Classement

Bonjour, Je me suis décidé à restaurer mon J9. Il me faut refaire le moteur qui est bien essoufflé ou en trouver un... La boite aussi avec la 3ième qui n'a plus de synchro. Et des points de rouille sur la carrosserie.... et en particulier les gouttières. Alors j'avais des questions aux spécialistes : - Peux t'on trouver un kit de réparation pour le moteur 2,5D (chemise piston) - Peux t'on trouver des pièces pour la boite ? C'est une boite 5. Merci. Cordialement

Salut à tous , comme dit plus haut le Forum était appelé à changer , et le côté conviviale ça fais belle lurette que c'est Fini , tous nouveau arrivant viennent surtout pour chercher une info pour une réparation ou un soucis quelconque , ce ne sera pas la 1 ière fois que le forum change de présentation , il faudra si habituer ! 🤔

Salut a tous, j'ai filmé le changement de l'embrayage et du volant moteur de ma 1.9 jtd 105cv je vous poste le lien https://youtu.be/E1xeT3PYHC0

Salut tout le monde, comme c'est un soucis assez répandu, j'ai fait un petit tuto pour vous faire économiser du temps et de l'argent ! Ce "syndrome" des capteurs de volets latéraux est assez courant d'après ce que j'ai pu voir sur différents forum. C'est un problème électronique, donc comme souvent intermittent. Et qui dit intermittent dit, difficile à diagnostiquer, la facture peut donc très vite s'envoler chez votre concessionnaire audi ... Le symptôme typique, c'est une voiture qui ne veut pas recapoter, les volets latéraux se lèvent et puis plus rien ! Mais pas que, si en au décapotage, en fin de manœuvre, vos vitres "sautillent" au lieu de remonter d'un trait, c'est très probablement du au même soucis, je vous conseille de le régler avant de vous retrouver sous la flotte sans pouvoir refermer le toit Vous verrez que ce tuto n'est pas très technique, tout est simple, c'est mon premier et je ne le fais que pour rassurer ceux qui voudraient se lancer. Sur internet on peut lire un peu de tout, on parle de capteur, de cerveaumoteur... Plein de gros mots qui font peur : mes couilles ! (pardon) En fait ce capteur n'est qu'un potentiomètre, une résistance variable ! Elle est reliée au volet par une biellette, la valeur de la résistance varie donc selon la position du volet, le calculateur lit cette valeur et connait ainsi la position du volet. Si le capteur est sale, la valeur est fausse, le calculateur ne sait pas que le volet est levé et votre voiture ne recapote pas ! Bon maintenant place a quelques photos ! Pour commencer, on amorce une manœuvre de fermeture de toit, une fois les volets totalement levé, on stop la manoeuvre et on coupe le contact ! Saisissez vous ensuite d'une clé (de 10 je crois). Le volet ne tient que par ces 4 vis (attention elles ne sont pas très serrées, elles sont courtes et on vite fait de tomber dans les abîmes de la capote !) Il vous faut ensuite débrancher la fiche bleue, juste un petit clip a retirer (je vous conseil de détacher la petite "patte" de maintient du cable d'abord, vous serrez plus libre de vos mouvement), attention, c'est du plastoc et c'est fragile. Youpi, le volet est déposé ! Pour la suite munissez vous d'un chiffon propre, d'alcool a brûler (ou nettoyant pour circuit imprimés), de coton tige ou pourquoi pas d'un pinceau ... Pour commencer on va détacher le capteur du volet : déclipsez la biellette (en tirant dans l'axe, pas comme une brute la aussi c'est du plastoc !) et enfin retirer les 3 petites vis (c'est du torx, j'ai plus la taille en tête). Et voila, votre capteur est détaché , vous allez pouvoir bosser dessus ! Il faut maintenant ouvrir le boitier, rien de plus simple, il n'y a qu'une dizaine de clips à défaire ! Attention (tous en coeur) c'est du plastoc... Une fois la ptite boite ouverte, un dernier obstacle se dresse devant nous (ici sur le capteur du volet droit, pour le volet gauche on a pas ce soucis l'engrenage est fixé de l'autre côté du boitier). Il faut donc retirer l'engrenage pour accéder aux pistes du potar, une petite pression à l'endroit de la flèche, et on tire délicatement l'axe vers le bas ! Voilà, vous avez maintenant un accès parfait aux pistes du potar et au contacteur fixé sur l'engrenage ! je vous laisse apprécier l'état des miens, plein de graisse, pas etonnant que les valeurs soient faussées ! Bon, bah voilà, a vos chiffons ! On dégraisse tout ça, faut que ça brille (perso j'ai récupéré le gros de la graisse qui se baladait pour la remettre sur les différents engrenages) Une fois propre, on reprend tout dans l'autre sens pour remonter !! Deux petits points d'attentions tout de même : Pensez a replacer l'engrenage de manière a ce que la biellette soit dans la même position qu'au démontage (sinon vous ne pourrais pas la rattacher au volet) il faut parfois tâtonner un peu... En remontant le volet, servez-vous des marques laissées par les rondelles sur le support de volet pour le replacer a son endroit initiale ! Voili voilo, si vous avez besoin de précision ou d'explication j'suis là

A lire, c'est poignant https://www.theplayerstribune.com/posts/pierre-gasly-formula-one-racing

Le nouveau forum n'est plus aussi actif que l'ancien, faute de combattants sans doutes😢 Je sais ce que c'est d'attendre des réponses quand on est en panne et donc j'essaie d'aider comme je l'ai été tant de fois, juste retour des choses... Je n'avais pas trouvé de post/reportage pour retirer l'aternateur d'une essence. Je m'étais dis que ça devait être comme sur le jtd... Erreur... Sûr mon bipower pas moyen de sortir l'alternateur par dessous... Donc si ce n'était par dessous ça devait être par dessus. En plus sur elearn( doc technique fiat) ça disait "Par le dessus du compartiment moteur, dévisser et déposer la vis de fixation... " . J'ai retiré le catalyseur qui était dans le chemin. Ensuite, m'étant rendu compte que le collecteur d'échappement était fendu à 2 endroits, Je l'ai aussi retiré non sans avoir du retiré préalablement toute l'admission... Mais sur un essence je pense que l'alternateur passe par le haut sans devoir tout démonter car le catalyseur n'est pas au même endroit que sur le bipower. L'excellente explication de chtibob est, selon moi, pour un jtd sur lequel il est impossible de sortir l'aternateur par le dessus car toute l'admission et sa pompe est dans le chemin. Je n'avais rien posté à l'époque car le 1.6 n'est déjà pas courant en Francophonie (suis belge) mais le Bipower y est une rareté. Je vais un peu chercher sur les forums étrangers pour voir si qq1 peut confirmer par où sortir l'alternateur sur le 1.6. Si j'ai du neuf je posterai.

Bonjour a tous je vous mets mes conseils pour ouvrir et reviser une boite de vitesses en effet, souvent elle casse, si elle a pas fait de trou dans le carter, et que ca a l air de fonctionner, c est le roulement d'arbre primaire (souvent lui ) qui casse voire les roulements de butee ( sous le pignon de 5 eme ) voici une photo d une boite de plapla , le top, est de la laver avant d ouvrir, ca introduirea moins de crasses dans la boite .. et on a les mains moins noires ! et voici des vues en coupe des boites Fiat ( ce sont pas des boites de multipla ) mais ca y ressemble Allez, on attaque, il faut un grand etabli Propre !! alors, maintenant on enleve le support de boite (entouré en ROUGE is de 17 mm le couvercle de 5 eme en JAUNE ( vis de 13mm) et le support de gaines de commande de boite ( en VERT, 3 vis de 13mm) on enleve le canon qui tien la butée d embrayage et le joint spy ( il faut impérativement changer les 3 joints spi ! ) ensuite, coté couvercle de la 5 eme , une fois enleveé il faut mettre une vitesse quelconque (pas la Marche arriere, ni la 5 eme) et devisser la vis (clé 10) de la fourchette de 5eme et enclencher la 5 eme manuellement ( en baissant la fourchette ) comme 2 vitesses sont en prise, on ne peut pas tourner les arbres de boite defreiner et devisser les 2 ecrou ( clé de 32 ) écrous de 32 mm devissé (la fourchette de 5 eme est remise a sa place ) enlever les pignons complets avec la fourchette ( attention, il y a 3 ressorts / billes sous l ecrou, ca peut exploser et faire envoyer a 10 m les billes ) ensuite, sous les pignons de 5eme , il y a une plaque en acier a enlever et 2 circlips a enlever (il faut une bonne pince, sinon .... aie ) ensuite, devisser les 2 vis de la commande de boite et sortir la platine de 10 mm (2 vis de 10 ) on voit sur cette photo, la platine de commande de boite sortie de 10mm et toutes les vis de carter enlevée , maintenant, devisser toutes les vis de 13 mm qui tiennent le carter, et il y a 3 autres derriere, dans la cloche d embrayage et une fois fait, tirer vers l exterieur la commande de boite, et sortir le carter principal deposer la marche, arriere ( pignon independant et sa fourchette de renvoi ) maintenant deposer les fourchettes, en deposant les vis ( cle de 10 mm) la liaison fourchette / axe j enleve le dernier axe avec sa fourchette et enfin, on peut enlever les 2 arbres ensemble ( primaire et secondaire ) sur l arbre du bas, les pignons sont ( de gauche a droite ) - pignon de differentiel - 1er - MAR - 2eme - 3eme - 4eme la 5eme est déjà deposée voici les photos des reference des joints spi, les 3 valent 15 euros ... ensuite, voici les arbres enleve, il reste le differentiel .. il est juste posé dessus les roulements qui cassent sont derriere le differentiel ( on le voit au milieu de la photo) et surtout celui la attention, les axes des fourchettes sont verrouillées par des doigts d interdiction il y a 2 principaux ( on les voit sur la photo en ROUGE) et en pointiillé vert, il y a un axe coulissant tout petit qui est sur l axe de fourchette ces doigts servent a autoriser une seule vitesse a la fois donc, lors du remontage, pour ajouter le dernier axe, il faut caler au neutres les autres axes et SURTOUT ne pas perdre ces axes bon courage !!

Bonsoir à tous, Un peu de news de la GTi, le moteur et la boîte a pris place dans le compartiment moteur. J'ai eu quelque souci avec le renvoi d'angle de la commande d'embrayage qui se déboitait car elle été tordue, j'ai redressé tout ça l'embrayage fonctionne impeccable. Après un essai routier suite à la remise en route du moteur, un vrai régal elle marche mieux qu'avant cependant j'ai changé le calorstat mais il déclenche un peu trop haut et l'eau reste en permanence à 90°C du coup je vais commandé un calorstat qui déclenche à 82°C au lieu de 88 comme celui que j'ai. Un réglage du train avant a été fait et j'ai arrangé en partie mon faisceau électrique avant. Cependant j'ai un problème sur la commande de lave glace qui ne fonctionne pas, je suis en recherche de ma panne, je vous tiendrai au courant. J'ai également mis en place les longues portées SIEM d'origine. J'ai monté mon becquet de phase 2 à la place du phase 1 et j'ai commencé à démonter les feux arrières pour monter les feux de phase 1 (Gros chantier pas terminé) Place aux photos 🙂 Compartiment moteur avec les soufflets de direction neuf : Moteur remis en place : Mise en place du becquet arrière avant perçage: Une fois terminé : Une fois tout les travaux terminés elle sera conforme à l'origine et fiable pour de longues distances. Bonne soirée à tout le monde

Bonjour à tous et à toutes, Mon année modèle c’est 1987, aucunes rayures et pas de casse à déplorer. La mécanique fonctionne bien et je lui fait faire 40km par semaine en moyenne pour pas que ça rouille (trail en compétition) ah oui c’est de moi dont je parle!! 😉 Côté voiture, je suis l’heureux propriétaire d’une STI de 2010 avec une petite prépa stage 1 de chez Seb Performance. Dans la vie je suis père de famille et je travail aux méthodes dans la haute horlogerie en Suisse.

Chères et Chers LUPO fans, Voici venu le temps de la présentation de ma nouvelle et deuxième LUPO GTI. Elle a été livrée neuve en ALLEMAGNE à son premier propriétaire le 23 Février 2004, comme en atteste le carnet d'entretien d'origine, mais a été officiellement immatriculée le 20 avril 2004 comme en atteste le certificat d'immatriculation. L'inspection avant livraison a été effectuée le 21 février 2004 par VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG. Ma LUPO GTI a la particularité d'être "full option" catalogue, à savoir: 1)- peinture effet nacré BLEU ANTHRACITE - référence F8, 2)- sellerie cuir "Vienna" de couleur Offblack - référence TL, 3)- Climatisation "Climatronic", 4)- Sièges avant chauffants, 5)- Pack "de luxe top", 6)- Radionavigateur à afficheur monochrome, 7)- Toit ouvrant vitré électrique, relevable et coulissant, 8)- Jantes BBS. Ses propriétaires suivants, un couple de Français, l'ont acquise en juin 2015. Ils ont souhaité s'en séparer, et pour cela l'ont proposée lors de la vente aux enchères "Les Grandes Heures Automobiles" organisée par AGUTTES le dimanche 30 septembre 2018 sur l'Autodrome de LINAS-MONTLHERY. Présentée sous le lot numéro 47, avec une estimation de 9.500 à 14.500 euros, elle n'a pas trouvée preneur compte tenu d'un prix de réserve trop élevé. Ils l'ont ensuite mise en vente sur LEBONCOIN, site sur lequel j'ai vu l'annonce. Après de nombreux échanges par téléphone et par mail, j'ai fait une offre d'achat ferme. Bien qu'ayant décliné mon offre une première fois, les propriétaires sont revenus vers moi quelques jours après pour m'indiquer qu'ils acceptaient mon offre en raison de la livraison de leur nouvelle UP GTI. C'est le jeudi 28 mars 2019 que je me suis rendu en région parisienne, accompagné de mon Père, afin de la voir et de l'essayer avant d'effectuer toutes les formalités de cession. Depuis cette date, je suis donc le troisième propriétaire de cette splendide LUPO GTI qui affichait juste un peu plus de 77.000 km d'origine le jour de mon acquisition. Je suis en possession de tous les documents d'origine (Certificat de conformité délivré par VW, Carnet d'entretien d'origine, Manuel d'utilisation d'origine) ainsi que de toutes les factures d'entretien depuis neuf. Je suis bien évidemment ravi d'avoir un si bel exemplaire de cette "bombinette", du fait: de son historique, de sa teinte rare, de son équipement "full option", de son superbe état de présentation, de son faible kilométrage.

Je viens de retrouver ce que superplapla a fait sur le sien: passage sur multipla en plus gros diamètre de barre stabilisatrice (Alfa 147) Superplapla 1 421 messages Posté(e) 13 février 2017 Alors pour info j ai passé ma barre stab de 19 à 23 mm ... que du bonheur !! pour info, sur Alfa 147 on peut la trouver en 26 mm et 32 mm ( eibach) la tenue de route, rien a voir, c est un VRAI kart ... du coup, la barre arrière est un peu ... molle voici la différence barre stab 147 en haut et multipla en bas voici la decoupe soudée, et peinte et voila le bazar posé

Bonjour, moi c'est laura je viens d'avoir deux e30 318is, un qui dort au garage dans l'attente d'une resto et le deuxième qui est un de mes daily. Mon daily à 265000 km je viens de le récupérer et il y a un peu de boulot dessus pour le mettre à jour pour le contrôle, je viens vers vous pour avoir quelques infos 😊 Au niveau du filtre à huile pour la vidange, même avec ma plaque on me propose toujours plusieurs modèles, (grand ou petit) savez vous lequel est le bon ? J'ai aussi entendu parler des vis qui relient le carter au au bas moteur qui tomberaient au fond à cause des vibrations, c'est récurent apparemment ? Quelqun à t'il déjà démonté pour contrôler ? Sinon il n'a pas l'air d'avoir été super bien entretenu, des conseils de chose à faire ou à contrôler pour repartir sur une bonne base ? J'ai déjà changeg le radiateur, vidange en précision, émetteur récepteur d'embrayage. Voilà voilà merci à ceux qui me répondront 😊

No probleme après 2 tentative de (re)connections. On est un poil perdu comme tous changements au départ, l'important est de rien perdre car c'est une mine d'info notre forum. Bravo et merci a tous ceux qui contribuent a ce que celui ci continu !!!

si ton thermostat reste ouvert ton moteur a plus de mal a monter en température car dès le démarrage l'eau va circuler dans le radiateur ...donc tu auras du mal a chauffer ton habitacle. Mais toi c'est plutot le contraire. En gros si tu laisses ton moteur chauffer un bon moment...que ton ventilateur se met en route et que ton radiateur et la durite qui amène l'eau dessus restent tiède c'est que ton thermostat reste fermé ...c'est plus dangereux qu'un thermostat qui reste ouvert.

Salut a tous, je me suis mi récemment a cults ( fichier impression 3d) et j'ai décider de mettre mes fichiers d'impression que j'avais fait pour la multipla...bouchon évent, support bouton warning, support habillage frein a main et mon gabarit de centrage embrayage . je vous laisse le lien pour les intéressés https://cults3d.com/fr/utilisateurs/Macgruberwood/fichiers-3d

Certainement la durit de turbo intercooler-entrée d'air dans le moteur percé comme sur le mien, essais en débranchant le capteur de pression d'air juste après le filtre a air. Si tu retrouve des chevaux vérifie cette durite de turbo. En te mettant sous la voiture a ce niveau et demande a quelqu'un d'accélérer un peu, si ça te souffle dessus ou si tu entends un souffle ça doit être ça... Regarde mon dernier post appelé "à coup ON/OFF à 2000tr", peut-être ça pourras t'aider 😉

Salut Bruno, Oui le prix du gnv/cng fait vraiment du yoyo 😨. Ici de 0,8€/kg il y a 14 mois, il est monté jusu'à 4,5 et est pour l'instant à 2,15... Donc depuis 1 an je ne roule presque pas avec le Multipla Bipower 2002 mais plutot avec ma Toyota Yaris 1.3 de 2007. Pour la petite histoire j'ai enfin trouvé pourquoi la Yaris toussait quand je remplissais le réservoir à plus de 50%...pompe à essence immergée ... ça m'a coûté 90€ + 2/3 heures de boulot...chez Toyota ils n'avaient pas d'idées...Partout la même chose, plus des garages mais des vendeurs de voitures neuves! Et avec les électriques c'est pire! Un ami carrossier a voulu réparer laTesla d'un client mais Tesla refuse de lui vendre les pièces au prétexte qu'il n'est pas agréé ou une connerie du genre. Donc le Bipower roule peu depuis 1 an et cet été il doit passer un inspection supplémentaire de l'installation gnv/cng car c'est tous les 4 ans...et oui déja 4 ans que je l'ai importé! Le 115 JTD 2003 de Madame roule toujours à merveille avec son nouveau train arrière. J'attends le contrôle technique, annuel chez nous, avec un peu d'apréhension vu la volonté de bannir les vieux véhicules 😫. Il n'a pas de filtre à particules et ça me rassure car plus de 50% des véhicules avec FAP sont recalés ces derniers mois😱 J'espère garder mes 2 vieux plaplas le plus longtemps possible sur les routes. Coté privé je me suis fait plaisir en achetant une mini de 1976 (ma première auto !) et 3 motos (des 2 temps) en pièces détachées. Tout ça en prévision de ma retraite dans 2 ans au plus tard...ici c'est 66 ans😯 ou 42 ans de cotisations et bientôt 67. Content que ton resto grandisse, j'ai vu pas mal de reportages montrant le succès que la Bretagne rencontre avec le télétravail et le réchauffement 😜. Bonne route et A+ Christian

Bonne nouvelle! C’était le catalyseur! Complètement colmaté par la suie! Il me reste toute la ligne d’échappement à décaper car très calaminée, je vais lorgner du côté de la rampe d’admission voir si la calamine a pas fait son œuvre. En tout cas le turbo a redémarré je refais des mesures demain pour voir où on en est. En tout cas on l’entend bien, et l’accélération est nettement plus franche. Mais pas avant 2000 tr/mn.

Salut aux amoureux de cette super bagnole.......... ça fait un bail, mais j'ai eu d'autres préoccupation , vente de mon fonds de commerce, et donc perte de mon logement de fonction, deux déménagements, rachat d'une maison et maintenant rachat d'un nouveau restaurant avec les murs............ Pour revenir au sujet qui nous passionne : Le n°3 (made in italie) est remonté d'espagne en Octobre sans direction assistée (je suis à la recherche d'une crémaillère de direction assistée pour moteur 1.6l essence) et toujours de ma jauge de gaz au bout de la rampe d'injection (qui ne génait pas son fonctionnement. L'augmentation du gaz a commencé à peu près à cette période (nous avons passé la Junquera avec du gaz sous les 1 euro à l'aller et il était déjà passer à 1.10 1.20 au retour) mais à l'époque nous ne savions pas que des stations nous proposeraient du GNV à 3.09€/kg quelques mois plus tard. Donc pour le moment, N°3 est hors course. Le n°4 (MJT120) a eu droit à un Défappage, il roule, fume un peu par moment..........Le problème vient plus de l'augmentation incontrolée du prix du gasoil en France. Après être monté au dessus de 2€ il est repassé à 1.85€ après aide de l'état (j'aime quand l'état nous aide en nous rendant 7.5% du prix de vente alors qu'il ponctionne 60% de taxes diverses et variées .............. avec des amis comme çà on a pas besoin d'ennemis. Les pleins de gasoil à 110 120€ .................. ça fatigue rapidement. Cette brillante situation sur le front des énergies me rends dubitatif sur les choix futurs de mobilité. C'est alors que par hasard je suis tombé sur un site internet de vente de matériels des domaines (administrations et autres) aux enchères Agorastore : ce qui nous amène au N°5 un natural power français ayant appartenu à Réseau Gaz De Strasbourg (facile de rouler au GNV quand tu t'appelles RGDS) 137000km que j'ai acheté 4800€ . C'est moins loin que Naples pour le ramener et moins chiant pour les formalités. De plus en Bretagne, nous avons la chance d'avoir des pompes GNV "Energies en Finistère"(Morlaix et Guipavas) qui nous vendent le kg de Biogaz produit en Bretagne à 1.08€ le kg et des pompes Kargreen sur Locminé et Ploermel à 1.40€ . La Vendée à l'air d'avoir des distributeurs raisonnables également . Pour le reste, Engie et Air Liquide sont maintenant au dessus de 3€ le kg. A ce prix là tu es sur que si tu roules au GNV, c'est purement écologique......https://www.agorastore.fr/vente-occasion/vehicules-legers-2-roues/vehicules-de-tourisme/fiat-multipla-gnv-2008-137000-km-233440.aspx Merci à la Bretagne de me permettre de rouler en Multipla au GNV pour la modique somme de 5.94€ aux 100 kms . Pour le nouveau restaurant si vous passez par la Bretagne à partir de Juillet Pub creperie Brasserie TY KORNOG à Plestin Les Grèves . Je serais heureux de vous payer une bolée ou une petite bière Coreff Locale. Salut A+ PS : Ma récompense a été mon fils qui m'a dit "Papa elle est jolie ta nouvelle voiture" quand je suis revenu de Strasbourg avec Plapla N°5. (c'est normal qu'il aime, il a 8 ans et a toujours roulé en Multipla......

Bonjour à tous ! J'ai une 118d F21 de 2013 et le bloc ABS m'a lâché, j'ai donc acheté un bloc d'occasion sur EBay (BMW me facturais 3000€...), et comme je m'y attendais, y'a besoin d'un codage.. Je n'arrive pas à trouver d'info sur comment faire, ni le logiciel qu'il faut. J'ai Bimmercode mais je sais pas si c'est suffisant, ou s'il faut que je me mette à E-sys.. Si quelqu'un a déjà fait cette manip, please help! Merci beaucoup d'avance !

Bonjour tout le monde, J'ai été un moment sans consulter car gros soucis de santé l'an passé ,je commence a voir le bon coté des choses ,je suis toujours vivant...parenthèse finie , mon Multipla me manque ,quel engin fabuleux ,mais pour moi il était irréparable ( il aurait fallu pouvoir le stocker afin de faire les réparations ,très couteuses doucement et financièrement la prime de 2000 euros m'aura permis de racheter une auto neuve) Cette dernière me donne satisfaction si ce n 'est que le coffre du multipla me manque ,je savais ce à quoi m'attendre mais...je ne sais pas vers chez vous mais ici dans les Ardennes ont ne vois plus beaucoup de Multipla !?? Bonne route a tous

Mes identifiants fonctionnent encore, ahahah, trop trop bien ! Ehh oui, je roule en GOLF 5, je suis tombée bien bas ^^ J'espère que vou sallez tous bien ! Prenez soin de vous ! Mel

Superbe Vidéo !!! Le Drift des Deux voituresLes pilotes et leurs voitures engagées en compétition ! Un RÉGAL !ENCORE ! ENCORE !!! ️朗朗

Je te prêterais volontiers les miens mais je suis un peu loin.🇧🇪 L'aide est la raison d'être de ce forum, j'en ai déjà tellement profité que c'est un juste retour des choses... Bonne m... Christian

Hallo Oldtimerfan, j'ai un Fiat Ducato avec un 1,9 Diesel. Très rare. Pourtant que la Fiat est similaire mais le moteur et un autre. Pour la boite de vitesse c'est très difficile à trouver. N'achètes surtout pas une boite polonaise. J'avait acheté une boite polonaise et après 1000 km elle était foutu. Pour le moteur j'avais acheté un moteur de rechange chez l'entreprise https://prm-motoren.de/index.php/home.html . Une entreprise très serieuse. Cordialement Paul

Bonjour, je viens de découvrir ce forum et je m'inscris car je suis l'heureux propriétaire d'un J 7 essence dépanneuse depuis environ 15 ans. Actuellement il a besoin d'une grosse restauration car la corrosion l'a bien attaqué mais je garde l'espoir.

Salut à tous les membres du forum Peugeot J9 et J7 ! Êtes-vous encore là ? Le forum est-il encore en vie ? Que sont devenus les passionnés de Peugeot J9 ? En espérant de trouver ici du monde, je vous souhaite une très bonne journée. Cordialement, Spectronical.

a ouais ca a l'air passionnent les orteils en entaille sur la terrasse manque plus que le godet de jaune😁

Hello pour utiliser le lien il faut que tu es un add-on de navigateur du style "Torrent tornado" que tu glisse dedans comme un torrent et ca download tout seul. 🙂

Bonjour à tous. Je ne viens pas pour foutre le bordel mais un peu pour comprendre les motivations de toutes ces nouveautés. Je ne viens pas bien souvent sur le forum donc je ne me permettrai pas de dire à nos très chers administrateurs comment ils doivent faire. Mais il y a certains évènements qui m'inquiètent légèrement quant à l'avenir de notre fofo. Juste je voulais faire part du fait que déjà l'arrivée du "forumactif" m'avait fait très peur, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le fofo risque de disparaitre du jour au lendemain... Et ce serait bien dommage car c'est une grande source de connaissances pour tous les possesseurs de Plaplas. Pourrions-nous en savoir un peu plus sur ce qui a motivé le passage à ce nouveau "gestionnaire" ? Est-ce pour éviter le coût d'un hébergement ? Y a-t-il eu des débats au sein de la communauté ? Est-ce dû à un manque de pognon, de modérateurs et/ou d'administrateurs ? Est-ce dû à autre chose (quoi) ? Parce que personnellement (je le souligne pour être bien certain de n'impliquer personne d'autre), je trouve le nouveau format très désagréable à utiliser et il me remplit d'incertitudes : où sont hébergées nos photos, les divers tutos dont certains sont l'œuvre de membres aujourd'hui disparus (du forum, pas tous disparus tout court heureusement ! ) ? Voilà, j'espère que le fofo survivra au dernier Plapla dans la dernière casse, et l'expérience de la fermeture d'ImageShack dont on galère encore à se remettre presque 10 ans après me fait un peu peur quant à faire confiance à des tiers pour la préservation de nos données (d'autant que depuis multipla.nouslesfans, j'ai l'impression qu'on en change de plus en plus souvent, de tiers...). Vos avis sont les bienvenus. S'il y a besoin de monde, je veux bien proposer mon aide (fort modeste il faut le reconnaître) mais j'aurais bien honte de laisser crever ce forum qui est autrement plus complet qu'une revue technique. Merci pour le fofo et tous les fofoteurs.

Bonjour, J'ai lu par ci, par là que l'e-sys launcher ne fonctionnait plus depuis fin 2018. Est-ce vraiment le cas , y a-t-il une alternative qui permet de continuer le coding ? Moi j'aimerais juste commencer déjà mais j'avais des doutes concernant la fin de vie du logiciel. Merci d'avance. Tha boudj

Merci. Vais tous les nettoyer et je donnerai des nouvelles. Mon plapla est in ph1 115 de 2003. L'ai acheté en mai pour pas cher. N'ai pas pu résister au toit ouvrant. Mais il y avait/a du taf : barre anti-roulis cassée, embrayage en fin de vie, calortstat mort, câble frein à main, freins avant, voyant abs, voyant airbag,... J'arrive au bout des travaux. Malheureusement ces c... de politiciens sont occupés à bannir ce genre de véhicule 🤐. J'envisage d'importer d'Italie où d'Allemagne un ph2 au gaz naturel. J'aime moins le ph2 mais le réservoir doit être changé après 20 ans et j'ai peur du prix car remplacement obligatoire par un centre agréé. Les derniers ph1 datant de 2004 ça ne laisse que 5-6 ans de vie 😭

Salut Marc , Bonne année et bonne santé à toi et à tes proches ainsi qu 'a ta poire , belle acquisition que cette belle R14 TS , vivement qu'elle soit opérationnelle et que l'on se rencontre de visu ainsi que nos voitures quand les beaux jours arriveront ... bien cordialement fafaon80

par chez nous on en voit encore pas mal rouler moi j'ai ma 309 GTI noire que je bichonne et une deuxième blanche que je garde au chaud pour l'instant un peu de travail dessus avant de se faire plaisir ..

Je m'attendais à une VW en voyant le titre Une copine de ma mère avait une 309 Chorus dans les années 90, gamin je trouvais ça trop stylé les ceintures de sécurité vertes ^^

[/quote] Qu'entends tu Ben par une "une entretoise sous l écrou" ? Comme un tube creux pour l'enfiler dans le filetage et intercalé entre l’écrou et le levier d'embrayage ???[/quote] Je me posais la même question

Je ne savais pas trop où mettre ce sujet alors je les mis ici. J'aimerais aménager ma remorque porte-voiture : - création d'une caisse au milieu sur l'essieu - couverture du plancher (pour pouvoir transporter du bois l'hiver) - rampe longue pour pouvoir monter la voiture sans enlever le parechoc AV. - fixation d'un treuil, au cas où - Levage hydraulique - Rack à pneu sur l'avant de ce style : D'où questions : - je voulais réaliser le rack en tube carré, quel dimensions utilisé ? - quelle longueur pour les rampes longues ?

1/ Prêt ? 2/ Déposer le couvre moteur (facultatif à mon avis), la batterie et son support puis le filtre à air. 3/ Retirer les deux agrafes puis déboiter les rotules. 4/ Déposer le cache du levier et du dessous. 5/ On peut tirer que les câbles à ce moment là. 6/ C'est à partir de là que j'ai le plus galéré...Les câbles étant fixés par des agrafes sur le support de levier de vitesse, j'ai opter pour la dépose de l'ensemble car celle côté gauche est difficilement accessible sans faire de cette manière à mon avis. Déboiter les rotules et déposer le levier. 7/ Déposer le support de levier, 4 vis. 8/ Le support déposé, on voit l'agrafe qui m'a obligé de déposer le tout. 9/ Bien repérer les deux câbles, ils ne sont pas interchangeables, il y en a un avec une grosse rotule et un avec une petite côté boite. 10/ Le remontage se fait à l'inverse, j'ai graissé la boule du levier et toutes les rotules. Compter 3 heures...

Salut alfabiscione , non le Multi avec le fameux kit que l'on aime tant c'est le Racing qui n'a jamais été vendu en France d'ailleurs , en Suisses y en à pleins , en Belgique et ailleurs !

il faut regarder les references des bloc ABS sur l eper pour voir , si meme bloc, alors, tout compatible

Bonjour, je voudrais vous faire part de mon expérience sur jtd 115 ch j'avais un bruit désagréable au ralenti avec la courroie accessoire qui tremble, et un couinement en braquant à fond. j'ai changé la damper, le galet tendeur, le galet enrouleur, 4 ou 5 courroies, sur les conseils de "meccanos" du coin. aucune amélioration. On m'a conseillé aussi de changer le compresseur de clim et un autre la pompe de DA Heureusement je n'ai pas changé les 2 derniers J'ai changé l'alternateur car la poulie débrayable ne marchait plus (pourtant on m'avait dit que je disais n'importe quoi) et depuis c'est le bonheur ! donc il faut se méfier de ceux qui se disent professionnels voilà j'espère que cela va servir à certains..... cordialement

Mais d'après ce que j'ai pu lire, sur ce genre de problèm- Code défaut P0238 - "Suppression Turbo": http://stilo-club.forumactif.org/t126p15-code-defaut-p0238-suppression-turbo Ils appellent cela aussi: Électrovanne/ Soupape de commande/ Régulateur-Transmetteur de pression/Convertisseur de pression électropneumatique (soupape Valve magnétique): Transmetteur de pression FEBI BILSTEIN : 45466: 57,46 € TTC Référence constructeur (Numéro OEM) : ALFA ROMEO :46768250 - 51739593 - 55188059 - 55203202 - 60816449 FIAT :46768250 - 51739593 - 51739594 - 55188059 - 55203202 - 60816449 LANCIA :46768250 - 51739593 - 55188059 - 55203202 - 60816449 http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-febi-bilstein-45466-6598443-170-p

Renault clio 16s phase 1 bleu Clio Williams Gr.A - Ragnotti

J'ai pas le nom exact sur ma facture , en tout cas c'est 9.20 HT ! Car tout fonctionné mais on entendais pas la pompe injection et après plusieurs essai sa marché car les contact du relais était nazs ! C'est un carré de 2 cm /2 cm environs , il te faudra démonter ta boite à gant et normalement le tour sera joué !

Moi j'ai changé un relais derrière ma boite à gant car justement ma pompe à gasoil ne prenais plus le gasoil , attends je cherche ma facture !

Mise en peinture des éléments plastiques intérieurs Voila, je fais un tuto pour ceux qui voudraient faire pareil Ici j'ai fais le cendrier, mais je vais continuer ces prochains jours, et la technique est identique. Le matériel : 4 feuilles de papier à poncer à l'eau : 2 feuilles grain 400, deux feuilles grain 600. Une bombe d'appret couleur gris alu. Le kit peinture intérieure de chez peugeot comprenant : Une bombe de peinture gris alu code EZR, la peinture est paillettée Un bombe de vernis transparent. Les prix : La feuille de papier à poncer : 70 centimes. La bombe d'apprêt : 7 € Le kit peugeot : 10 € 70. 1. Sortir la pièce. 2. Nettoyer rapidement la pièce au savon non gras et à l'eau. 3. Laisser tremper la pièce dans du vinaigre 2 à 3 H ( conseil de carrossier ) afin de dégraisser le plastique. Les bombes rénovateurs plastiques... laissent une pellicule grasse qui resortirait plusieurs jours après la peinture. 4. Nettoyer soigneusement la pièce, afin d'enlever les dernières poussières et l'odeur du vinaigre. Faites ça à l'eau chaud et sans savon ! Bien sècher. 5. LE PONCAGE : D'abord au plus gros grain, ne prenez pas plus gros que du 400, pour ne pas attaquer et rayer le plastique. Mouiller le plastique et poncer en cercle sur la pellicule d'eau. Rincer régulièrement à l'eau claire afin de bien voir votre travail. Bien rincer, puis finir au petit grain, toujours sous eau, le 600 est parfaitement adapté. Une fois les petites granules d'origine du plastiques disparues, et que le plastique semble lisse au toucher, vous pouvez arrêter. Rincer très proprement. Sècher très proprement également. Agiter la bomber d'apprêt pendant 3 minutes. Mettez-vous dans un endroit sec, propre, et aéré. Mettre la pièce à plat, pour éviter les coulures. Appuyer à fond sur l'embout de l'aérosol, afin que la peinture sorte de façon fluide et homogène. Si vous n'appuyez pas à fond vous aurez de petites goutellettes sur le plastique. Faire plusieurs petits passages, n'en mettez pas trop à la fois. Pour ma part, je m'y suis pris à 4 reprise, afin que tout soit bien réparti. L'apprêt sèche en 1H définitivement. Si votre apprêt n'est pas parfait, n'ayez pas peur de poncer légèrement au grain 600, nettoyez et repasser une couche d'apprêt. Deux heures après le passage de l'apprêt, vous pouvez passer une première couche de peinture. Toujours bien agiter l'aérosol. Mettre votre pièce à plat. Travaillez dans un endroit propre. Faire plusieurs passage léger, afin d'éviter les coulures. Pour ma part, j'en ai fait trois. 30 min après le dernier passage maximum, passer une première couche de vernis. laissez sécher 5-10 min, puis repasser une seconde couche. Si le résultat ne brille pas encore assez, osez une troisième et dernière. Moi j'ai le cendrier et le bouton d'allume cigare Voila, j'espère que ça va vous servir et que ça vous aura plu

1) Le rôle du carbu Un moteur a besoin de carburant pour fonctionner. Le carburateur joue le rôle de régulateur du mélange AIR/ESSENCE. Il fournit au moteur un mélange aux proportions appropriées quelque soit le régime. 2) Les trois règle à respecter Pour avoir une carburation correcte il est primordial de respecter les trois règles de bases : DOSAGE, HOMOGENEITE, AUTOMATICITE : a) Le dosage c'est à dire le respect de la proportion air/essence (en théorie 15g d'air pour 1g d'essence) un bon dosage entrainera une combution rapide et complète du mélange carburé. Le dosage détermine la richesse. Un mélange riche ( < 10g d'air / 1g d'essence) entrainera des imbrulés c'est a dire qu'il n'y aura pas assez d'air pour bruler l'essance ce qui provoquera une fumée noir a l'échappement et une consomation excessive). Un mélange pauvre ( > 20g d'air/ 1g d'essence) sera long a brûler. Cela pourra avoir pour effet un échauffement préjudiciable du moteur. b) L'homogeneîté le mélange air/essence doit être parfait sont dozage doit être le même en tous les points de la veine gazeuse c) L'automaticité permet une régulation du dosage quelque soit le régime : plus le ragime est elevé plus l'essence se laisse facilement aspirée par rapport a l'air. On risque donc d'avoir un mélange trop riche. Pour remedier a cela il existe un procédé qui s'appelle l'automaticité qui agit sur le débit d'essence en fonction du régime. 3) Le carburateur WEBER 40 DCOE en détail Carburateur = Appareil dans le quel un carburant vaporisé est mélangé à de l'air. 4) Comment ca marche ? Un carburateur ressemble à un vaporisateur de parfum. La circulation du gaz (ou de l'air) dans la partie supérieure met en dépression le liquide qui se trouve dans le réservoir, en dessous. Il est alors aspiré et finit par se mélanger au gaz. Il se divise en trois parties principales: Une cuve pour stocker une petite quantité de combustible avant qu'il ne soit mélangé à l'air. Un système de régulation pour le débit d'air. un système de contrôle de la quantité de carburant qu'il faudra mélanger à l'air. A) premiere fonction : La cuve de stockage est munie d'un système de robinet automatique très simple, destiné à y maintenir un niveau constant. Ce premier système participe à la continuité de la proportion air/essence. Il s'agit d'une sorte de bouée nommée "flotteur" , qui monte et descend avec le niveau de l'essence contenue dans la cuve. Ce flotteur commande plus ou moins directement une espèce de soupape, le "pointeau", placé à l'endroit ou l'essence pénètre dans la cuve du carburateur. Lorsque le niveau descend, le pointeau , solidaire du flotteur, libère le passage de l'essence vers la cuve. Le niveau remonte, le couple pointeau/flotteur suit toujours, jusqu'à commander la fermeture de l'arrivée d'essence. Ainsi, de montée en descente, au fil des consommations plus ou moins importantes du moteur, le niveau de l'essence dans la cuve reste constant. B) Deuxième fonction : Contrôler le passage de l'air vers le moteur. On utilise un barrage mobile commandé par le câble de la poignée de gaz, une sorte de guillotine qu'on appelle le "boisseau" et qui coulisse de bas en haut, dans le conduit de passage de l'air. C) Troisième fonction : Il doit assurer et réguler le passage de l'essence contenue dans la cuve, vers l'air en train de s'engouffrer dans le moteur par le conduit. C'est le rôle du "puits d'aiguille" en liaison avec "l'aiguille". Une cheminée située verticalement au-dessus de la cuve assure le passage vers le "venturi", dans lequel l'air aspiré par le moteur crée une dépression qui "suce" l'essence au passage. La taille du passage d'essence doit pouvoir varier, pour accorder le débit de l'essence à celui de l'air. Fonction assurée par l'aiguille , solidaire du boisseau ; qui se déplace de bas en haut, au centre du puit d'aiguille . A mesure qu'elle se soulève, sa forme conique, libère un passage de plus en plus important entre elle et le puit d'aiguille. Les deux variations du débit carburant/comburant sont correspondantes puisque l'aiguille , accrochée sous le boisseau se déplace exactement en même temps et de la même manière que lui. Ainsi présenté, le carburateur apparaît comme une machine fort simple. En fait, de nombreux systèmes périphériques viennent affiner le dosage à différents moments... 5) Réglages Réglages de base : Ce sont les plus fréquents et concernent le ralenti et la progression (régime intermédiaire). On agit sur 6 vis : une vis de ralenti située près de la rotule de commande d'accélérateur une vis de synchronisation, entre les deux carburateurs quatre vis de richesse, les plus proches de la culasse La vis de ralenti fixe la position de fermeture maximum (butée) des 4 papillons contrôlant l'arrivée d'air dans les cylindres : en la vissant on ouvre plus les papillons, le moteur accélère. La vis de synchro fixe la position relative des deux paires de papillons. En la vissant, on augmente l'influence du carburateur de droite (cylindres 3 et 4, avec la convention du N° 1 coté volant moteur). Il y a une vis de richesse par cylindre : en la dévissant on laisse passer plus d'essence (émulsionnée avec un peu d'air au niveau du gicleur de ralenti ) pour un volume d'air aspiré constant (papillon fixe). On augmente donc la richesse du mélange essence/air . Outillage : Un tournevis assez court pour accéder à la vis de richesse du cylindre N°1 et si possible un compte-tours sensible dans la gamme 0 - 2 000 t/mn, pouvant détecter des variations de 20 à 50 t/mn. Une pissette avec de l'essence. Pour régler la synchro. Il existe des jauges à colonne de mercure pour mesurer simultanément la dépression dans les 4 tubulures d'admission. Ces appareils sont valables et indispensable pour un réglage fin. Réglage approché de synchro : Dévisser les 4 vis-bouchon en laiton située près des vis de richesse. On aperçoit alors les 2 (ou 3 selon les modèles) trous de progression et la tranche des papillons. Ces trous assurent une carburation progressive entre le ralenti et environ 2500 à 3000 t/mn, lorsque le papillon est encore quasi vertical :l'émulsion air/essence fournie par le gicleur de ralenti est aspirée à travers ces trous, en supplément de celle aspirée via les vis de richesse ( au delà, leur rôle s'estompe car le dépression en aval du papillon chute avec l'ouverture de ce dernier). Réglage approché de la richesse : On part de vis de richesse vissées en butée (pas trop fort !). Selon les modèles (45DCOE 38/39 avant ou après l'indice 1000, 45DCOE 63/64 ou 68/69...) on dévisse chaque vis de richesse de ½, 1, ou 1,5 tours. Dans le doute, dévisser d'un tour. Réglages fins : Amener le moteur au moins à 90°C et régler le ralenti vers 1200t/mn. Pour chaque vis de richesse serrer ou desserrer par quart de tour (en attendant au moins 5 secondes après chaque quart de tour) pour obtenir le régime maxi. L'objectif est de trouver (si possible) le point de réglage où visser ou dévisser la vis de richesse de 1/16 de tour entraîne une chute de régime (d'où l'intérêt du compte-tours sensible). Vérifier l' équilibrage des 4 cylindres en mettant à la masse successivement chaque bougie ( tournevis placé entre le puits de bougie et le ''*@§!*'' HT) : on doit constater un chute à peu près égale du régime. Vérifier la synchro en mettant à la masse (ou débranchant) les cylindres 1 et 2 puis 3 et 4 : là encore on recherche une chute égale de régime, sinon augmenter (ou diminuer) l'influence du carbu de droite en vissant(ou dévissant) la vis de synchro. Donner un coup d'accélérateur entre chaque intervention pour que les jeux divers se stabilisent. Rétablir le ralenti à son régime habituel... puis recommencer tous les réglages fins car il y a hélas une interdépendance entre tous ces paramètres ! Pour vérifier la qualité d'un réglage, envoyer une faible giclée d'essence avec la pissette dans chaque corps de carbu : un bon réglage doit tolérer un enrichissement momentané du mélange sans provoquer de variation de régime. Si on constate un accélération c'est que le réglage est trop pauvre. Un ralentissement au contraire signale un réglage trop riche. Pour terminer, augmenter un peu le ralenti, car il aura tendance à chuter légèrement quand on refermera le capot moteur. Attention : Vis de richesse. C'est une vis-pointeau de précision, à extrémité conique. Si elle a peu (ou pas) d'effet sur le régime moteur, la démonter pour vérifier le cône. La remplacer en cas de doute. Au pire, le siège est abîmé et là il faut remplacer le carbu ...ou vivre avec un ralenti médiocre. Mais d'autres causes peuvent être à la base de cette insensibilité, telle un prise d'air. Prise d'air. Arroser d'un peu d'essence la bride de fixation du corps en question : si le régime chute, commencer par resserrer les écrous de fixation. Sinon, déposer le carbu et changer les joints (ou la bride souple, selon les montages) Gicleur de ralenti bouché. Un signe est que tout va bien au delà de 3000 t/mn environ. Dévisser le porte-gicleur et vérifier en soufflant. De l'essence coule à l'intérieur des deux corps : déposer le couvercle, le flotteur et le pointeau qui est probablement coincé par un débris . Démonter les 2 bougies et faire tourner le démarreur pour évacuer l'essence des cylindres. Gicleur de pompe bouché. C'est une panne assez fréquente car ce gicleur est très petit (0,35mm de diamètre).Enfoncer et faire tourner à la main un foret de diamètre D=1,5mm dans le tube (pas dans le gicleur !) . Enfin il existe un dernier ajustement possible : la hauteur du flotteur. Celle ci a un rôle certain sur la transition vers 3000 t/mn, et, selon les auteurs, un certain rôle sur la richesse à haut régime. Pour un flotteur de 23 grammes, la hauteur est de 5,5mm (8mm pour un flotteur de 26 g). Elle se contrôle avec un foret de 5,5mm (ou 8mm) , le couvercle de cuve tenu verticalement, joint de cuve en place et flotteur pendant vers le bas. Le foret porte sur le coté du flotteur et non sur la soudure centrale. La languette supérieure doit être en léger contact avec la bille à l'extrémité du pointeau . Au besoin on tord cette languette. La course du flotteur, peu critique, est d'environ 13 mm.

Les résultats paraissent vraiment "WOW" avec peu de choses. Voilà le plus important: l'électrolyse est un moyen super efficace pour bien éliminer la rouille. Pour ce faire pas besoin de beaucoup de matériel il faut juste: - de l'eau , ca se trouve... - un rechargeur de batterie que l'on a tous au fond du garage, 6V ou 12V, et s'il y a des diodes pour indiquer si le courant passe c'est encore mieux.. - un peux de paillette de Soude (pour déboucher les chiotes) et c la le seul Hic du procédé...c pas très écologique se truc la...il faudra juste saupoudre la bassine... - un bout d'acier inoxydable de préférence, car c'est lui qui va récupérer toute le rouille... - une bassine en plastique à la taille qui vous va le mieux ! Shémas de montage: donc premier test après 2 heure de trempette voilà se que ca donne: et oui ya pas photo ... ya plus un pet de rouille la ou j'aurais passé 1h de sablage (plus pénible...) deuxième test ; on va voir si ca marche vraiment bien, j'ai pris un vieux tambour de frein de 126 qui devrait servir pour le freinage de Geanine.. c'est la pièce la plus rouillée que j'ai... à l'intérieur , de la rouille et surtout un couche de peinture toute écaillée... et hop après trempette.. bon c'est mieux mais toujours un peu crade ???pourquoi?? et bien en fait c'est tout con : la pièce était un peu graisseuse ... l'électrolyse a viré toute la rouille et a laissé la graisse et donc après un coup de brosse et un coup de soufflette.. la pièce est comme neuve, dans les moindres recoins... coté tambour: Là c'est du gros, inattaquable à la brosse l'intérieur est lui aussi pas mal amoché... Et pif paf pouf... elle est comme neuve ! ca fait plaisir !... Regardez quand même le lien, certains commentaires sont très intéressants, notamment sur 2-3 conneries à ne pas faire, genre faire ça avec de l'alu