Classement

Bonjour, Je me suis décidé à restaurer mon J9. Il me faut refaire le moteur qui est bien essoufflé ou en trouver un... La boite aussi avec la 3ième qui n'a plus de synchro. Et des points de rouille sur la carrosserie.... et en particulier les gouttières. Alors j'avais des questions aux spécialistes : - Peux t'on trouver un kit de réparation pour le moteur 2,5D (chemise piston) - Peux t'on trouver des pièces pour la boite ? C'est une boite 5. Merci. Cordialement

Salut à tous , comme dit plus haut le Forum était appelé à changer , et le côté conviviale ça fais belle lurette que c'est Fini , tous nouveau arrivant viennent surtout pour chercher une info pour une réparation ou un soucis quelconque , ce ne sera pas la 1 ière fois que le forum change de présentation , il faudra si habituer ! 🤔

Salut a tous, j'ai filmé le changement de l'embrayage et du volant moteur de ma 1.9 jtd 105cv je vous poste le lien https://youtu.be/E1xeT3PYHC0

Salut tout le monde, comme c'est un soucis assez répandu, j'ai fait un petit tuto pour vous faire économiser du temps et de l'argent ! Ce "syndrome" des capteurs de volets latéraux est assez courant d'après ce que j'ai pu voir sur différents forum. C'est un problème électronique, donc comme souvent intermittent. Et qui dit intermittent dit, difficile à diagnostiquer, la facture peut donc très vite s'envoler chez votre concessionnaire audi ... Le symptôme typique, c'est une voiture qui ne veut pas recapoter, les volets latéraux se lèvent et puis plus rien ! Mais pas que, si en au décapotage, en fin de manœuvre, vos vitres "sautillent" au lieu de remonter d'un trait, c'est très probablement du au même soucis, je vous conseille de le régler avant de vous retrouver sous la flotte sans pouvoir refermer le toit Vous verrez que ce tuto n'est pas très technique, tout est simple, c'est mon premier et je ne le fais que pour rassurer ceux qui voudraient se lancer. Sur internet on peut lire un peu de tout, on parle de capteur, de cerveaumoteur... Plein de gros mots qui font peur : mes couilles ! (pardon) En fait ce capteur n'est qu'un potentiomètre, une résistance variable ! Elle est reliée au volet par une biellette, la valeur de la résistance varie donc selon la position du volet, le calculateur lit cette valeur et connait ainsi la position du volet. Si le capteur est sale, la valeur est fausse, le calculateur ne sait pas que le volet est levé et votre voiture ne recapote pas ! Bon maintenant place a quelques photos ! Pour commencer, on amorce une manœuvre de fermeture de toit, une fois les volets totalement levé, on stop la manoeuvre et on coupe le contact ! Saisissez vous ensuite d'une clé (de 10 je crois). Le volet ne tient que par ces 4 vis (attention elles ne sont pas très serrées, elles sont courtes et on vite fait de tomber dans les abîmes de la capote !) Il vous faut ensuite débrancher la fiche bleue, juste un petit clip a retirer (je vous conseil de détacher la petite "patte" de maintient du cable d'abord, vous serrez plus libre de vos mouvement), attention, c'est du plastoc et c'est fragile. Youpi, le volet est déposé ! Pour la suite munissez vous d'un chiffon propre, d'alcool a brûler (ou nettoyant pour circuit imprimés), de coton tige ou pourquoi pas d'un pinceau ... Pour commencer on va détacher le capteur du volet : déclipsez la biellette (en tirant dans l'axe, pas comme une brute la aussi c'est du plastoc !) et enfin retirer les 3 petites vis (c'est du torx, j'ai plus la taille en tête). Et voila, votre capteur est détaché , vous allez pouvoir bosser dessus ! Il faut maintenant ouvrir le boitier, rien de plus simple, il n'y a qu'une dizaine de clips à défaire ! Attention (tous en coeur) c'est du plastoc... Une fois la ptite boite ouverte, un dernier obstacle se dresse devant nous (ici sur le capteur du volet droit, pour le volet gauche on a pas ce soucis l'engrenage est fixé de l'autre côté du boitier). Il faut donc retirer l'engrenage pour accéder aux pistes du potar, une petite pression à l'endroit de la flèche, et on tire délicatement l'axe vers le bas ! Voilà, vous avez maintenant un accès parfait aux pistes du potar et au contacteur fixé sur l'engrenage ! je vous laisse apprécier l'état des miens, plein de graisse, pas etonnant que les valeurs soient faussées ! Bon, bah voilà, a vos chiffons ! On dégraisse tout ça, faut que ça brille (perso j'ai récupéré le gros de la graisse qui se baladait pour la remettre sur les différents engrenages) Une fois propre, on reprend tout dans l'autre sens pour remonter !! Deux petits points d'attentions tout de même : Pensez a replacer l'engrenage de manière a ce que la biellette soit dans la même position qu'au démontage (sinon vous ne pourrais pas la rattacher au volet) il faut parfois tâtonner un peu... En remontant le volet, servez-vous des marques laissées par les rondelles sur le support de volet pour le replacer a son endroit initiale ! Voili voilo, si vous avez besoin de précision ou d'explication j'suis là

A lire, c'est poignant https://www.theplayerstribune.com/posts/pierre-gasly-formula-one-racing

Le nouveau forum n'est plus aussi actif que l'ancien, faute de combattants sans doutes😢 Je sais ce que c'est d'attendre des réponses quand on est en panne et donc j'essaie d'aider comme je l'ai été tant de fois, juste retour des choses... Je n'avais pas trouvé de post/reportage pour retirer l'aternateur d'une essence. Je m'étais dis que ça devait être comme sur le jtd... Erreur... Sûr mon bipower pas moyen de sortir l'alternateur par dessous... Donc si ce n'était par dessous ça devait être par dessus. En plus sur elearn( doc technique fiat) ça disait "Par le dessus du compartiment moteur, dévisser et déposer la vis de fixation... " . J'ai retiré le catalyseur qui était dans le chemin. Ensuite, m'étant rendu compte que le collecteur d'échappement était fendu à 2 endroits, Je l'ai aussi retiré non sans avoir du retiré préalablement toute l'admission... Mais sur un essence je pense que l'alternateur passe par le haut sans devoir tout démonter car le catalyseur n'est pas au même endroit que sur le bipower. L'excellente explication de chtibob est, selon moi, pour un jtd sur lequel il est impossible de sortir l'aternateur par le dessus car toute l'admission et sa pompe est dans le chemin. Je n'avais rien posté à l'époque car le 1.6 n'est déjà pas courant en Francophonie (suis belge) mais le Bipower y est une rareté. Je vais un peu chercher sur les forums étrangers pour voir si qq1 peut confirmer par où sortir l'alternateur sur le 1.6. Si j'ai du neuf je posterai.

Bonjour a tous je vous mets mes conseils pour ouvrir et reviser une boite de vitesses en effet, souvent elle casse, si elle a pas fait de trou dans le carter, et que ca a l air de fonctionner, c est le roulement d'arbre primaire (souvent lui ) qui casse voire les roulements de butee ( sous le pignon de 5 eme ) voici une photo d une boite de plapla , le top, est de la laver avant d ouvrir, ca introduirea moins de crasses dans la boite .. et on a les mains moins noires ! et voici des vues en coupe des boites Fiat ( ce sont pas des boites de multipla ) mais ca y ressemble Allez, on attaque, il faut un grand etabli Propre !! alors, maintenant on enleve le support de boite (entouré en ROUGE is de 17 mm le couvercle de 5 eme en JAUNE ( vis de 13mm) et le support de gaines de commande de boite ( en VERT, 3 vis de 13mm) on enleve le canon qui tien la butée d embrayage et le joint spy ( il faut impérativement changer les 3 joints spi ! ) ensuite, coté couvercle de la 5 eme , une fois enleveé il faut mettre une vitesse quelconque (pas la Marche arriere, ni la 5 eme) et devisser la vis (clé 10) de la fourchette de 5eme et enclencher la 5 eme manuellement ( en baissant la fourchette ) comme 2 vitesses sont en prise, on ne peut pas tourner les arbres de boite defreiner et devisser les 2 ecrou ( clé de 32 ) écrous de 32 mm devissé (la fourchette de 5 eme est remise a sa place ) enlever les pignons complets avec la fourchette ( attention, il y a 3 ressorts / billes sous l ecrou, ca peut exploser et faire envoyer a 10 m les billes ) ensuite, sous les pignons de 5eme , il y a une plaque en acier a enlever et 2 circlips a enlever (il faut une bonne pince, sinon .... aie ) ensuite, devisser les 2 vis de la commande de boite et sortir la platine de 10 mm (2 vis de 10 ) on voit sur cette photo, la platine de commande de boite sortie de 10mm et toutes les vis de carter enlevée , maintenant, devisser toutes les vis de 13 mm qui tiennent le carter, et il y a 3 autres derriere, dans la cloche d embrayage et une fois fait, tirer vers l exterieur la commande de boite, et sortir le carter principal deposer la marche, arriere ( pignon independant et sa fourchette de renvoi ) maintenant deposer les fourchettes, en deposant les vis ( cle de 10 mm) la liaison fourchette / axe j enleve le dernier axe avec sa fourchette et enfin, on peut enlever les 2 arbres ensemble ( primaire et secondaire ) sur l arbre du bas, les pignons sont ( de gauche a droite ) - pignon de differentiel - 1er - MAR - 2eme - 3eme - 4eme la 5eme est déjà deposée voici les photos des reference des joints spi, les 3 valent 15 euros ... ensuite, voici les arbres enleve, il reste le differentiel .. il est juste posé dessus les roulements qui cassent sont derriere le differentiel ( on le voit au milieu de la photo) et surtout celui la attention, les axes des fourchettes sont verrouillées par des doigts d interdiction il y a 2 principaux ( on les voit sur la photo en ROUGE) et en pointiillé vert, il y a un axe coulissant tout petit qui est sur l axe de fourchette ces doigts servent a autoriser une seule vitesse a la fois donc, lors du remontage, pour ajouter le dernier axe, il faut caler au neutres les autres axes et SURTOUT ne pas perdre ces axes bon courage !!

Bonsoir à tous, Un peu de news de la GTi, le moteur et la boîte a pris place dans le compartiment moteur. J'ai eu quelque souci avec le renvoi d'angle de la commande d'embrayage qui se déboitait car elle été tordue, j'ai redressé tout ça l'embrayage fonctionne impeccable. Après un essai routier suite à la remise en route du moteur, un vrai régal elle marche mieux qu'avant cependant j'ai changé le calorstat mais il déclenche un peu trop haut et l'eau reste en permanence à 90°C du coup je vais commandé un calorstat qui déclenche à 82°C au lieu de 88 comme celui que j'ai. Un réglage du train avant a été fait et j'ai arrangé en partie mon faisceau électrique avant. Cependant j'ai un problème sur la commande de lave glace qui ne fonctionne pas, je suis en recherche de ma panne, je vous tiendrai au courant. J'ai également mis en place les longues portées SIEM d'origine. J'ai monté mon becquet de phase 2 à la place du phase 1 et j'ai commencé à démonter les feux arrières pour monter les feux de phase 1 (Gros chantier pas terminé) Place aux photos 🙂 Compartiment moteur avec les soufflets de direction neuf : Moteur remis en place : Mise en place du becquet arrière avant perçage: Une fois terminé : Une fois tout les travaux terminés elle sera conforme à l'origine et fiable pour de longues distances. Bonne soirée à tout le monde

Bonjour à tous et à toutes, Mon année modèle c’est 1987, aucunes rayures et pas de casse à déplorer. La mécanique fonctionne bien et je lui fait faire 40km par semaine en moyenne pour pas que ça rouille (trail en compétition) ah oui c’est de moi dont je parle!! 😉 Côté voiture, je suis l’heureux propriétaire d’une STI de 2010 avec une petite prépa stage 1 de chez Seb Performance. Dans la vie je suis père de famille et je travail aux méthodes dans la haute horlogerie en Suisse.

Chères et Chers LUPO fans, Voici venu le temps de la présentation de ma nouvelle et deuxième LUPO GTI. Elle a été livrée neuve en ALLEMAGNE à son premier propriétaire le 23 Février 2004, comme en atteste le carnet d'entretien d'origine, mais a été officiellement immatriculée le 20 avril 2004 comme en atteste le certificat d'immatriculation. L'inspection avant livraison a été effectuée le 21 février 2004 par VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG. Ma LUPO GTI a la particularité d'être "full option" catalogue, à savoir: 1)- peinture effet nacré BLEU ANTHRACITE - référence F8, 2)- sellerie cuir "Vienna" de couleur Offblack - référence TL, 3)- Climatisation "Climatronic", 4)- Sièges avant chauffants, 5)- Pack "de luxe top", 6)- Radionavigateur à afficheur monochrome, 7)- Toit ouvrant vitré électrique, relevable et coulissant, 8)- Jantes BBS. Ses propriétaires suivants, un couple de Français, l'ont acquise en juin 2015. Ils ont souhaité s'en séparer, et pour cela l'ont proposée lors de la vente aux enchères "Les Grandes Heures Automobiles" organisée par AGUTTES le dimanche 30 septembre 2018 sur l'Autodrome de LINAS-MONTLHERY. Présentée sous le lot numéro 47, avec une estimation de 9.500 à 14.500 euros, elle n'a pas trouvée preneur compte tenu d'un prix de réserve trop élevé. Ils l'ont ensuite mise en vente sur LEBONCOIN, site sur lequel j'ai vu l'annonce. Après de nombreux échanges par téléphone et par mail, j'ai fait une offre d'achat ferme. Bien qu'ayant décliné mon offre une première fois, les propriétaires sont revenus vers moi quelques jours après pour m'indiquer qu'ils acceptaient mon offre en raison de la livraison de leur nouvelle UP GTI. C'est le jeudi 28 mars 2019 que je me suis rendu en région parisienne, accompagné de mon Père, afin de la voir et de l'essayer avant d'effectuer toutes les formalités de cession. Depuis cette date, je suis donc le troisième propriétaire de cette splendide LUPO GTI qui affichait juste un peu plus de 77.000 km d'origine le jour de mon acquisition. Je suis en possession de tous les documents d'origine (Certificat de conformité délivré par VW, Carnet d'entretien d'origine, Manuel d'utilisation d'origine) ainsi que de toutes les factures d'entretien depuis neuf. Je suis bien évidemment ravi d'avoir un si bel exemplaire de cette "bombinette", du fait: de son historique, de sa teinte rare, de son équipement "full option", de son superbe état de présentation, de son faible kilométrage.

Je viens de retrouver ce que superplapla a fait sur le sien: passage sur multipla en plus gros diamètre de barre stabilisatrice (Alfa 147) Superplapla 1 421 messages Posté(e) 13 février 2017 Alors pour info j ai passé ma barre stab de 19 à 23 mm ... que du bonheur !! pour info, sur Alfa 147 on peut la trouver en 26 mm et 32 mm ( eibach) la tenue de route, rien a voir, c est un VRAI kart ... du coup, la barre arrière est un peu ... molle voici la différence barre stab 147 en haut et multipla en bas voici la decoupe soudée, et peinte et voila le bazar posé

Bonjour, moi c'est laura je viens d'avoir deux e30 318is, un qui dort au garage dans l'attente d'une resto et le deuxième qui est un de mes daily. Mon daily à 265000 km je viens de le récupérer et il y a un peu de boulot dessus pour le mettre à jour pour le contrôle, je viens vers vous pour avoir quelques infos 😊 Au niveau du filtre à huile pour la vidange, même avec ma plaque on me propose toujours plusieurs modèles, (grand ou petit) savez vous lequel est le bon ? J'ai aussi entendu parler des vis qui relient le carter au au bas moteur qui tomberaient au fond à cause des vibrations, c'est récurent apparemment ? Quelqun à t'il déjà démonté pour contrôler ? Sinon il n'a pas l'air d'avoir été super bien entretenu, des conseils de chose à faire ou à contrôler pour repartir sur une bonne base ? J'ai déjà changeg le radiateur, vidange en précision, émetteur récepteur d'embrayage. Voilà voilà merci à ceux qui me répondront 😊

No probleme après 2 tentative de (re)connections. On est un poil perdu comme tous changements au départ, l'important est de rien perdre car c'est une mine d'info notre forum. Bravo et merci a tous ceux qui contribuent a ce que celui ci continu !!!

Bonjour à tous, Ayant eu quelques petits soucis avec mes essuie-glace, je vous propose un petit retour d'expérience sur le changement de la tringlerie d'essuie-glace: quelques photos et de petites infos.... La tringlerie et le moteur des essuie-glace se situent sous les essuie-glace. Pour pouvoir extraire l'un ou l'autre, il faut démonter "le nez", "le boudin" qui supporte les phares du mulitpla. La première partie à démonter est donc les essuie-glaces. Impossibles à démonter "à la main", j'ai du utiliser un "extracteur à griffes": Notez que pour empêcher les "griffes" de l'extracteur de s'écarter (c'est conique sous l'essuie-glace), j'ai du faire aussi appel à un petit sert-joins... Vieille graisse qui a durci et rouille, on comprend mieux pourquoi ça forçait... Une fois les essuie-glace démontés, on peut enlever facilement le cache plastique. Pas de difficulté à ce niveau, la plupart des vis sont apparentes... Pour le "nez", ça se complique un peu: on a beau avoir dévissé toutes les vis qui semblent tenir le truc, rien ne bouge... La première astuce, c'est qu'il y a des vis au niveau des portières: une de chaque côté... La seconde, c'est qu'il y a aussi des vis dans les montants de l'habitacle!... On commence par démonter le cache en plastique: elearn indique la nécessité d'une dépose partielle de la planche de bord, mais il est possible de le retirer sans. Pour le remontage c'est un peu plus délicat, mais avec un peu de patience, ça se remonte tel quel. Ce bout de plastique est juste "clipsé": avec un tournevis et en partant du haut, on peut le déboiter et désengager le joint. Après démontage du cache plastique: On aperçoit une vis.... Une fois toutes les vis dévissées, le "nez" sort "tout seul".. Il faut juste penser à débrancher les phares pour pouvoir le sortir entièrement. Ce qu'on trouve sous le "nez": Le moteur d'essuie-glace et sa connectique: Ancienne et nouvelle tringlerie: En espérant que ça serve un jour à quelqu'un.... Cdt. Sidodo

Bonjour, je reviens sur le sujet. Un additif de décrassage moteur a fait l'affaire. j'ai eu la possibilité de faire 200 Km d'autoroute ce week-end qui a redonner de la puissance au moteur.

oui oui il peut s'enlever....il est en plastique il me semble

Et voici une petite crise de Multipla! C'est mon anti-stress perso, après quelques tranches de freins arrières de XJ-S et autres joyeusetés. Après avoir canibalisé quelques épaves, j'ai repris la remise en état de l'intérieur. On commence par remplacer les parois du coffre en plastoc par des modèles en moquette. (C'est dooux!) :drunken: On poursuit en remplaçant des freins des portières arrières qui sont devenus trop résistants et ne veulent pas se dégripper. Quand Fiat m'annonce le prix, 70€, je me rends compte que je deviens radin et je me sauve en courant. C'est l'effet Multipla, on redécouvre le vrai prix des bonnes choses, 20€ la paire, c'est déjà mieux d'occase. Les anciens ont bien vécu. Certains ayant remarqué mon penchant coloré, j'ai récupéré un jeu de garnitures de portières mauves.:geek: J'ai désossé les portières, toujours aussi simples à démonter, genre Playmobil et repris les parties dégradées. C'est un assemblage particulièrement ludique. Panneau intérieur démonté, il est possible d'accéder au deux vis qui tiennent la poignée afin de la remplacer par une neuve (22€ chez Autodoc, qui dit mieux!) Voilà le résultat après passage du gris au mauve. Noter la poignée géante en forme d'oeuf qui est particulièrement confortable pour fermer la portière comme la plupart des détails de ce modèle. Il me reste encore du boulot, l'intérieur est le plus long. Pour l'instant c'est comme ça, pas trop triste mais je n'ai pas fini les cuirs et les boiseries. :geek: Salut la compagnie! Je vais vous expliquer pourquoi j'ai l'impression de ne pas avancer. :suspect: J'ai eu une petite crise et je me suis attaqué à faire quelques retouches sur une de mes Avantime. 20 ans en région parisienne et un propriétaire pas trop soigneux avaient laissé de nombreuses traces même si la carrosserie plastique n'avait, et pour cause, pas de bosses. Banzaï! Au programme le capot (vernis écaillé), la portière conducteur (supermarchés), une aile arrière (polyester râpé) et le bouclier avant. On mastique les gros défauts, on ponce, quelques reprises d'apprêt bref que du classique. On s'installe sous le hangar avec une belle journée, on cache soigneusement et on prépare la peinture commandée à la référence d'origine (peinture.voiture.fr) qui m'a toujours donné satisfaction. Au moment d'appuyer sur la gâchette, premier contretemps: le ciel des Pyrénées s'est couvert et il tombe une petite bruine qui s'infiltre sournoisement sous le hangar. Changement de programme, on récupère une grande bâche pour masquer l'entrée du hangar. Il faut un peu de matos mais le résultat est là: confort royal. :geek: On attaque capot et bouclier et un léger doute s'insinue. La couleur Steppe d'origine ne vire pas avec la lumière. :affraid: Je m'explique, la plupart des Avantime ont bénéficié de "teintes à effets" qui comportent des composants colorés qui changent selon l'orientation de la pièce et de l'observateur par rapport à la lumière. Ainsi le vert Taïga vire du vert au jaune, le noir Nocturne du brun au violet et le Steppe du vert jaune au gris bleu. Ces effets étaient particulièrement adaptés au dessin de ce modèle dont les surfaces gauches ne sont jamais longtemps dans le même plan visuel. Exemple des variations du Steppe Mais là, la teinte à la référence constructeur est désespérément verte, quel que soit le point de vue., la comparaison avec la portière non peinte est édifiante (et désespérante! :no: ) Donc arrêt des opérations, j'ai démonté une des ouïe d'aération et je suis parti faire réaliser la peinture à partir d'un passage au spectromètre ( Go peinture à Tarbes) Cette fois, la couleur était correcte et le chantier s'est terminé sans encombre avec un résultat tout à fait satisfaisant. Pour ne pas mourir idiot, j'ai fouillé afin de comprendre l'origine de ce problème. C'est la première fois qu'une teinte réalisée à partir du code constructeur se révèle totalement hors course. J'ai déjà eu de petites variations, liées généralement au vieillissement du vernis mais jamais une telle différence. La raison la plus probable viendrait de la concurrence Matra/Renault pour la réalisation de l'Avantime. Concurrence qui a largement contribué à l'échec commercial du modèle. La teinte Renault probablement imposée à Matra a du être légèrement modifiée par ceux ci pour accentuer l'effet coloré sans pour autant changer la référence Renault. Ce qui explique que les fabricants ne reproduisent pas la bonne teinte. Et je suis tombé dans le pot. :geek:

Démat, Une nouvelle fois se satané morceaux de plastique qui lie le cable a la pédale a casser. Dépannage en attendant que j'en fasse un en métal,avec un serre-cable, un anneaux de chaine et un mousqueton.

Salut pourquoi ne pas ouvrir ta boite ? avec les deux ,tu devrais pouvoir en faire une bonne avec le couple qui te convient le mieux ,non ?

Merci Cyrrus !

j'aime bien la couleur😎

Ah voila ! il y a plusieurs mois, alors que je m'affairai à faire passer le ct a toutes nos titines roulantes avant le 20 mai, on m'as crevé les 4 pneus sur ma Sierra Ghia mk4. Je ne m'en suis pas apperçu de suite car je passai vite fait devant en allant au taf ( un coup d'oeil vite fait dans un rond point en voiture ) et un jour ma femme me prévient qu'elle n'y est plus, dans la foulée je me renseigne à la PM qui m'apprend qu'ils l'ont embarqués à la fourrière, quand je m'y rends je tilte direct sur les 4 pneus à plat... imaginez le merdier pour sortir une voiture avec un moteur en rade et 4 pneus crevés de la fourrière, sachant aussi que depuis le cambriolage du garage je ne m'étais pas occupé de refaire les papiers volés et que le ct n'était plus valide depuis un bail... ça a été la croix et la bannière, j'ai réussis à avoir un rdv pour elle au ct ( quand t'amène 7 voitures en 2 mois au même CT ça te donne quelques avantages ^^ ) et il a fallu la faire enlever de là dedans avec une dépanneuse agrée après avoir eus l'autorisation de la sortir par le commissariat avec la preuve de rdv de ct, après avoir galéré avec la préfecture pour ces fichus papiers. Je l'ai fait déposé pas loin dans un centre commercial, je me suis fait prété des roues de Puma pour monter dessus, jongler entre les batteries pour qu'elle ait au moins les feux pour la remorquer et c'est là que la boite de la Brava nous a pété dans les doigts, en arrivant sur le parking ou elle était garée heureusement que son petit 1.6i 16v est assez brave pour permettre de démarrer et remorquer en 2ième, dans l'urgence aussi j'ai trouvé et loué un garage pour la mettre définitivement à l'abri jusqu'a ce que je puisse m'en occupé, retrouvé toutes les pièces volés est assez long et fastidieux

par contre, ta boite, deja, elle va exploser a 35 mkg ... Or avec un GT1749V ( turbo origine plapla) tu atteins sans probleme 40 mkg .. sur 147, la boite est une C530, qui est tres costaud ... sur plapla, une C510, berk !!!

pour info, j ai fait ce montage la .. /t4941p250-adaptation-boite-6v-sur-multipla-jtd#98043 et sur un autre mulitpla BV6 , j ai mis un GT2056V ... j'ai atteint sans probleme 250/260 ch et 47 mkg ... suffisant pour tracter une caravane le GT1749V du multipla permet d atteindre les 200 ch, mais chaud, il faut un preparateur (carto) un bon intercooler et surtout defap / decata ...

Au top le Guy

voila une photo mise a jour pour le rendu de la bestiole .. voila, bonne route !

Premiére partie: L' histoire du bois Rappelez vous, au début, il y avait ça, celle fabuleuse option bien vite baptisée "le bois bi-ton"... .. Ensuite, il y eut ceci, grace à une miraculeuse rencontre, lors d' un rassemblement de pingouins droles, le bois bi-ton devint le bois ton-ton... .. Et depuis aujourd' hui, grace à un petit colis reçu ce matin, en provenance directe de chez notre ami Bocky, il y a ceci... Un beau levier de vitesses cuir et bois dont Bocky voulait se séparer pour une somme tout à fait modique... Comme quoi, entre amateurs de CLK, on se reconnait !!! MERCI BOCKY !!! Je mets celle ci aussi, au cas où vous n' auriez pas bien vu... Voilà, encore un grand merci à Bocky, et à A... , pour avoir expédié le colis !!!

je peut faire le meme au gens interesse

Bonjour à tous ! 12)) Voici un tuto pour sortir le radiateur de chauffage de l’habitacle d’une 190 W201. Avant toute chose, ni le forum, ni moi-même ne seraient responsables d’une éventuelle casse mécanique ou blessures occasionnées par le suivi de ce tuto. Pour le détail de la dépose des éléments du tableau de bord, se référer au tuto de Kisscoul : [TUTO] Dépose tableau de bord complet Pièces à acheter : - radiateur de chauffage d’habitacle (moi j’en ai un d’occasion) - 10 litres de liquide de refroidissement - deux joints toriques neufs qui se placent entre les conduites rigides et le radiateur (3,42 euros les deux) Outillage : - clé à cliquet ( ¼ et ½) - rallonges courtes et longues - douilles de 7, 8, 10 et 24 (7 et 8 en ¼, 10 et 24 en ½) - clé allen de 4, 5 et 10 (celle de 10 doit être d’excellent qualité car il va falloir forcer comme Conan le Barbare dessus) - tournevis plats et cruciformes - pinces fines de préhension - tournevis court cruciforme (ou jeu de cliquet/douilles à embout petit modèle) - rallonge métallique pour desserrer le boulon de volant (tube à section carrée ou ronde d’environ 1 mètre pour aller sur la clé allen de 10) - frein filet bleu - brosse métallique souple (pour nettoyer le faisceau du radiateur) - un appareil photo numérique pour prendre les câbles en photo avant de les débrancher, ça aide au remontage ! Préparer la voiture : - placer le véhicule sur un sol plat - débrancher la borne négative de la batterie avec une clé de 13 - ouvrir à fond les deux commandes de chauffage - ouvrir le bouchon du vase d’expansion de liquide de refroidissement - desserrer le collier de la durite inférieure du radiateur de refroidissement - déboîter la durite et récupérer le liquide de refroidissement s’il est encore bon (pour le prix du liquide, je le remplace) - préparer un endroit pour stocker les pièces sorties du véhicule - reculer à fond les deux fauteuils avant - préparer un établi propre pour le démontage du bloc de chauffage-ventilation 1) Démonter la boîte à gant complète : 2) Sortir le volant : 3) Extraire ces éléments : 4) Attention aux câbles fixés sur la console, avant de la retirer, les débrancher : 5) Sortir le clignotant et la gaine de colonne : 6) Extraire les blocs d’instrument sur le tableau de bord et les débrancher : 7) Sortir le bloc compteur : 8) Dégager la commande des phares et son réglage : 9) Pour sortir le tableau de bord, il faut trouver 6 vis (deux de 10mm et quatre de 8mm), les deux premières de 8mm sont cachées sous les grilles des haut-parleurs : 10) Les deux suivantes de 10mm sont sur les côtés du tableau de bord : 11) Les deux dernières de 8mm sont sur la partie basse du tableau de bord : 12) Sortir le tableau de bord de la voiture en tirant vers l’arrière délicatement et progressivement. 13) Voilà le résultat : 14) Repérer ces câbles (sur la partie gauche du bloc chauffage-ventilation ) et les débrancher : 15) Dégager les commandes de chauffage et de volets : 16) Dégager la façade des commandes comme expliqué : 17) Désolidariser cette commande de volets comme expliqué : 18) Dégager le guide d’accouplement droit en l’arrachant : 19) Dégager le gauche : 20) Dégager les agrafes qui lient le bloc chauffage aux bouches de ventilation inférieures (8 agrafes) : 21) Déboulonner le bloc chauffage-ventilation du tablier (4 écrous de 10mm) : 22) Déclipser la bride plastique de la conduite rigide : 23) Dévisser la bride de conduite rigide supérieure (boulons de 7 ou 8 selon versions) et la dégager du radiateur : 24) Pareil avec la conduite inférieure attention en dégageant la conduite ça va couler, préparer un récipient pas loin pour ne pas pourrir la moquette : 25) Sortir les vieux joints pourris : 26) Sortir le bloc chauffage ventilation de la voiture en le soulevant vers le pare-brise jusqu’à le dégager de la barre de renfort de caisse (voilà la clim juste derrière) : 27) Placer le bloc sur un établi et extraire les agrafes tout autour du bloc (17 agrafes): 28) Dévisser ces trois vis : 29) Extraire le bras de commande de levier : 30) Dévisser les rotules des commandes de volets de chauffage (clé allen de 4). Attention, c’est réglé alors soit vous mesurez la longueur du bras soit vous le reréglez au remontage (ce que j’ai fait) en manipulant les commandes jusqu’à ce que ça aille : 31) Séparer les deux éléments du bloc : 32) Dévisser ces vis : 33) Dégager le radiateur du bloc : 34) Récupérer ces écrous : 35) Et voilà, il n’y a plus qu’à tout remonter avec des joints neufs. 36) Un tuyau pour le remontage des deux parties du bloc : 37) Ne pas oublier au remontage de refaire la plein du refroidissement et de rebrancher la batterie. Et de mettre du frein filet sur le boulon de blocage du volant. 38) Passez une bonne nuit ! 17))

je crois que c'est 80000kms ou 5ans...dans tous les cas si elle casse ton moteur ne craint rien c'est un moteur "interdifférentiel" c'est à dire que les soupapes ne touchent pas le piston lorsque c'est décalé!

les coussinets Honda des B16a B18C et typr R sont tri metal d'origine (spécificité) c'est a dire il sont constitués de 3 couches de metaux different et de differentes épaisseurs attention les autres coussinets Honda ne le sont pas (D16/B20/B18A) ACL fait aussi des tri metal comme des bi et des normaux Par contre les coussinnet Honda n'ont forcément pas le même composition (métal) que les aftermarket du fait qu'il sont issue de la recherche faite par Honda A mons avis vu les tolérences spécifiées par Honda et que les kit ACL arrive en 1 seul cote on est loin du compte au niveau des tolérances ou spécification de jeu, donc forcément a la fin un usure rapide puis casse, mais au cas ou c'est bien fait il y pas de raison que ça ne tienne pas, toute une histoire de jeu (au minimum 80 000km, 3 voir 4 ans, moyenne lu sur la plus par des forum pour des ACL sur moteur Honda turbo) perso je prefère de loin les OEM du fait qu'on peu les avoir a la tolérence exacte et du fait que Honda sait ce qu'il fait au niveau métallurgie @+

Voici une operation simple et peu couteuse si on la fait chez soi a faire tous les 60.000Km si on veut etre tranquille (mercedes est tres flou sur la durée entre chaque vidange :??: ). j'ai effectué cette operation a l'aide d'une fosse mais c'est aussi faisable avec un cric et des chandelles meme si je ne le conseille pas vu comment etaient serrés les boulons je deplacais (quelques mm de chaque cote mais tout de meme) la voiture en tirant sur ma clé de 14 donc attention! voici l'outillage necessaire: -l'huile pour pont (dans les 1,1L seront necessaires) -clé de 14 a 6 pans (pas facile a trouver a brest ! j'ai du aller la chercher chez pileyrou pour ceux qui connaissent) -de quoi injecter la nouvelle huile , perso j'ai pris une seringue :p -le verre cetait parceque ma seringue n'allait pas au fond du bidon donc je transvasais c'est parti on va sous la voiture et on localise le pont (ici c'est le bloc bien noire de saleté et d'huile fatiguée, les pont mercedes suintent tjrs un peu c'est connu) on repere la vis de vidange en bas de celui ci: et la vis de remplissage derriere en haut (difficile a photographier :o et deja devissée sr la photo) devissez donc celle de remplissage puis celle de vidange en preparant un baquet en dessous parceque sinon il y en aura partout ! attention ne faites pas la meme erreur que moi en utilisant un entonoir, le debit ainsi que la forme visceuse de l'huile font qu'il est tout de suite saturé et la sa deborde ! une fois vidé ,revissez le bouchon de vidange et remplissez le pont en aspirant dans la bouteille avec la seringue, aucun soucis de ce coté l'acces est "relativement" facile. une fois vos 1,1L mis verifiez que sa deborde tres legerement (signe que le niveau est bon) et vous pouvez revisser le bouchon de remplissage.

Le résultat d'une rencontre inattendue sur l'A35 entre Toan-Melouz et moi-Julien... Merci bcp Melouz d'avoir pris cette photo... on l'adoreeeeeeeeee