilà voilà merci à ceux qui me répondront 😊

No probleme après 2 tentative de (re)connections. On est un poil perdu comme tous changements au départ, l'important est de rien perdre car c'est une mine d'info notre forum. Bravo et merci a tous ceux qui contribuent a ce que celui ci continu !!!

Bonjour ! Je viens de rentrer de vacances, et il est temps de réparer les dégâts. C'est assez original, un chien de passage (des amis de mes collocs sont venus pendant que j'étais parti en vacances) a décidé que mon multipla ne lui revenait pas, et à manger les deux ailes, un passage de roue, et deux câbles (un ABS, et l'autre pour le clignotant latéral)Quelq'un a t'il un passage de roue droit, l'aile avant droite et le pare-choc à vendre pour Multipla deuxième génération ? (Qu'importe la couleur) Ainsi que le câble ABS avant droit et le clignotant latéral droit ? La propriétaire du chien s'engage à rembourser les frais, mais si j'arrive à trouver moins cher qu'oscaro et consorts, et aider un membre à se faire un billet, tout le monde en ressortira gagnant. En bonus, les photos du carnage.

Bonjour philippe, comme dit Anard ca ressemble plus au vis qui viennent fixer le berceau.

Bonjour a tous voici un sujet en detail concernant les distribution JTD cela concerne tous les JTD 110 105 115 120 cela etant dit, le document peut avoir plusieurs erreurs, n hesitez pas a me corriger, je suis pas infaillible le sujet a été fait sur un multipla, celui ci est un 120 ch DPF ( FAP ) voici le moteur sous le capot on enlève le cache (4vis M6 clé de 10 ) le passage de roue ( 3Vis M6 sur plapla ) voici la poulie damper ( a surveiller quand elle dépasse les 200 mkm ( fissure sur le caoutchouc ) ensuite, moment pénible, déposer le calculateur injection qui est sur le longeron droit ( 4 ecrous M6 ) ensuite retirer la bielle support moteur supérieur ( aucun risque que le moteur tombe), ce support moteur est en fait une biellette anti-couple il y a 2 vis de 16mm on désarme le tendeur courroie accessoire auto ( avec une clé de 15 mm, le top, une légèrement rallongé, c est le top du top ) il faut faire comme si on dévissait l’écrou ( c est un pas a gauche, allez y, c est fait pour ) le carter d'huile a été dépose pour une autre intervention voici pour ceux qui ont pas fait attention, le cheminement de la courroie accessoire on enlève la poulie damper ( 4 Vis ribe, mais une clé torx, ça passe sans probleme, couple de resserrage 25 mkg ) déposer les 2 tendeurs auto + fixe (M8 = 25 mkg, clé de 13 mm, M10 = 40 mkg clé de 15, lubrifier légèrement cette vis, risque de grippage ) et après déposer les caches de distribution voici l éclaté, attention, les 2 caches du haut ont une vis commune, et la patte est déjà cassé par un précédent mécano .. (déjà la 3 eme distri sur ce plapla)) voici des détails du cache coté pare brise voici des détails du cache coté ACT voici des détails du cache coté villo enfin, enlever le support moteur - rouge 2 vis de 16 ou 17 mm - jaune Vis RIBE - vert (option, le harnais moteur vient dessus ( mulitpla JTD120 ch) - bleu ancrage bielle anticouple déjà déposée marquer la poulie ACT ( poulie + courroie + carter ) avec un blanco (il faut marquer la courroie pour gagner du temps au remontage, ensuite le marquage poulie / carter est nécessaire pour checker le calage distri après avoir tourné plusieurs fois le moteur ( le marquage courroie est perdu quand on a fait plein de tours ) pareil pour le villo, marquer la poulie ( poulie + courroie + carter ) pas besoin de marquer la poulie pompe HP ( contrairement au VW / renault) car la pompe HP n'a pas besoin de calage .. et déposer la courroie auprès du tendeur auto en rouge, l écrou M8 qui tient le tendeur auto en vert, la zone auquel un tournevis "gros modèle" qui fait appui pour translater le tendeur vers la gauche en bleu, le mouvement d'indication de courroie tendue Berk , la courroie est périmée ... je vous suggère de vidanger le bas du radiateur, il y a plusieurs montages, soit trouver une vis de vidange, soit débrancher le tuyau du bas Attention, il faut surtout pas mélanger 2 LDR de couleurs différentes !! allez, pipi !! maintenant le capteur de phase pour la poulie ACT (et son capteur de phase) pour déposer la pompe a eau il y a 3 solutions : - deposer la poulie ACT avec un bloque poulie - deposer la poulie avec une clé a choc ou un pied de biche - ne pas deposer la poulie (pour deposer la pompe a eau sans toucher la poulie, il faut devisser la vis M6 ( clé de 10), dévisser à peine la vis tête fraisée ( clé allen de 4 ) devisser la pompe a eau, et la faire pivoter, mais des fois, elle vient pas .. ) et pour ceux qui ont des outils lourd peuvent fabriquer un outil magique, sinon un bon pied de biche pour bloquer la poulie de aCT je présente le sujet avec un outil dépose de poulie (outil de blocage en rotation ) attention, il faut pas casser le capteur de phase, ni mettre de limaille dedans !! berk, cette pompe a eau, commençait à fuir .. bon, la changer la pompe a eau, et remonter les tendeurs Fixe ( M8 = 25 mkg, M10 = 40 mkg ) et mobile ( ne pas le serrer a fond, mais le laisser légèrement libre ) voici les tendeurs + pompes remontées voici le marquage de courroie de distri, je remets les mêmes repères .. (pour ceux qui ont cassé la courroie de distri, les fabricants mettent les traits correspondant a la poulie ACT + HP + villo ) et voici le fonctionnement du tendeur auto, il faut que le levier atteigne le trou ou creux .. pour tendre la courroie, il y a un rectangle en bas à droite, il faut le pousser ce rectangle, et sur le moteur, il y a une encoche rectangulaire qui permet de faire levier avec un gros tournevis enfin, mettez la courroie en bas ( trait bleu correspondant au trait jaune ) bloquer la courroie avec une douille de 6 ou 7 mm (comme ça on peut tirer sur la courroie sans quelle se barre ) et la remonter le long du brin tendu ( coté radiateur ) tendre la courroie du villo a l ACT, ensuite, l enrouler sur la pompe a eau et enfin, la mettre sur le tendeur .. des fois, la poulie ACT est pas tout a fait a sa position, j utilise la clé de 18mm, et je fais pivoter la poulie pour avoir le bon repère + tendre la courrroie pour mieux finir d'enrouler la distribution souvent, un bon Gros tournevis suffit pour tendre la courroie mais sur certaines alfa :oh: :oh: :oh: :oh: que je citerais pas, j ai fabriqué un outil pour tendre la distri, et bouger ce tendeur .. COpyright Superplapla en place et une fois le tendeur poussé avec un outil magique ou gros tournevis bourrin, serrer le tendeur a 25 mkg je vous conseille de faire 10-15 tours moteur au villo et refaire la tension courroie, car quand elle se met en place latéralement, elle perd en tension, en place voici un miroir pour montrer la tension 'correcte" tout remonter, et mettre le km + date, ça fera plus sérieux, en cas de perte de la facture des pièces .. remonter la courroie accessoire, et le support et tous les caches .. je vous conseille de bien remplir le LDR (un peu trop même .. lol ) ne pas hésiter a ouvrir les purgeurs ( il y en a presque pas sauf un au dessus du turbo sous le cache culbu .. ) voici un encadré en rouge sinon démarrer la faire chauffer ( 1500 tr ) et attendre le déclenchement ventilo ( avec chauffage allumé ) et refaire le niveau LDR je conseille aussi de faire le calorstat en même temps mais il est chiant sur jtd8v , il est très fatigué au bout de 7 ans . (Tuto a venir ! ) Par expérience, je vous conseille d'enregistrer ce tuto et le mettre en Word cette distribution ressemble beaucoup au 156 - 147 - 159 - giulietta - brera - mito en 1.6 JTD 1.9 JTD 2.4 TD 2.0 JTD bon courage !! :au_revoir:

J'aimerais bien retrouver ça. Eh bien c'est fait, il a récupéré la BV du 105 ch. Elle se monte très bien, il y a peut-être une légère différence de rapport sur certaines vitesses, mais vraiment pas grand chose. 🙂

Pour les ignorants , voici ce qu'est la mécanophilie ; La mécanophilie1 (ou mécaphilie) est une paraphilie décrivant une attirance sexuelle (ou juste visuelle) pour les machines telles que les vélos2, les véhicules motorisés3, les aéroplanes ou les ordinateurs. référence : je viens de me rendre compte que cela était interdit , je ne comprend pas pourquoi. La mécanophilie se présente sous beaucoup de formes et n'est pas réellement toujours une pratique sexuelle. Elle se manifeste aussi sous forme d'amour passionnée , sous formes de sentiments ,de passions. Plus ou moins folle , elle est présente chez certaines personnes. Pensez-vous que cela est quelque chose de "normal" ou ne serait-ce qu’acceptable à vos yeux ? Comment réagiriez-vous si vous veniez à apprendre qu'un de vos ami(e)s était mécanophile ? A VOUS DE RÉPONDRE !

Bonjour tout le monde, J'ai été un moment sans consulter car gros soucis de santé l'an passé ,je commence a voir le bon coté des choses ,je suis toujours vivant...parenthèse finie , mon Multipla me manque ,quel engin fabuleux ,mais pour moi il était irréparable ( il aurait fallu pouvoir le stocker afin de faire les réparations ,très couteuses doucement et financièrement la prime de 2000 euros m'aura permis de racheter une auto neuve) Cette dernière me donne satisfaction si ce n 'est que le coffre du multipla me manque ,je savais ce à quoi m'attendre mais...je ne sais pas vers chez vous mais ici dans les Ardennes ont ne vois plus beaucoup de Multipla !?? Bonne route a tous

Haha, me voilà aussi. Bon j’ai pas eu le mail enfin je l’ai pas trouvé. C’est mon frangin (advan04) qui m’a dit qu’il y avait un message. j’avais plus mon identifiant, plus mon mot de passe, je savais pas comment répondre mais j’ai réussi 😂. RSebConcept pour ceux qui se rappellent de mon pseudo à l’époque, débuts en 205 rouge qui crache le feu, puis EK3 3 portes bleues foncées. Ensuite une delSol ESI noire avec la plaque carrée sur le côté et jantes EK4. Et sur la fin pour le dernier VTEC Days j’avais la Civic EG6 brune orangée. l’EK3 est partie chez mon ex, l’EG6 aussi d’ailleurs 😂. Elles n’a plus aucune des deux depuis quelques temps 😭. Depuis j’ai eu une autre EK3 que je n’ai plus non plus, une Accord V6 CG2 (que je n’ai plus non plus et qui me manque quand même 🥺). Mais il me reste ma delSol VTi (alias Fantomas, ou le loup blanc pour certains car elle roule pas souvent). Et j’ai basculé du coté obscure de la propulsion avec une NA 115 😛. Mais mon cœur reste encore et toujours sur les anciennes Honda et j’espère pouvoir un jour me reprendre une autre 😊. Sinon toujours la routine : auto/boulot/travaux car j’ai troqué le monde des 4 roues pour celui des 4 murs 🏠🏗. mais ça fait plaisir de voir des nouvelles de certains 😀😃. J’ai croisé Minh l’année dernière, par hasard j’ai vu une annonce sur Facebook pour la vente d’un télescope et c’était lui le vendeur 😂🤣. Il a pas changé et à lui aussi toujours sa delSol (toujours aussi neuve d’ailleurs lol). Et j’ai croisé Manu (C-West) qui avait la delSol rouge et noire avec le pare choc Type S2000 comme on appelait ça à l’époque👍🏻. D’ailleurs je vais sûrement passer le voir dimanche aprem 🙂 faudrait se faire une rencontre McDo à l’ancienne, entre membres VIP 😂😂👍🏻😁 J’avais croisé Mel aussi avec mon frangin par hasard à un resto un midi 😂👍🏻

Salut Aucun pb si plusieurs e-sys, perso je travaille avec 4 e-sys différents sur le même launcher

La méthode par derrière sera la plus sur, pour les tarauds perso j'ai du premier prix et ça dépanne, un taraud est conique donc permet de rattrapper ce genre de défaut, il faut mettre de l'huile dessus et le visser, si ça devient un peu dur il faut dévisser d'un quart de tour, revisser d'un demi, à reproduire jusqu'à la fin en s'assurant qu'il y ai toujours de l'huile. pour dépanner il y a aussi la possibilite de prendre une vis de 8 en limant le bout en biais comme pour faire un tournevis plat mais demande une bonne habitude pour le visser droit et donc pour pas foirer plus le pas de vis.

Bonjour, Au début, je me demandais ou se trouvaient les bougies sur mon CLK; c'est pour cette raison que je rédige un petit sujet , avec photos, afin d'aider celui qui souhaiterait changer ou nettoyer ses bougies. Commencer par dévisser les 2 colliers ( A et B) , puis débrancher le débimetre ( C ) et enfin, déboiter le tuyau ( D ); ensuite, retirer l'ensemble en le faisant glisser vers la gauche. Retirer à présent la plaque en commencant par dévisser les vis 1,2,et 3. Vous avez désormais acces à vos bougies; il faut retirer les 4 vis des bobines d'allumage et à l'aide d'une clé de 16 , retirer vos bougies. En esperant que cela puisse etre utile à quequ'un. Gégé

Bon taf, en cas de soucis tu postes 😉 Moi je termine la réfection d'un bipower de 2002(le bleu sur mon avatar). Il est resté un bout de temps à l'arrêt dehors chez le proprio précédent( en 🇩🇪). Problèmes de corrosion aussi... Avant hier 2 boulons de triangles avont ont cassé net en les desserrant. Heureusement j'ai un plapla donneur...ca aide. Tout ça pour dire que quand il y a de la rouille, brosse métallique et puis hamerite Au pinceau, c'est facile et ça tient longtemps 😜 J'ai "rénové " tout le faux-châssis AR ainsi.

Salut, ça avance bien, chapeau!!

Bonjour un petit coucou d’un vieil adepte...je bichonne toujours mon TT Mk1 roadster de 2001... week-end à le méteo trop belle pour découvrir la France profonde cheveux au vent...toujours dispo pour échanger. Bon dimanche bernard t

Guide de l'acheteur Aston Martin V8 Vantage Après avoir eu 2 voitures différentes Aston Martin V8 Vantages: Project Blue Wave et Project Heaven, nous avons décidé qu'il serait logique de faire connaître notre expérience et les coûts de possession de ce qui est rapidement devenu un excellent nouveau venu dans la voiture exotique à roulage quotidien. Catégorie. Tandis que Porsche dominait ce segment depuis des années, Aston Martin offrait à ses clients une alternative intéressante à la traditionnelle 911, que beaucoup ne considèrent plus comme un produit exotique. Malgré le fait que la Vantage maintiendra une Porsche 997 S sous sa forme de série, elle vous apportera certainement beaucoup plus en termes d’équilibre que ne le fera une Porsche. La Vantage est principalement construite à partir de pièces Jaguar et Volvo, ce qui signifie qu’il s’agit finalement d’une Ford dessous avec une combinaison très coûteuse. Cela peut sembler une chose terrible au premier abord, mais c’est également l’une des meilleures raisons d’envisager un Vantage pour votre prochain chauffeur quotidien, car la plupart des pièces d’usure de base peuvent être utilisées à bon prix pour des fractions de ce coût sur une Ferrari ou une Lamborghini. Pourtant, l'expérience en termes d'exclusivité n'en est pas loin. Si la voiture manque d’immenses performances, elle est compensée par la classe, la beauté, l’exclusivité et l’amusement. Crédits photo: Thomas van Rooij Les deux voitures de notre projet étaient des années modèles 2007. Les deux avaient toutes les options haut de gamme comme SATNAV et l'audio mis à niveau, qui sont des options «indispensables» si vous vous aventurez sur le chemin Aston. Il existe trois générations de Vantages: le V8 de 4,3 L 2006-2008, le V8 de 4,3 L de 2009-2010 et la sortie du Vantage S et du V12 Vantage à la fin de 2010. Bien que les modèles plus récents soient redoutables avec de nombreuses lacunes du modèles abordés, les voitures les plus anciennes entre 06 et 09 sont parmi les meilleures valeurs sur le marché et seront au cœur de notre guide de l’acheteur. Crédits photo: Karsten Groeneweg L'entretien de la voiture est extrêmement peu coûteux et l'entretien peut être effectué dans la plupart des cas par un grand atelier de mécanique indépendant. L'entretien de base dont vous aurez besoin est vos vidanges d'huile qui coûtent moins de 150 $, le rinçage des freins qui n'est pas différent d'une Acura et qui coûte 120 $ tout au plus, etc. La dernière chose à faire, si elle n'a pas été effectuée par un précédent propriétaire, est votre fluide différentiel à 300 $. tous les 4 ans. Le filtre, quant à lui, nécessite l’enlèvement de la sous-face avant, ce qui représente au plus deux heures de travail. La majeure partie de cet entretien peut être effectuée assez facilement et ne nécessite aucun type de démontage de moteur. Les plaquettes de frein sont également bon marché et peuvent être achetées auprès d'autres sociétés telles que Velocity AP.ce qui est idéal pour le support après-vente ou simplement pour améliorer les fonctions existantes de votre voiture. L' Aston Martin Bits, qui fournit des pièces neuves et usagées pour toutes les Aston à environ 60% du PDSF du revendeur, offre également une assistance technique en matière de réparation après-vente venue du Royaume-Uni . Crédits photo: Alexis Goure Il y a quelques domaines qui semblent être des problèmes communs sur la majorité des modèles antérieurs à 2009, et quelques problèmes que Astons semble avoir toute l'année. Le cuir est très sensible au soleil et au poids. Alors que l'intérieur est très raffiné et magnifique, le cuir est difficilement utilisable comme l'est la voiture. Vous remarquerez une usure importante de vos sièges avec moins de 20 000 km au compteur, sans mentionner les zones du tableau de bord directement exposées au soleil qui commencent à se détacher après 3-4 ans. Il y a aussi le système NAV qui est utilisable, malgré les terribles cartes DVD. L’appareil réel semble cliqueter fréquemment lorsqu'il est en position fermée et de petits craquements se font entendre lorsque vous conduisez. Crédits photo: Alexander Krasnikov Les capteurs 02 sont un autre défaut sur lequel Aston Martin a laissé tomber la balle. Les voitures d’avant 2009 étaient très riches en carburant, ce qui les a fait manger vite et rapidement. Chaque capteur coûte environ 230 dollars de votre revendeur local, et souvent les deux principaux se détériorent, ce qui en fait un correctif obligatoire. Le temps de démarrage arrière est également connu pour être problématique mais il peut être réparé facilement et gratuitement. Il semble y avoir un problème de drainage de l’eau quand il pleut directement sur la voiture, accumulant de l’eau dans le coffre et la libérant dans le coffre au lieu de l’extérieur. Ce problème peut être résolu en utilisant un pistolet pneumatique pour nettoyer le démarrage de temps en temps. Crédits photo: Photographie de noix de coco Le 4.3L est moins de 400HP et assez lent, surtout si la performance est une priorité. Nos deux voitures dynoed dans la gamme inférieure 300HP aux roues et ne nous ont pas vraiment impressionné jusqu'à ce que nous ayons installé le bloc d'alimentation par Velocity AP. Cette mise à niveau de 9 000 $ est la solution idéale pour amener votre puissance et votre vitesse de 4,3 à 4,7 L. Nous apprécions personnellement l’intérieur de 4,3 L, car l’intérieur de 4,7 L semble légèrement plus plastique. Les années modèles les plus récentes présentent toutefois un avantage: c'est ce que Aston appelle l'unité de contrôle des émotions, qui est la clé de cristal de la DBS, standard des années modèles 2009 et plus. C'est une excellente mise à niveau de la clé Volvo économique qui a été recouverte de cuir pour les années modèles précédentes. Il est certes génial d’avoir une clé en cristal, mais son remplacement en cas de perte coûte plus de 1 000 dollars. Crédits photo: Ansho Bijlmakers Vous devez également savoir que la fonctionnalité de changement de vitesse sport de tous les modèles Vantage en dehors des modèles Vantage S ou V12 est plutôt désordonnée et se déplace plus lentement que la Maserati. Tout simplement terrible et quelque chose à éviter. Heureusement, Aston propose toujours une populaire boîte manuelle à 6 vitesses avec un embrayage puissant si elle est conduite correctement. Le dernier conseil à garder à l’esprit lors de votre essai est le contrôle de traction bien connu qui semble défectueux dans tous les modèles mais qui en est loin. Vous devez simplement maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la voiture retire le contrôle de la traction et vous permette de rouler la queue avec plaisir. Crédits photo: Gil Folk Nous avons constaté que malgré tous les problèmes mineurs des modèles antérieurs à 2009, leur valeur est tout simplement supérieure à celle des autres modèles. Méfiez-vous des modèles du début de 2006 car ils avaient des sièges épouvantables et étaient connus pour leurs problèmes différentiels. Même si vous pouvez acheter un bon 06 pour environ 52 000 $, nous vous exhortons de faire preuve de prudence et de vous assurer qu'il n'a jamais eu de problèmes. Les années de modèle 2007-2008 semblent être le meilleur choix entre 60 et 65 000 dollars pour un excellent exemple de faible kilométrage. Si vous décidez d’opter pour le modèle 4,7 L, optez pour les modèles 2009 et vous trouverez des véhicules spectaculaires, y compris des cabriolets, dans les 70 000 $ moyens. La meilleure façon d’acheter ces voitures est d’acheter une 07-08 avec moins de 10 000 km, de la parcourir jusqu’à 20 000 km et de la vendre sans perte. Crédits photo: Christiaan Ploeger Au total, la Vantage est devenue l'une de nos voitures exotiques préférées que nous possédions en termes de confort, de valeur et de maniabilité. Nous aimons penser à cette voiture comme étant le contraire de la 911. Chaque fois que vous conduisez une 911, on vous rappelle pourquoi vous en avez acheté une au départ et chaque fois que vous sortez de votre Vantage et que vous regardez en arrière, vous vous souvenez pourquoi. Ne l'échangez pas pour une autre voiture. Il n’ya tout simplement pas de voiture mieux conçue qui ressemble à une voiture de 200 000 dollars pour 60 000 dollars. Crédits photo: Damian Nous avons acheté notre premier V8 Vantage avec notre système au prix de 63 000 $, alors que celui-ci était en vente à 78 000 $, ce qui représente une économie instantanée de 15 000 $. Nous avons ensuite conduit notre voiture pendant 12 mois et avons ajouté environ 6 500 $ de produits du marché secondaire, allant de la performance aux accessoires en fibre de carbone. Nous avons financé notre voiture via une caisse populaire locale en utilisant notre stratégie. Nous avons donc été en mesure d’atteindre un taux de 1,99% pour une période de 84 mois. Après 12 mois, nous avons répertorié la voiture telle quelle avec toutes les pièces et avons investi environ 72 000 $. La voiture a été vendue en 21 jours pour 81 000 $. Tenant compte de notre assurance et de notre entretien, nous sommes repartis avec 8 000 dollars, soit 700 dollars par mois. Notre deuxième V8 Vantage, également de 2007 mais acheté 2 ans plus tard, a été acheté à 61 000 $ et vendu en 13 mois à 54 000 $. Malgré une perte de 7 000 dollars, nous avons réussi à parcourir 22 000 km en un an. Grâce à la déduction fiscale décrite dans notre système, nous avons simplement pu réduire cette perte à 4 100 dollars, ce qui, divisé par 13, signifie nous avons conduit une Aston Martin à 120 000 $ pour un prix inférieur au contrat de location d'une Volkswagen Passat. Cela inclut notre entretien, les réparations et les assurances. N'oublie pas ça. En savoir plus sur l'utilisation de voitures exotiques à Exotic Car Secrets AuteuradminPosté le30 novembre 2016

Les gars vous avez de la chance de trouver des Plaplas dans les casses. Ici il y a un maquignon qui fait toutes les casses pour récupérer tout ce qui a l'air Italien de près ou de loin. Il s'appelle "Italauto", ce con. Ce con, parce qu'au passage il fait monter les prix sévère! On trouve rien de rien! Tous les casseurs du coin me renvoient chez ce type, qui doit être leur beau-frère à tous, l'amant de leurs femmes, ou un bidule comme ça. GRRRR!

J'ouvre ce topic pour connecter un ELM327 à trois francs six sous de ce type : ELM327 bluetooth Voici donc le résultat de mes recherches : - Connecter l'elm327 à sa prise, vérifier qu'une led rouge s'allume - Voir si votre smartphone le découvre en bluetooth. Ensuite, j'ai installé l'application gratuite Torque Lite qui vous donnera des infos aussi utiles que la vitesse, le régime moteur, etc Pour nos autos, je me suis ensuite dirigé vers une autre application AlfaOBD. Mais je ne sais pas quel Control Unit choisir pour mon Multipla phase 2 1.9 JTD 120. Quelqu'un pour m'aider ? Egalement, il me demande un numéro à 5 chiffres (Code Card Data) Merci !

bonjour je poste ce qui vient de se passer pour ma voiture en pensant que ça pourra aider un jour quelqu'un j'ai acheté mon plapla 1.9JTD de 2002, 200 000km, en panne. les symptômes: - voyant rouge gestion moteur allumé, 2 bips se font entendre au moment où la voiture est démarrée - pas de clim - voyant préchauffage allumé quelques dizaines de secondes après démarrage de l'auto, puis s’éteint seul - en roulant, difficile de tenir un bas régime, saccade et saute en 1e - ne dépasse pas les 3000 tours - tachymètre à zéro. compteur des km parcourus tourne mais de temps en temps seulement, ma voiture a probablement plus de km que prévus. en actionnant la clim (qui ne marche pas) le compteur vitesse passe direct à 80km/h (des fois 60, des fois 100, mais y reste quelque soit la vitesse) en regardant de plus près: - les capteurs de pression turbo et de tachymètre sur la BAV ont l'air neufs - la bobine de la vanne EGR est montée bizarrement: fixée déconnectée et vanne EGR fermée - le débimètre d'air à l'air neuf - les cosses du calculatuer ont été sprayées avec produit pr améliorer les contacts élec - l'électrovanne du turbo est défaite de son support, bien connectée électriquement et avec le tuyau rouge du turbo, mais tient en équilibre contre un coin du bloc moteur, calée avec le cache en plastique qui recouvre le tout. en bougeant les fils de cette électrovanne, à l'intérieur le voyant vitesse s'actionne. en mettant bien de l'isolant autour des fils élecs qui frottent contre le bloc moteur, plus d'action sur le compteur vitesse manifestement la panne a déjà fait l'objet de recherches achat d'un ELM (merci au forum!) et détection de plusieurs pannes: - P0236 le capteur du turbo - P0404 vanne EGR - P0638 - P0645 clim - P0101 débimètre air - P0380 bougies préchauffage - P0704 contacteur pédale d’embrayage (et c'est vrai qu'il a fallu retendre 2 fois manuellement le câble d'embrayage parce que les vitesses craquaient) - P0500 - P0110 sonde de T° d'air d'admission - P0235 turbo je vous passe les différentes étapes mais la solution était........... le petit fusible de 20A (sous une grille) en bas du calculateur qui était grillé. un reset des pannes avec l'ELM les a toutes effacées et elles ne sont pas revenues et un tour en voiture plus tard, youpi j'ai une voiture qui roule divinement bien!!! bilan investissement - 1 ELM à 16€50 livraison comprise - ... 1 fusible j'espère que ce post pourra en dépanner d'autres

ben non , la pompe : shun pour test=> ok marche test au volt metre : 0

Salut a tous je crée ce topic pour trouver des proverbes renault car des fois au garage je m'amuse a en sortir au colègues. En voila quelque uns : -Tu pars en renault tu rentre en velo -si tu roule en renault t'es un blaireau -Avec les renault ya toujours du boulo -Renault tous les jours un bruit nouveau Voila si vous en avez d'autres lachez vous

Panne résolu. La fuite venait du joint torique ( bouffé et qui a doublé de volume) entre le haut du moteur au fond et le tuyau métalique vers le chauffage habitacle . Sur la photo c'est le joint torique de la pièce 14.