Classement

Bonjour, Je me suis décidé à restaurer mon J9. Il me faut refaire le moteur qui est bien essoufflé ou en trouver un... La boite aussi avec la 3ième qui n'a plus de synchro. Et des points de rouille sur la carrosserie.... et en particulier les gouttières. Alors j'avais des questions aux spécialistes : - Peux t'on trouver un kit de réparation pour le moteur 2,5D (chemise piston) - Peux t'on trouver des pièces pour la boite ? C'est une boite 5. Merci. Cordialement

Salut à tous , comme dit plus haut le Forum était appelé à changer , et le côté conviviale ça fais belle lurette que c'est Fini , tous nouveau arrivant viennent surtout pour chercher une info pour une réparation ou un soucis quelconque , ce ne sera pas la 1 ière fois que le forum change de présentation , il faudra si habituer ! 🤔

Salut a tous, j'ai filmé le changement de l'embrayage et du volant moteur de ma 1.9 jtd 105cv je vous poste le lien https://youtu.be/E1xeT3PYHC0

Salut tout le monde, comme c'est un soucis assez répandu, j'ai fait un petit tuto pour vous faire économiser du temps et de l'argent ! Ce "syndrome" des capteurs de volets latéraux est assez courant d'après ce que j'ai pu voir sur différents forum. C'est un problème électronique, donc comme souvent intermittent. Et qui dit intermittent dit, difficile à diagnostiquer, la facture peut donc très vite s'envoler chez votre concessionnaire audi ... Le symptôme typique, c'est une voiture qui ne veut pas recapoter, les volets latéraux se lèvent et puis plus rien ! Mais pas que, si en au décapotage, en fin de manœuvre, vos vitres "sautillent" au lieu de remonter d'un trait, c'est très probablement du au même soucis, je vous conseille de le régler avant de vous retrouver sous la flotte sans pouvoir refermer le toit Vous verrez que ce tuto n'est pas très technique, tout est simple, c'est mon premier et je ne le fais que pour rassurer ceux qui voudraient se lancer. Sur internet on peut lire un peu de tout, on parle de capteur, de cerveaumoteur... Plein de gros mots qui font peur : mes couilles ! (pardon) En fait ce capteur n'est qu'un potentiomètre, une résistance variable ! Elle est reliée au volet par une biellette, la valeur de la résistance varie donc selon la position du volet, le calculateur lit cette valeur et connait ainsi la position du volet. Si le capteur est sale, la valeur est fausse, le calculateur ne sait pas que le volet est levé et votre voiture ne recapote pas ! Bon maintenant place a quelques photos ! Pour commencer, on amorce une manœuvre de fermeture de toit, une fois les volets totalement levé, on stop la manoeuvre et on coupe le contact ! Saisissez vous ensuite d'une clé (de 10 je crois). Le volet ne tient que par ces 4 vis (attention elles ne sont pas très serrées, elles sont courtes et on vite fait de tomber dans les abîmes de la capote !) Il vous faut ensuite débrancher la fiche bleue, juste un petit clip a retirer (je vous conseil de détacher la petite "patte" de maintient du cable d'abord, vous serrez plus libre de vos mouvement), attention, c'est du plastoc et c'est fragile. Youpi, le volet est déposé ! Pour la suite munissez vous d'un chiffon propre, d'alcool a brûler (ou nettoyant pour circuit imprimés), de coton tige ou pourquoi pas d'un pinceau ... Pour commencer on va détacher le capteur du volet : déclipsez la biellette (en tirant dans l'axe, pas comme une brute la aussi c'est du plastoc !) et enfin retirer les 3 petites vis (c'est du torx, j'ai plus la taille en tête). Et voila, votre capteur est détaché , vous allez pouvoir bosser dessus ! Il faut maintenant ouvrir le boitier, rien de plus simple, il n'y a qu'une dizaine de clips à défaire ! Attention (tous en coeur) c'est du plastoc... Une fois la ptite boite ouverte, un dernier obstacle se dresse devant nous (ici sur le capteur du volet droit, pour le volet gauche on a pas ce soucis l'engrenage est fixé de l'autre côté du boitier). Il faut donc retirer l'engrenage pour accéder aux pistes du potar, une petite pression à l'endroit de la flèche, et on tire délicatement l'axe vers le bas ! Voilà, vous avez maintenant un accès parfait aux pistes du potar et au contacteur fixé sur l'engrenage ! je vous laisse apprécier l'état des miens, plein de graisse, pas etonnant que les valeurs soient faussées ! Bon, bah voilà, a vos chiffons ! On dégraisse tout ça, faut que ça brille (perso j'ai récupéré le gros de la graisse qui se baladait pour la remettre sur les différents engrenages) Une fois propre, on reprend tout dans l'autre sens pour remonter !! Deux petits points d'attentions tout de même : Pensez a replacer l'engrenage de manière a ce que la biellette soit dans la même position qu'au démontage (sinon vous ne pourrais pas la rattacher au volet) il faut parfois tâtonner un peu... En remontant le volet, servez-vous des marques laissées par les rondelles sur le support de volet pour le replacer a son endroit initiale ! Voili voilo, si vous avez besoin de précision ou d'explication j'suis là

A lire, c'est poignant https://www.theplayerstribune.com/posts/pierre-gasly-formula-one-racing

Le nouveau forum n'est plus aussi actif que l'ancien, faute de combattants sans doutes😢 Je sais ce que c'est d'attendre des réponses quand on est en panne et donc j'essaie d'aider comme je l'ai été tant de fois, juste retour des choses... Je n'avais pas trouvé de post/reportage pour retirer l'aternateur d'une essence. Je m'étais dis que ça devait être comme sur le jtd... Erreur... Sûr mon bipower pas moyen de sortir l'alternateur par dessous... Donc si ce n'était par dessous ça devait être par dessus. En plus sur elearn( doc technique fiat) ça disait "Par le dessus du compartiment moteur, dévisser et déposer la vis de fixation... " . J'ai retiré le catalyseur qui était dans le chemin. Ensuite, m'étant rendu compte que le collecteur d'échappement était fendu à 2 endroits, Je l'ai aussi retiré non sans avoir du retiré préalablement toute l'admission... Mais sur un essence je pense que l'alternateur passe par le haut sans devoir tout démonter car le catalyseur n'est pas au même endroit que sur le bipower. L'excellente explication de chtibob est, selon moi, pour un jtd sur lequel il est impossible de sortir l'aternateur par le dessus car toute l'admission et sa pompe est dans le chemin. Je n'avais rien posté à l'époque car le 1.6 n'est déjà pas courant en Francophonie (suis belge) mais le Bipower y est une rareté. Je vais un peu chercher sur les forums étrangers pour voir si qq1 peut confirmer par où sortir l'alternateur sur le 1.6. Si j'ai du neuf je posterai.

Bonjour a tous je vous mets mes conseils pour ouvrir et reviser une boite de vitesses en effet, souvent elle casse, si elle a pas fait de trou dans le carter, et que ca a l air de fonctionner, c est le roulement d'arbre primaire (souvent lui ) qui casse voire les roulements de butee ( sous le pignon de 5 eme ) voici une photo d une boite de plapla , le top, est de la laver avant d ouvrir, ca introduirea moins de crasses dans la boite .. et on a les mains moins noires ! et voici des vues en coupe des boites Fiat ( ce sont pas des boites de multipla ) mais ca y ressemble Allez, on attaque, il faut un grand etabli Propre !! alors, maintenant on enleve le support de boite (entouré en ROUGE is de 17 mm le couvercle de 5 eme en JAUNE ( vis de 13mm) et le support de gaines de commande de boite ( en VERT, 3 vis de 13mm) on enleve le canon qui tien la butée d embrayage et le joint spy ( il faut impérativement changer les 3 joints spi ! ) ensuite, coté couvercle de la 5 eme , une fois enleveé il faut mettre une vitesse quelconque (pas la Marche arriere, ni la 5 eme) et devisser la vis (clé 10) de la fourchette de 5eme et enclencher la 5 eme manuellement ( en baissant la fourchette ) comme 2 vitesses sont en prise, on ne peut pas tourner les arbres de boite defreiner et devisser les 2 ecrou ( clé de 32 ) écrous de 32 mm devissé (la fourchette de 5 eme est remise a sa place ) enlever les pignons complets avec la fourchette ( attention, il y a 3 ressorts / billes sous l ecrou, ca peut exploser et faire envoyer a 10 m les billes ) ensuite, sous les pignons de 5eme , il y a une plaque en acier a enlever et 2 circlips a enlever (il faut une bonne pince, sinon .... aie ) ensuite, devisser les 2 vis de la commande de boite et sortir la platine de 10 mm (2 vis de 10 ) on voit sur cette photo, la platine de commande de boite sortie de 10mm et toutes les vis de carter enlevée , maintenant, devisser toutes les vis de 13 mm qui tiennent le carter, et il y a 3 autres derriere, dans la cloche d embrayage et une fois fait, tirer vers l exterieur la commande de boite, et sortir le carter principal deposer la marche, arriere ( pignon independant et sa fourchette de renvoi ) maintenant deposer les fourchettes, en deposant les vis ( cle de 10 mm) la liaison fourchette / axe j enleve le dernier axe avec sa fourchette et enfin, on peut enlever les 2 arbres ensemble ( primaire et secondaire ) sur l arbre du bas, les pignons sont ( de gauche a droite ) - pignon de differentiel - 1er - MAR - 2eme - 3eme - 4eme la 5eme est déjà deposée voici les photos des reference des joints spi, les 3 valent 15 euros ... ensuite, voici les arbres enleve, il reste le differentiel .. il est juste posé dessus les roulements qui cassent sont derriere le differentiel ( on le voit au milieu de la photo) et surtout celui la attention, les axes des fourchettes sont verrouillées par des doigts d interdiction il y a 2 principaux ( on les voit sur la photo en ROUGE) et en pointiillé vert, il y a un axe coulissant tout petit qui est sur l axe de fourchette ces doigts servent a autoriser une seule vitesse a la fois donc, lors du remontage, pour ajouter le dernier axe, il faut caler au neutres les autres axes et SURTOUT ne pas perdre ces axes bon courage !!

Bonsoir à tous, Un peu de news de la GTi, le moteur et la boîte a pris place dans le compartiment moteur. J'ai eu quelque souci avec le renvoi d'angle de la commande d'embrayage qui se déboitait car elle été tordue, j'ai redressé tout ça l'embrayage fonctionne impeccable. Après un essai routier suite à la remise en route du moteur, un vrai régal elle marche mieux qu'avant cependant j'ai changé le calorstat mais il déclenche un peu trop haut et l'eau reste en permanence à 90°C du coup je vais commandé un calorstat qui déclenche à 82°C au lieu de 88 comme celui que j'ai. Un réglage du train avant a été fait et j'ai arrangé en partie mon faisceau électrique avant. Cependant j'ai un problème sur la commande de lave glace qui ne fonctionne pas, je suis en recherche de ma panne, je vous tiendrai au courant. J'ai également mis en place les longues portées SIEM d'origine. J'ai monté mon becquet de phase 2 à la place du phase 1 et j'ai commencé à démonter les feux arrières pour monter les feux de phase 1 (Gros chantier pas terminé) Place aux photos 🙂 Compartiment moteur avec les soufflets de direction neuf : Moteur remis en place : Mise en place du becquet arrière avant perçage: Une fois terminé : Une fois tout les travaux terminés elle sera conforme à l'origine et fiable pour de longues distances. Bonne soirée à tout le monde

Bonjour à tous et à toutes, Mon année modèle c’est 1987, aucunes rayures et pas de casse à déplorer. La mécanique fonctionne bien et je lui fait faire 40km par semaine en moyenne pour pas que ça rouille (trail en compétition) ah oui c’est de moi dont je parle!! 😉 Côté voiture, je suis l’heureux propriétaire d’une STI de 2010 avec une petite prépa stage 1 de chez Seb Performance. Dans la vie je suis père de famille et je travail aux méthodes dans la haute horlogerie en Suisse.

Chères et Chers LUPO fans, Voici venu le temps de la présentation de ma nouvelle et deuxième LUPO GTI. Elle a été livrée neuve en ALLEMAGNE à son premier propriétaire le 23 Février 2004, comme en atteste le carnet d'entretien d'origine, mais a été officiellement immatriculée le 20 avril 2004 comme en atteste le certificat d'immatriculation. L'inspection avant livraison a été effectuée le 21 février 2004 par VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG. Ma LUPO GTI a la particularité d'être "full option" catalogue, à savoir: 1)- peinture effet nacré BLEU ANTHRACITE - référence F8, 2)- sellerie cuir "Vienna" de couleur Offblack - référence TL, 3)- Climatisation "Climatronic", 4)- Sièges avant chauffants, 5)- Pack "de luxe top", 6)- Radionavigateur à afficheur monochrome, 7)- Toit ouvrant vitré électrique, relevable et coulissant, 8)- Jantes BBS. Ses propriétaires suivants, un couple de Français, l'ont acquise en juin 2015. Ils ont souhaité s'en séparer, et pour cela l'ont proposée lors de la vente aux enchères "Les Grandes Heures Automobiles" organisée par AGUTTES le dimanche 30 septembre 2018 sur l'Autodrome de LINAS-MONTLHERY. Présentée sous le lot numéro 47, avec une estimation de 9.500 à 14.500 euros, elle n'a pas trouvée preneur compte tenu d'un prix de réserve trop élevé. Ils l'ont ensuite mise en vente sur LEBONCOIN, site sur lequel j'ai vu l'annonce. Après de nombreux échanges par téléphone et par mail, j'ai fait une offre d'achat ferme. Bien qu'ayant décliné mon offre une première fois, les propriétaires sont revenus vers moi quelques jours après pour m'indiquer qu'ils acceptaient mon offre en raison de la livraison de leur nouvelle UP GTI. C'est le jeudi 28 mars 2019 que je me suis rendu en région parisienne, accompagné de mon Père, afin de la voir et de l'essayer avant d'effectuer toutes les formalités de cession. Depuis cette date, je suis donc le troisième propriétaire de cette splendide LUPO GTI qui affichait juste un peu plus de 77.000 km d'origine le jour de mon acquisition. Je suis en possession de tous les documents d'origine (Certificat de conformité délivré par VW, Carnet d'entretien d'origine, Manuel d'utilisation d'origine) ainsi que de toutes les factures d'entretien depuis neuf. Je suis bien évidemment ravi d'avoir un si bel exemplaire de cette "bombinette", du fait: de son historique, de sa teinte rare, de son équipement "full option", de son superbe état de présentation, de son faible kilométrage.

Je viens de retrouver ce que superplapla a fait sur le sien: passage sur multipla en plus gros diamètre de barre stabilisatrice (Alfa 147) Superplapla 1 421 messages Posté(e) 13 février 2017 Alors pour info j ai passé ma barre stab de 19 à 23 mm ... que du bonheur !! pour info, sur Alfa 147 on peut la trouver en 26 mm et 32 mm ( eibach) la tenue de route, rien a voir, c est un VRAI kart ... du coup, la barre arrière est un peu ... molle voici la différence barre stab 147 en haut et multipla en bas voici la decoupe soudée, et peinte et voila le bazar posé

Bonjour, moi c'est laura je viens d'avoir deux e30 318is, un qui dort au garage dans l'attente d'une resto et le deuxième qui est un de mes daily. Mon daily à 265000 km je viens de le récupérer et il y a un peu de boulot dessus pour le mettre à jour pour le contrôle, je viens vers vous pour avoir quelques infos 😊 Au niveau du filtre à huile pour la vidange, même avec ma plaque on me propose toujours plusieurs modèles, (grand ou petit) savez vous lequel est le bon ? J'ai aussi entendu parler des vis qui relient le carter au au bas moteur qui tomberaient au fond à cause des vibrations, c'est récurent apparemment ? Quelqun à t'il déjà démonté pour contrôler ? Sinon il n'a pas l'air d'avoir été super bien entretenu, des conseils de chose à faire ou à contrôler pour repartir sur une bonne base ? J'ai déjà changeg le radiateur, vidange en précision, émetteur récepteur d'embrayage. Voilà voilà merci à ceux qui me répondront 😊

No probleme après 2 tentative de (re)connections. On est un poil perdu comme tous changements au départ, l'important est de rien perdre car c'est une mine d'info notre forum. Bravo et merci a tous ceux qui contribuent a ce que celui ci continu !!!

Bonjour à tous, Ayant eu quelques petits soucis avec mes essuie-glace, je vous propose un petit retour d'expérience sur le changement de la tringlerie d'essuie-glace: quelques photos et de petites infos.... La tringlerie et le moteur des essuie-glace se situent sous les essuie-glace. Pour pouvoir extraire l'un ou l'autre, il faut démonter "le nez", "le boudin" qui supporte les phares du mulitpla. La première partie à démonter est donc les essuie-glaces. Impossibles à démonter "à la main", j'ai du utiliser un "extracteur à griffes": Notez que pour empêcher les "griffes" de l'extracteur de s'écarter (c'est conique sous l'essuie-glace), j'ai du faire aussi appel à un petit sert-joins... Vieille graisse qui a durci et rouille, on comprend mieux pourquoi ça forçait... Une fois les essuie-glace démontés, on peut enlever facilement le cache plastique. Pas de difficulté à ce niveau, la plupart des vis sont apparentes... Pour le "nez", ça se complique un peu: on a beau avoir dévissé toutes les vis qui semblent tenir le truc, rien ne bouge... La première astuce, c'est qu'il y a des vis au niveau des portières: une de chaque côté... La seconde, c'est qu'il y a aussi des vis dans les montants de l'habitacle!... On commence par démonter le cache en plastique: elearn indique la nécessité d'une dépose partielle de la planche de bord, mais il est possible de le retirer sans. Pour le remontage c'est un peu plus délicat, mais avec un peu de patience, ça se remonte tel quel. Ce bout de plastique est juste "clipsé": avec un tournevis et en partant du haut, on peut le déboiter et désengager le joint. Après démontage du cache plastique: On aperçoit une vis.... Une fois toutes les vis dévissées, le "nez" sort "tout seul".. Il faut juste penser à débrancher les phares pour pouvoir le sortir entièrement. Ce qu'on trouve sous le "nez": Le moteur d'essuie-glace et sa connectique: Ancienne et nouvelle tringlerie: En espérant que ça serve un jour à quelqu'un.... Cdt. Sidodo

TOPIC en cours de traduction...: Présentation et miminum requis pour l'utilisation des logiciels Liens et instructions d'installation des logiciels NOTE1: les liens sont en BLEU et les images comportent des liens vers des images plus grandes. NOTE2: Cliquez ici pour obtenir le guide de démarrage ainsi que les astuces pour l'utilisation des logiciels (en Anglais). 1. Présentation des logiciels et prérequis: Ce guide est destiné aux véhicules des séries Fxx, Ixx, and Gxx. Pour les séries E il existe d'autres logiciels que vous pourrez trouver sur d'autres sites comme celui-ci (en anglais). Codes des Chassis supportés Autres ressources : Burger Tuning & [url= http://www.bmwarchive.org/e-code/]BMW Archives[/url] Prerequis: Ordinateur sous Windows 7-10 avec .NET Framework 4.5.2 (ou [url= https://support.microsoft.com/en-us/kb/3120737] greater[/url]) à cause de nouvelles fonctions ajoutées. Alternative: Mac avec Windows virtualisé (ex : Parallels, VMFusion, Oracle Virtualbox) ou Apple Bootcamp ALL VM Setups: Network Adapter configuration should be set to Bridged Network mode. E-Sys = Logiciel de coding PSdZData Lite (~2.5 GB) = Fichiers de données ECU Data. Fonctionne pour le coding VO & FDL. PSdZData_Full (> 80 GB): contient des fichiers additionnels pour le firmware ECU SEULEMENT nécessaire pour programmer et flasher l'ECU. Vous pouvez demander cette version ici (en Anglais). E-Sys Launcher = Fournisseur de license pour E-Sys Interface de Connexion = Câble ENET (OBDII to RJ45 Ethernet) ou ICOM 2. Installation logicielle: NOTE: les liens ne changent pas. Vous trouverez toujours les dernières versions ici. E-Sys - Install Instructions - v.14.pdf (Merci à Shawnsheridan, membre du forum Bimmerfest pour la réalisation de ce guide) Launcher Premium 2.7.0: Added configurable Cheat Codes selection Premium Launcher 2.7.1: Simplified Token generation. Only PIN required (ie skip Step 10 of PDF) E-Sys 3.27.1 Si vous avez déjà une version plus ancienne, vous devez d'abord la désinstaller via le gestionnaire de programmes. Launcher Premium 2.7.x (w/ Built in Token Generator) Works w/ E-Sys versions 3.24.3, 3.26.x, 3.27.x, & 3.28.x. DO NOT use w/ E-Sys 3.25.x. Requires original unmodified E-Sys version. If you have an E-Sys version using patched .jar file(s), 1st remove & reinstall a clean copy. DELETE FreeToken.est (eg, C:\data) 1st, if upgrading from previous version (below 2.6.x) & use launcher to create NEW token. Obtain no cost Activation Code if pop-up request (for Russia, Italy, or China Regions & VM), directly from TokenMaster (developer). Press the Activation button to send an email request. Match car series exactly to chassis type (e.g. F01, F06, F07, F10, F12, F15, F25, F30, F82, F83, etc.). If after install it defaults to F999 & it cannot be changed, change PC Date ahead 4 days, then change E-Sys Launcher Car Series, then change PC Date back to current date. DO NOT create .EST Token & PIN w/ PC Date advanced 4 days as the Validity Start Date for the token will be 4 days in the future. Latest PSdZData_Lite (~2.5 GB) WORKS FOR ALL FDL CODING & VO CODING Use this guide to determine your I-Step. You only need one lite version for coding that is equal to or greater than your I-Step. NOTE: If you get "Not Found [C012]" error when "Read Coding Data," it is time to update. Do NOT merge. DELETE old PSdZData folder & REPLACE w/ new PSdZData folder. ISTA-P Version & I-Level Overview Certain E-sys installation require a minimum Psdzdata: TokenMaster's NCD / CAFD Tool 0.5.2 (Optional) One other useful tool. You can read more about it here. By Resource: NCD / CAFD: Read *.ncd files offline and easily search for function, viewing current settings as well as other options NCD Compare: Load *.ncd files using Folder icons or drag & drop and then far right button initiates compare. Popup showing Left vs right values which you can highlight and copy if you choose. It also highlights *.ncd trees differences in red & you can scroll up and down. Decrypt CAFD: not just for CAFD's. It also works for other Psdzdata files (eg FAFP). FA / FP: viewer; tool includes mapping (eg 430 Inter Exter mirror anti dazzle). You can search loaded FA or entire FAFP (ie available options). FP viewer allows you to view options by Vehicle Profile (FP) without loading FA (Vehicle Order). FA Compare: like #2, but comparing FA's. FA-CAFD: You load individual ECU's *.ncd and can see how FA additions will affect (ie "what-if). SVT-CAFD: You load entire saved SVT file and see how FA changes will affect (ie "what-if). [/quote]

D'ac mais essaie vraiment de démarrer sans échappement du tout pour voir ce qui se passe. Si c'est pareil, c'est que ça ne sert à rien de chercher de ce côté. Ca peut ne pas faire de mal de le nettoyer mais le prbolème de ton Plapla ne vient pas de là. Idem pour l'admission, tu retires toute la conduite avant turbo et vois si la Fiatte tourne mieux. Si rien ne change, tu peux chercher entre les 2 endroits que tu as débranchés (en gros au niveau du turbo). Si dans un cas, c'est mieux, alors tu sauras où chercher : tu peux remettre les morceaux démontés les uns après les autres et voir quand le problème apparaît. Et c'est gagné, tu as ta panne. Le souci sur ces autos modernes (cad d'après 1999), c'est que l'électronique peut s'en mêler et mettre ton moteur en mode défaut alors que tu as fait exprès de débrancher. C'est pour ça qu'à chaque étape, s'il tourne comme une patate, vérifie que tu n'as pas un défaut moteur qui est apparu et éventuellement essaies de l'effacer. Ceci dit avec mon Multi JTD110, je n'ai pas trop de problèmes de ce genre, mais j'ai cru comprendre que c'était un poil plus la chiotte sur le 120ch. Voilou, bonne recherche, et continues à nous tenir au jus 🙂

J'utilise aussi pour coller les joints ou réparer les fixations plastique cassées. Pour les poignées, j'investis dans des neuves (23€ chez Autodoc) car je les aurai sous le nez chaque fois que je rentrerai dans la voiture.

Pour les ignorants , voici ce qu'est la mécanophilie ; La mécanophilie1 (ou mécaphilie) est une paraphilie décrivant une attirance sexuelle (ou juste visuelle) pour les machines telles que les vélos2, les véhicules motorisés3, les aéroplanes ou les ordinateurs. référence : je viens de me rendre compte que cela était interdit , je ne comprend pas pourquoi. La mécanophilie se présente sous beaucoup de formes et n'est pas réellement toujours une pratique sexuelle. Elle se manifeste aussi sous forme d'amour passionnée , sous formes de sentiments ,de passions. Plus ou moins folle , elle est présente chez certaines personnes. Pensez-vous que cela est quelque chose de "normal" ou ne serait-ce qu’acceptable à vos yeux ? Comment réagiriez-vous si vous veniez à apprendre qu'un de vos ami(e)s était mécanophile ? A VOUS DE RÉPONDRE !

En effet, lu de bout en bout.... Très poignant, j'ai perdu mon meilleur ami il y a 8 mois, je l'ai connu en 1993, il avait 49 ans, j'ai appris son décès le jour du début de tournage de mon fils, c'était un putain de choc, j'en me suis toujours pas remis, et je m'en remettrai jamais ! Force à Pierre pour qui ça a dû être encore plus horrible, partir si tôt, un ami si proche.... quelle tristesse ! Ils sont toujours avec nous, au fond de notre cœur, mais avec une cicatrice qui ne se fermera jamais !

Pour faire du coding je ne pense pas qu'il y est une incidence, tant que le logiciel est plus vieux que ton véhicule, pour ma part véhicule de 2015 et logiciel de 2016/2017 pareil pour les data 2016/2017, je test ça ce WE. Sinon pour ma SERIE 1 E87, j'utilisais les dernieres DATA de 2015 en 2015 pour ma voiture de 2010. Aujourd'hui je me sers encore des DATA 2015 même si on est en 2020 car ça ne change pas grand chose. La actuellement comme toi je me disais que je voulais la version 2020 du soft ESYS, pour la F10 de 2015, mais le logiciel 2020 va surtout être utile au G30 par exemple sorti en 2018-2019-2020

Même problème que toi... et visiblement, ce site a été déserté ! 😅

Oui. Brillant, mat ou autre ça n'a pas vraiment d'importance , c'est en-dessous et exposé aux projections qui vont vite tout recouvrir de poussière 😜

Bravo pour ta ténacité. 🙌

salut à tous, voilà je vous présente ma dernière acquisition d'avant-hier... audi 100 s4 2,2l turbo de 1993 avec 392000km ?? alors sinon comme vous allez le voir sur les photos elle est nickel et bien équipé - intérieur cuir noir (siège avant s6 et banquette arrière a6 normal) - jantes a5 sportback en 18" - insert carbon - attelage d'origine audi amovible sans outils - crémaillère et colonne de direction a6 ou s6 je sais plus - amortisseurs bilstein et ressort eibach - freinage avant audi rs3 je dois en oublié.... voici quelques photos ? donc on pousse le cabriolet et le fou dans le box d'un pote le temps de réfléchir à son sort.... pour faire de la place pour la s4 lol

T'es un chef Bravo. Pour ce qui est de l'achat d'un bipower qui devient une obcession , je comprends tout à fait. Il a l'air bien et en pklus je pense que tu es beaucoup plus doué en mécanique que moi ....... ce n'est pas dure. Je n'avais jamais vu le GPS option fiat sympah. L'intérieur me rappelle mon Ph1 JTD 115. Encore bravo . et bon courage. Bruno

Merci Cyrrus, maintenant il va mes falloir soigner mes deux antiquités, le multipla et l'ordi, que je puisse continuer à être sur le forum !

C'est vrai . Ca doit faire 16 ou 17 ans que je roule en Multipla et je doit dire que c'est toujours un plaisir. (professionnel , familial , y compris chien et chats. ) Je ne lui trouve pas d'équivalent (les 3 places à l'avant sont uniques), grosses capacités de chargement (je suis restaurateur et même à titre perso ont s'habitue à avoir beaucoup de place) . C'est pourquoi, avec l'arrêt de la production il y a déjà 8 ou 9 ans, combiné avec les incertitudes liées aux carburants et à leur prix . ok on a un avantage , on est en bretagne sur la côte, pour le moment pas de pics de pollution et d'interdiction de circuler........ mais çà bouge tellement ethanol, gpl, gnv, dual fuel, et nos dirigeants qui ne savent pas sur quelle patte danser.......c'est pourquoi je cherche une multipla natural power (essence , gnv) si possible de 2010 avec moins de 100000km pour pouvoir faire durer le plaisir multipla au maximum , en étant aussi propre que possible(bio gnv) tout en limitant la casse au niveau portefeuille (celà en attendant que notre état veuille bien nous autoriser à rouler en dual fuel (gasoil gnv) pour pouvoir accompagner mon diesel actuel jusqu'à 400000km sans y laisser un bras dans les pleins de gasoil. Bonne prise en main de ton nouveau compagnon Salut A+

J'ouvre ce topic pour connecter un ELM327 à trois francs six sous de ce type : ELM327 bluetooth Voici donc le résultat de mes recherches : - Connecter l'elm327 à sa prise, vérifier qu'une led rouge s'allume - Voir si votre smartphone le découvre en bluetooth. Ensuite, j'ai installé l'application gratuite Torque Lite qui vous donnera des infos aussi utiles que la vitesse, le régime moteur, etc Pour nos autos, je me suis ensuite dirigé vers une autre application AlfaOBD. Mais je ne sais pas quel Control Unit choisir pour mon Multipla phase 2 1.9 JTD 120. Quelqu'un pour m'aider ? Egalement, il me demande un numéro à 5 chiffres (Code Card Data) Merci !

non, le Q2 se monte uniquement sur les C530 ... sur une C510, il se monte pas, la preuve les cardans sont differents ...

pour info, j ai fait ce montage la .. /t4941p250-adaptation-boite-6v-sur-multipla-jtd#98043 et sur un autre mulitpla BV6 , j ai mis un GT2056V ... j'ai atteint sans probleme 250/260 ch et 47 mkg ... suffisant pour tracter une caravane le GT1749V du multipla permet d atteindre les 200 ch, mais chaud, il faut un preparateur (carto) un bon intercooler et surtout defap / decata ...

Bonjour à tous, Le relai et le fusible en question sont les composants identifiés sur les schémas d'elearn par J10 et B41. elearn indique qu'il s'agit du "Relai principal d'injection" et du "Fusible d'alimentation centrale d'injection". A noter que le schémas fait apparaitre plusieurs lignes d'alimentation : la centrale dispose de sa propre alimentation et utilise plusieurs lignes "dédiées" pour la gestion des composants. Cette ligne et donc ces composants n'apparaissent QUE sur les schémas des calculateurs "gasoil" de type EDC15 et EDC16, les "105", "110" et "115". Bonne journée. Sidodo

Après essai ce matin en conditions réelles, embouteillages en région parisienne, tout va bien. Seule la quatrième est très ferme, peut-être un des câbles est un peu contraint... Voilà, la boîte ne semble pas en cause pour le moment, seulement 346 000 kilomètres, je me disais aussi... :-)

tant que tu fais les courroies et les vidanges, il va tres tres loin le 110 ... surtout d origine

Bonjour, Fichier récupéré. Merci encore. J'attends tes instructions.

Moi, je pense que la mécanophile est un pratique totalement normal, en effet, si j'ai découvert que j'étais moi-même mécanophile, ça ne serait pas du tout étonnant pour moi ou pour mes proches. Parfois, ça m'arrive même de caresser des voitures que j'apprécie dans les rues, sans blagues! C'est en faisant cela que j'ai decouvert les Multipla, par ailleurs. Par contre, je ne comprendrais jamais la mécanophilie pour les avions. C'est tout moche un avion et ça fait beaucoup de bruit, comment aimer ça!

Premiére partie: L' histoire du bois Rappelez vous, au début, il y avait ça, celle fabuleuse option bien vite baptisée "le bois bi-ton"... .. Ensuite, il y eut ceci, grace à une miraculeuse rencontre, lors d' un rassemblement de pingouins droles, le bois bi-ton devint le bois ton-ton... .. Et depuis aujourd' hui, grace à un petit colis reçu ce matin, en provenance directe de chez notre ami Bocky, il y a ceci... Un beau levier de vitesses cuir et bois dont Bocky voulait se séparer pour une somme tout à fait modique... Comme quoi, entre amateurs de CLK, on se reconnait !!! MERCI BOCKY !!! Je mets celle ci aussi, au cas où vous n' auriez pas bien vu... Voilà, encore un grand merci à Bocky, et à A... , pour avoir expédié le colis !!!

J'ai fais un petit tutoriel tout en images : D'abord, on verse trois bouchons de shampoing dans un sceau : Puis on arrose la carrosserie : On astique : Après séchage à l'absorbeur magnétique (photo non contractuelle): Application de la cire sur le tampon applicateur : On laisse sécher au moins 15mn, le produit doit devenir blanc : Puis on essuie avec une micro fibre et voilà le résultat :

Bonjour , ne sachant pas si mon sujet vous intéresse ou pas , n'ayant pas eu de réponse ni visites depuis mon dernier message , je poste qd même une photo de la petite modif intérieur que j'ai apporté a la voiture ces derniers jours .... Je trouve que ca égaye un peu l'intérieur sans pour autant être excessif

Je suis dans la preparation de mon nouveau setup, d un TD04, que dois ton changer ! Merci la question elle est poser comme sa pour le topic sois complet Pour ceux qui voudron le faire !

Merci Elle le sera encore plus après les modifications réalisées

mouahahahaha pas mal la realisation !

Il te faut retirer ta boite à gant et tu trouveras un relais crré derrière celle-ci (il est noir ) ! Croix de bois , croix de fer .... J'te promet

oui tt a fait dans ce cas précis c'est la fourchette de 5 ème et ses caches en plastique pour caler le jeu (photos bernard)

Bien ! Mon moteur calait alors qu'il avait du gazoil mais fond de réservoir, nous en avons conclu qu'un nettoyage du réservoir et de la crépine ne serait pas du luxe. Plus tard, seront prévus les remplacements du filtre à gazoil et du préfiltre. Avant de commencer, je précise que personne ne peut être tenu responsable de blessures ou de casse mécanique résultant du suivi de ce tutorial. Je ne suis pas mécano, alors il faut faire attention. Préparation 1) Placez la voiture sur un sol de niveau. 2) Placez des cales aux roues avant, on va lever le train arrière. 3) Levez le train arrière qui reposera sur des chandelles. Outillage - tuyau transparent (pour siphonner sans avaler) - jerrican (pour stocker le carburant siphonné) - pinces de préhension - cliquet 1/2 et douille de 13 avec ralonge - clé plate de 19 Déroulement 1) Déshabillez entièrement le coffre, on gagne de la place et on ne salit rien avec le gazoil : - enlevez le tapis - enlevez les clips qui maintiennent le tissu du fond contre le réservoir - sortez les habillages latéraux 2) Débranchez la connection au plongeur de réservoir 3) Sortez le tuyau de trop plein 4) Repoussez le joint du tuyau de remplissage vers l'intérieur 5) Siphonnez le réservoir (il vaut mieux donc faire ce travail réservoir presque vide) 6) Passez dessous, prenez de quoi récupérer du carburant et déboîtez les durites de départ et de retour de carburant des canalisations rigides. 7) Sortez entièrement la valve d'entrée d'air avec sa durite ainsi que la durite de retour de carburant. 8) Déboulonnez le réservoir (4 écrous de 13). 9) Sortez le réservoir du coffre, il faut tirer un peu car la mousse derrière le réservoir colle à la parois. 10) Secouez énergiquement le réservoir et videz-le par le tuyau de remplissage. 11) Sortez la crépine derrière la durite de départ, et nettoyez-la au gazoil propre. L'état de la mienne : 4)) 12) Mettez du gazoil par l'orifice dans lequel on passe la crépine et nettoyez le petit compartiment soigneusement. 13) Rincez au gazoil propre le réservoir. 14) Sortez le tube plongeur de la jauge à carburant. 15) Tout au bout du tube il y a un petit écrou à dévisser pour sortir le tube, attention, l'intérieur est fragile. Nettoyez à fond au gazoil propre et vérifiez l'état des contacts. 16) Tout remonter et remettre le gazoil dans le réservoir.

Panne résolu. La fuite venait du joint torique ( bouffé et qui a doublé de volume) entre le haut du moteur au fond et le tuyau métalique vers le chauffage habitacle . Sur la photo c'est le joint torique de la pièce 14.

Les renseignements sont dans la RTA page 85 et dans la notice du conducteur ( j'en vends dans la rubrique des petites annonces!): Boîte manuelle: 1,5l d'huile "ATF" (huile rouge de boîte automatique!!!) Pont : 0,7l d'huile de boîte manuelle+pont "85W90" Moteur: 4,5l de 10W40 (change aussi le filtre!) Refroidissement: 8,5l Direction assistée: 0,6l d'huile ATF (boîte auto) Freins et embrayage: Dot 4 (le remplacement du liquide d'embrayage est trop souvent oublié)

Le résultat d'une rencontre inattendue sur l'A35 entre Toan-Melouz et moi-Julien... Merci bcp Melouz d'avoir pris cette photo... on l'adoreeeeeeeeee