olivier 78

Pour les clim auto (certains JTD 115 et les 120) c'est ici:

En lien avec ce post: Le problème de ventilateur cramé est également connu sur Fait Dublo et Ducato Par ballbearing http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet469477-70.htm Bonjour Je participe beaucoup à ces pannes de ventilation ,et que ce soit ce type de clim manuelle avec résistance qui baisse pour 1,2,3 , ou celles équipées d'un variateur électronique , un bon 50% sont des connecteurs cramés sont en cause. Et jamais pour une quelconque sur-consommation. Juste des Zingénieurs qui n'ont pas lu leurs classiques. Quel que soit l'état de ton pulseur avec ce bruit suspect , tu verras ensuite........ Mais c'est le fusible qui doit griller et non la connectique qui doit flamber !!! """Connecteurs cramés collection photos avec réparations diverses"" OK http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 541316.htm Dans ton cas , je ne vois pas trop ce qu'il y a derrière le connecteur marron, mais tu aura probablement du mal à trouver les connecteurs.** La solution est donc le ""bypass". Avec un fil soudé sur l'une et l'autre part, et qui contourne le connecteur. Rien n’empêche de mettre/insérer sur ton fil de bypass une cosse mâle-femelle "Faston" qui ne crame jamais. Exemple pour la même panne sur autre marque. C'est toujours le fil où passe toute l'intensité dont la cosse de connecteur crame Soudure directe et définitive du fil ""là où il doit aller". On voit que le connecteur seul peut encore s'enlever. Il reste juste un "fil à la patte" soudé de la résistance Il y a deux principes dont le fonctionnement est identique mais symétriquement inverses. Je pense que le schéma de droite est utilisé sur "des" Ducato. Je ne sais toujours pas lequel est employé. Et les méthodes mesure et de de test seront bien sûr un peu différentes. Dans le schéma de droite , le contacteur des vitesses "met des parties de la résistance à la masse". Un autre schéma de Fiat en dessous. @ Stéphane.. Les pannes de ce genre sont toujours une liaison qui a chauffé et cramé à cause du fort courant normal utilisé par ces systèmes. La résistance en elle même est quasiment jamais coupée. Par contre sur certaines montes quand le petit fusible thermique qui lui est accolé est grillé , il n'y a plus aucune vitesse. Car dans ces cas il est en série avec le tout. Mais dans ton cas comme la vitesse 2 fonctionne , ça ressemble à un ennui côté bouton contacteur de vitesses cramé. . ------------------- Fiat Doblo. (Qui possède un relais en amont.) Le cheminement du courant est fléché. . Origine d'une des causes de la panne expliquée ici: "Le ventilateur du chauffage (habitacle) ne fonctionne plus que lorsque je positionne le bouton du ventilateur sur le N°4. Silence complet sur 1,2 et 3 J'ai vérifié les fusibles, c'est OK. Que puis-je faire pour aller plus loin dans le diagnostic?" http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet464217.htm "Je n'ai pas d'exemple sur ton modèle a te proposer mais fouille là dedans c'est typique http://images.google.com/image [...] amp;tab=wi Le bloc de résistances où il est toujours associé est dans la sortie de la soufflante puisque c'est elle qui les refroidit. Il est habituellement alimenté par un connecteur quatre fils. Il y a des fusibles comme ça dans les cafetières et les sèche cehveux..etc..; chez les marcahnds de composants électronique. Et tout cas exploite le ien que je t'ai mis et clique sous les photos pour "redescendre" dans les articles. Ca ne te dira pas où est ce bloc de résistances sur la tienne mais beaucoup de réponses à des questions y sont. http://www.selectronic.fr/arti [...] .6965-9999 Un modèle jusqu'à 200° va très bien. C'est pas au poil près. Achètes en deux c'est pas cher. Note que ca grille pour: --Filtre bouché --moteur qui grippe --feuilles qui obstruent. "On comprend pourquoi sur le shéma la vittesse 4 fonctionne toujours : elle est directe sans résistances (vitesse maxi)" En cas de fusible thermique "OUT" : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet464217.htm Aussi, pour le remplacer pas de soudure ça ne tiendrait pas utilise des petits dominos débarrassés de leur plastique Coupe les pattes de l'ancien longues Comme ceci (sur un autre véhicule) Pour le fusible thermique choisir le 183° Celsius par exemple ici Chez Selectronic. Ou chez un fournisseur queconque. Une valeur un peu supérieure ira si ton fournisseur n'a pas cette valeur. http://www.selectronic.fr/ Taper FUSIBLE THERMIQUE dans la case "mot clé ou référence" Remarque pour la valeur de température du fusible dans las cas de grillage non expliqué. Voila un cas où le constructeur a revu sa copie ; Même au delà du choix 225°C on est encore dans une très bonne marge extrême de sécurité anti-incendie. Note d'une remarque souvent faite: Ne pas faire les essais une fois réparé avec la résistance hors de son logment. Sinon on constate une surchauffe rapide (et normale) car elle DOIT être dans son trou véntilée!

En cas de fusible thermique "OUT" : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet464217.htm Aussi, pour le remplacer pas de soudure ça ne tiendrait pas utilise des petits dominos débarrassés de leur plastique Coupe les pattes de l'ancien longues Comme ceci (sur un autre véhicule) Pour le fusible thermique choisir le 183° Celsius par exemple ici Chez Selectronic. Ou chez un fournisseur queconque. Une valeur un peu supérieure ira si ton fournisseur n'a pas cette valeur. http://www.selectronic.fr/ Taper FUSIBLE THERMIQUE dans la case "mot clé ou référence" Remarque pour la valeur de température du fusible dans las cas de grillage non expliqué. Voila un cas où le constructeur a revu sa copie ; Même au delà du choix 225°C on est encore dans une très bonne marge extrême de sécurité anti-incendie. Note d'une remarque souvent faite: Ne pas faire les essais une fois réparé avec la résistance hors de son logment. Sinon on constate une surchauffe rapide (et normale) car elle DOIT être dans son trou véntilée!

Origine d'une des causes de la panne expliquée ici: "Le ventilateur du chauffage (habitacle) ne fonctionne plus que lorsque je positionne le bouton du ventilateur sur le N°4. Silence complet sur 1,2 et 3 J'ai vérifié les fusibles, c'est OK. Que puis-je faire pour aller plus loin dans le diagnostic?" http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet464217.htm "Je n'ai pas d'exemple sur ton modèle a te proposer mais fouille là dedans c'est typique http://images.google.com/image [...] amp;tab=wi Le bloc de résistances où il est toujours associé est dans la sortie de la soufflante puisque c'est elle qui les refroidit. Il est habituellement alimenté par un connecteur quatre fils. Il y a des fusibles comme ça dans les cafetières et les sèche cehveux..etc..; chez les marcahnds de composants électronique. Et tout cas exploite le ien que je t'ai mis et clique sous les photos pour "redescendre" dans les articles. Ca ne te dira pas où est ce bloc de résistances sur la tienne mais beaucoup de réponses à des questions y sont. http://www.selectronic.fr/arti [...] .6965-9999 Un modèle jusqu'à 200° va très bien. C'est pas au poil près. Achètes en deux c'est pas cher. Note que ca grille pour: --Filtre bouché --moteur qui grippe --feuilles qui obstruent. "On comprend pourquoi sur le shéma la vittesse 4 fonctionne toujours : elle est directe sans résistances (vitesse maxi)"

Le problème de ventilateur cramé est également connu sur Fait Dublo et Ducato Par ballbearing http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet469477-70.htm Bonjour Je participe beaucoup à ces pannes de ventilation ,et que ce soit ce type de clim manuelle avec résistance qui baisse pour 1,2,3 , ou celles équipées d'un variateur électronique , un bon 50% sont des connecteurs cramés sont en cause. Et jamais pour une quelconque sur-consommation. Juste des Zingénieurs qui n'ont pas lu leurs classiques. Quel que soit l'état de ton pulseur avec ce bruit suspect , tu verras ensuite........ Mais c'est le fusible qui doit griller et non la connectique qui doit flamber !!! """Connecteurs cramés collection photos avec réparations diverses"" OK http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 541316.htm Dans ton cas , je ne vois pas trop ce qu'il y a derrière le connecteur marron, mais tu aura probablement du mal à trouver les connecteurs.** La solution est donc le ""bypass". Avec un fil soudé sur l'une et l'autre part, et qui contourne le connecteur. Rien n’empêche de mettre/insérer sur ton fil de bypass une cosse mâle-femelle "Faston" qui ne crame jamais. Exemple pour la même panne sur autre marque. C'est toujours le fil où passe toute l'intensité dont la cosse de connecteur crame Soudure directe et définitive du fil ""là où il doit aller". On voit que le connecteur seul peut encore s'enlever. Il reste juste un "fil à la patte" soudé de la résistance Il y a deux principes dont le fonctionnement est identique mais symétriquement inverses. Je pense que le schéma de droite est utilisé sur "des" Ducato. Je ne sais toujours pas lequel est employé. Et les méthodes mesure et de de test seront bien sûr un peu différentes. Dans le schéma de droite , le contacteur des vitesses "met des parties de la résistance à la masse". Un autre schéma de Fiat en dessous. @ Stéphane.. Les pannes de ce genre sont toujours une liaison qui a chauffé et cramé à cause du fort courant normal utilisé par ces systèmes. La résistance en elle même est quasiment jamais coupée. Par contre sur certaines montes quand le petit fusible thermique qui lui est accolé est grillé , il n'y a plus aucune vitesse. Car dans ces cas il est en série avec le tout. Mais dans ton cas comme la vitesse 2 fonctionne , ça ressemble à un ennui côté bouton contacteur de vitesses cramé. . ------------------- Fiat Doblo. (Qui possède un relais en amont.) Le cheminement du courant est fléché. .

Des petites photos du tableau tombé pour aiguiller tout le monde didou038 ? merci 😉

Sujet déjà développé avec solution alternative par francois761 / \ Attention, clim auto, c est pas la même pièce !!! Posté(e) 22 avril Bonsoir chers amateurs de multipla , je suis très souvent les tutos ici car j ai 2 multipla , l ancien et le nouveau, l ancien tient mieux la route que le nouveau et vieillit beaucoup mieux , bon voila , a force d avoir le bouton de ventilation qui crame ou n a plus qu un position ( avant de cramer en général ) j ai cherché et je suis tombé jusqu'en Europe de l'est ou les pièces de fiat mutipla sont accesibles facilement et a beaucoup beaucoup moins cher que chez nous . pour info le variateur de vitesse du multipla de 2006 , le nouveau quoi, est le même que celui du fiat Doblo . bon ben j ai acheté le variateur du doblo ( sur la punto je crois aussi mais je n ai pas de certitude ). donc je commande après des jours de recherche cette pièce ici : Auto-Ricambi, Ltd. Zlatovská 22 91105 Trenčín Slovak Republic Telephone: +421 322 028 910 Mobile: +421 948 121 811 Email: info@auto-ricambi.eu Web: www.auto-ricambi.eu et très très bien emballé et reçu, j ai pris de mémoire l expédition rapide .... et Le bonheur en image , bonne réparation , mettez des gants de travail fins c est douloureux pour les mains les tableaux de bords de multipla : j 'étais allé jusqu'à mettre un interrupteur de lampe de chevet pour passer l hiver ,mais jamais je ne serai retourné chez le Fiat près de chez moi ... et d ailleurs maintenant je donne mes deux multipla a réparer chez d autres garagistes qui savent parler mecanique pas avoir un beau magasin . Ps j espère que les images passent j ai réduit leur poids .

Merci de cette information et description de dysfonctionnement. En effet il est préférable d'avoir de la pièce de rechange d'avance car à la vitesse ou les proprios de Multipla se "débarrasse" à tort de la leur pour pas mieux. Le Multipla est difficilement trouvable en casse ou n'y reste pas longtemps, les casseurs préférant les revendre pour le poids de ferraille ... 3 vers chez moi (94) et tous repartis en 4 semaines 😤 On trouve un Multipla roulant pour 500 a 900 euros idéal pour donneur d'organes.

Video changement du capteur PMH (Point Mort Haut) ou Palpeur de régime moteur avec Avarie system moteur ! / \ Ce n'est pas sur Fiat JTD mais c'est le même principe, pas le même emplacement est Haut

Reportage photo changement capteur PMH sur 2003 JTD - Bonjour à tous, suite a des recherches sur ce forum et celui de alphanatiques, j'ai diagnostiquer moi même mon problème de démarrage à chaud sur ma JTD de 2003 J'explique dans ce reportage comment faire pour le remplacement. durée : une petite heure. quand on connait pas. Causes de problème du capteur PMH (point mort haut) : -Démarrage intempestifs a chaud. -Ne redémarre pas à chaud. (le cas de ta voiture) -Cale pendant qu'on roule. Pour infos : très difficile de trouver des capteurs pmh sur Internet. Je l'ai donc pris chez Fiat : coût total : 41,93 €. au lieu de 92 € TTC avec la main d'oeuvre. Sur cette photo, j'ai voulu vous montrer par rapport au moteur où se situait les différents endroits où il faut intervenir. Bien évidement c'est pas sur la haut du moteur mais derrière celui-ci. En revanche pour le remplacement c'est obligatoirement par le dessous et à l'arrière du moteur. Le vieux et le neuf. ainsi que la pièce plastique de fixation. Le capteur est juste dessous le démarreur. il suffit d'enlever l'écrou avec une clé allen. le volant moteur pour les curieux : La pièce plastique qui tient les câbles de l'alternateur et du capteur est chiant a enlever ... LA fixation du capteur est juste à côté de l'alternateur : La prise du capteur, c'est cette prise orange : Voilà après remontage en sens inverse, c'est reparti mon kiki !!!! Voilà pour ceux qui voulaient des explications !! Un grand merci a tout ceux qui m'ont aiguillé pour faire cela.

ou encore là: Posté(e) 11 juillet Bonjour à tous. Ça y est! Le câble a de nouveau cassé... Le câble casse toujours au même endroit, c'est à dire au niveau du coude du tube de l'embase qui se fixe à la caisse (côté pédale). Ce tube n'est pas coudé avec une cintreuse, mais sans doute en force, ce qui fait que sur l'intérieur de la courbe il y a un plis et côté extérieur de la courbe, un plat. Le plis côté intérieur provoque la casse de la gaine blanche en téflon ( ou plastique ) et ensuite c'est le câble métallique. Ce câble avait fait 9000 km... Le nouveau câble monté ( fabrication française ) a le coude de son tube plié de la même manière que le précédent, je crains que cela ne dure pas. Avant le montage j'ai copieusement bourré la gaine aux deux extrémités, avec de la graisse au silicone... Y'a plus qu'à attendre que ça casse. @+ Superplapla 1 420 messages Essaye alors un cable FIAT origine, pour voir !!! Gnetou Le Plapla a 248000km et l'embrayage 65000km. Au fonctionnement je n'ai pas trouvé de point dur le levier de commande de la fourchette pivote sans point dur. Le précédent câble avait cassé au même endroit au niveau du plis, car sur le précédent également, lors de sa fabrication le tube sur l'embase n'a pas été courbé à l'aide d'une cintreuse On peut constater sur la photo ci dessus que le tube n'a pas été cintré, mais tordu. Lorsque que l'on procède ainsi, même sur un angle faible le tube a tendance à s'aplatir à l'extérieur de la courbe et à se plisser à l'intérieur. Manque de bol c'est sur ce plis que le câble va concentrer l'effort et à la longue se casser... : ( Sur la deuxième photo on peut constater que le câble ne s'est pas étiré, mais que la cassure est presque nette ( j'ai retiré la gaine au cutter). Il y a deux méthodes pour couper un câble, le couper net à l'aide d'un outil tranchant ou aplatir le câble et couper chaque brin individuellement ( beaucoup plus long ). C'est ce qui se passe en présence du plis à l'intérieur du tube, le câble s'aplatit, les brins en contact du plis cèdent à tour de rôle jusqu'à ce que la résistance de ceux qui subsistent ne suffise plus et les derniers brins restant cèdent par étirement ce qui explique la fin de cassure en pointe du câble. Le câble que j'ai monté hier est identique, je pense qu'il ne va pas durer ... J'ai bourré le coude du tube de graisse silicone résultats dans quelques mois... Le prochain j'essayerais chez Fiat, si le coude n'est pas cintré proprement je le refuserais. @+ Gnetou

Le sujet a été largement traité ici comme ailleurs : https://www.google.fr/search?source=hp&ei=xL7NXfC1PKmOlwTNqoKQBQ&q=cable+embrayage+cassé+fiat+multipla&oq=Cable+embrayage+cassé+fiat+&gs_l=psy-ab.1.1.33i22i29i30l10.673.4508..6742...0.0..0.385.2668.2-5j4......0....2j1..gws-wiz.....0..0i22i30j0.QpH89bZgCDY Bonjour, je me pose des questions quant à la durée de vie de l'embrayage et de son câble... 73 000 km embrayage + câble (73 000 km) 155 000 km embrayage + câble (82 000 km) 272 000 km casse du câble suite à resserrages successifs => embrayage + câble (117 000 km) 314 000 km casse du câble suite à resserrages successifs (42 000 km) Ah bah mince, c'est pas l'attache plastique... S'il pète rapidement, je serai obligé de songer à l'embrayage et à tout bien nettoyer et graisser pour qu'il y ait le moins de résistance possible...

Bonsoir, Mauvais passage de gaine de câble : torsion donc coupure. un grand classic. Voir dans le compartiment moteur et également en entrée de passage de carrosserie dans l'habitacle, au niveau pédales. Personnellement je mets de graisse blanche sur le câble en entrée et sortie de gaine pour réduire les frictions.

👍

👍 En effet les 105 Jtd non pas de d'échangeur thermique pour le gaz d’échappement de l'EGR contrairement au 110, 115 et 120, donc le calostat n, apas les meme srties et branchement de durites. c 'est la même chose pour les Punto, stilo, croma, brava, 147, 156, ... etc puisque même gamme de motorisations