Classement

Salut a tous, j'ai filmé le changement de l'embrayage et du volant moteur de ma 1.9 jtd 105cv je vous poste le lien https://youtu.be/E1xeT3PYHC0

Bonjour a tous je vous mets mes conseils pour ouvrir et reviser une boite de vitesses en effet, souvent elle casse, si elle a pas fait de trou dans le carter, et que ca a l air de fonctionner, c est le roulement d'arbre primaire (souvent lui ) qui casse voire les roulements de butee ( sous le pignon de 5 eme ) voici une photo d une boite de plapla , le top, est de la laver avant d ouvrir, ca introduirea moins de crasses dans la boite .. et on a les mains moins noires ! et voici des vues en coupe des boites Fiat ( ce sont pas des boites de multipla ) mais ca y ressemble Allez, on attaque, il faut un grand etabli Propre !! alors, maintenant on enleve le support de boite (entouré en ROUGE is de 17 mm le couvercle de 5 eme en JAUNE ( vis de 13mm) et le support de gaines de commande de boite ( en VERT, 3 vis de 13mm) on enleve le canon qui tien la butée d embrayage et le joint spy ( il faut impérativement changer les 3 joints spi ! ) ensuite, coté couvercle de la 5 eme , une fois enleveé il faut mettre une vitesse quelconque (pas la Marche arriere, ni la 5 eme) et devisser la vis (clé 10) de la fourchette de 5eme et enclencher la 5 eme manuellement ( en baissant la fourchette ) comme 2 vitesses sont en prise, on ne peut pas tourner les arbres de boite defreiner et devisser les 2 ecrou ( clé de 32 ) écrous de 32 mm devissé (la fourchette de 5 eme est remise a sa place ) enlever les pignons complets avec la fourchette ( attention, il y a 3 ressorts / billes sous l ecrou, ca peut exploser et faire envoyer a 10 m les billes ) ensuite, sous les pignons de 5eme , il y a une plaque en acier a enlever et 2 circlips a enlever (il faut une bonne pince, sinon .... aie ) ensuite, devisser les 2 vis de la commande de boite et sortir la platine de 10 mm (2 vis de 10 ) on voit sur cette photo, la platine de commande de boite sortie de 10mm et toutes les vis de carter enlevée , maintenant, devisser toutes les vis de 13 mm qui tiennent le carter, et il y a 3 autres derriere, dans la cloche d embrayage et une fois fait, tirer vers l exterieur la commande de boite, et sortir le carter principal deposer la marche, arriere ( pignon independant et sa fourchette de renvoi ) maintenant deposer les fourchettes, en deposant les vis ( cle de 10 mm) la liaison fourchette / axe j enleve le dernier axe avec sa fourchette et enfin, on peut enlever les 2 arbres ensemble ( primaire et secondaire ) sur l arbre du bas, les pignons sont ( de gauche a droite ) - pignon de differentiel - 1er - MAR - 2eme - 3eme - 4eme la 5eme est déjà deposée voici les photos des reference des joints spi, les 3 valent 15 euros ... ensuite, voici les arbres enleve, il reste le differentiel .. il est juste posé dessus les roulements qui cassent sont derriere le differentiel ( on le voit au milieu de la photo) et surtout celui la attention, les axes des fourchettes sont verrouillées par des doigts d interdiction il y a 2 principaux ( on les voit sur la photo en ROUGE) et en pointiillé vert, il y a un axe coulissant tout petit qui est sur l axe de fourchette ces doigts servent a autoriser une seule vitesse a la fois donc, lors du remontage, pour ajouter le dernier axe, il faut caler au neutres les autres axes et SURTOUT ne pas perdre ces axes bon courage !!

Enfin, les 400 000 ont été dépassés cette semaine, je devrais remonter un peu dans le classement. Est-ce que quelqu'un le met encore à jour ? Et toujours aucune consommation d'huile ou de LDR, il tourne comme une horloge.

Salut a tous, je me suis mi récemment a cults ( fichier impression 3d) et j'ai décider de mettre mes fichiers d'impression que j'avais fait pour la multipla...bouchon évent, support bouton warning, support habillage frein a main et mon gabarit de centrage embrayage . je vous laisse le lien pour les intéressés https://cults3d.com/fr/utilisateurs/Macgruberwood/fichiers-3d

bonjour mouss Josso, j'ai pas tout compris ...mais une voiture qui coupe ou qui a du mal a démarrer ..un coup oui un coup non ....ca peut etre le capteur PMH ( point mort haut) . Ca doit coûter entre 20 et 40€ et c'est faisable par n'importe qui. Le mieux c'est d'avoir des chandelles ou un moyen de soulever l'avant de la voiture car il faut etre coucher dessous pour y accéder. C'est la premiere chose a quoi je pense mais ca ne veux pas dire que c'est cela a 100%...par contre pour le prix tu n'as rien a perdre

Bonjour, je reviens sur le sujet. Un additif de décrassage moteur a fait l'affaire. j'ai eu la possibilité de faire 200 Km d'autoroute ce week-end qui a redonner de la puissance au moteur.

Bonjour, pour ma part c'était l'electrovanne de commande de vanne egr qui était encrassée (je l'ai remplacé et la puissance était revenue)

Certainement la durit de turbo intercooler-entrée d'air dans le moteur percé comme sur le mien, essais en débranchant le capteur de pression d'air juste après le filtre a air. Si tu retrouve des chevaux vérifie cette durite de turbo. En te mettant sous la voiture a ce niveau et demande a quelqu'un d'accélérer un peu, si ça te souffle dessus ou si tu entends un souffle ça doit être ça... Regarde mon dernier post appelé "à coup ON/OFF à 2000tr", peut-être ça pourras t'aider 😉

salut clovis, je te conseille aussi de démonter le boitier de filtre a aire pour pouvoir déposer les 2 grosses durites ....celle qui va au turbo et celle qui va du collecteur d 'admission a l’échangeur d'air. La mienne était fendu mais par le dessous, donc pas visible sans démontage et inspection. Je sais que la vanne egr de la mienne ( année 99 ) et la tienne ne son pas les mêmes mais en toute logique pour les faire fonctionner il faut une electrovanne egr. Vérifie les petits tuyaux qui sont branchés dessus ( la aussi chez moi j'avais un tuyau fendu ). Si percé la vanne egr ne peut fonctionner. Remarque que peut etre elle est a ouverture electronique sur la tienne...aucune idée Ca peut aussi etre ton débitmètre qui est a changer, moi j'en avais acheté un sur aliexpress a 17 € a l’époque, et ensuite 1 dans un centre physique a coté de chez moi a plus de 40€ ...pour finalement voir que le problème était la durite fendu . Je roule maintenant depuis plusieurs année avec mon débitmètre aliexpress et aucun probleme . je sais pas si sur la 120cv c'est la meme mais voila un lien https://s.click.aliexpress.com/e/_DlF8ni9.

Bonjour ! Je viens de rentrer de vacances, et il est temps de réparer les dégâts. C'est assez original, un chien de passage (des amis de mes collocs sont venus pendant que j'étais parti en vacances) a décidé que mon multipla ne lui revenait pas, et à manger les deux ailes, un passage de roue, et deux câbles (un ABS, et l'autre pour le clignotant latéral)Quelq'un a t'il un passage de roue droit, l'aile avant droite et le pare-choc à vendre pour Multipla deuxième génération ? (Qu'importe la couleur) Ainsi que le câble ABS avant droit et le clignotant latéral droit ? La propriétaire du chien s'engage à rembourser les frais, mais si j'arrive à trouver moins cher qu'oscaro et consorts, et aider un membre à se faire un billet, tout le monde en ressortira gagnant. En bonus, les photos du carnage.

oui oui il peut s'enlever....il est en plastique il me semble

Bonjour à tous Déjà merci pour vos réponses. Alors comment j'ai fait pour rater ces 4 énormes vis ? 🙂 1/ quand j'ai déposé le berceau (ce que j'appelle le berceau c'est la partie qui supporte les triangles avant), j'ai en fait déposé le berceau ET la traverse (ce que j'appelle la traverse c'est la poutre qui relie la partie Droite et Gauche de la caisse) (je ne suis pas du tout mécano donc je préfère préciser ce que j'entends par berceau et traverse. bref) => voir photo 2/ j'ai repeint cette énorme piece qui m'a semble soudé en fait. je voyais bien 2 pièces : un berceau et une tranverse mais elle m'ont paru soudée entre elles. d'ailleurs je l'ai repeint comme si ct une seule piece... 3/ 1 mois et demi s'est écoulé... 4/ quand j'ai remonté le berceau, j'ai regardé la RTA (voir photo) et j'ai vu 3 vis à doite et 3 vis à gauche. et vu que pour moi le berceau et la traverse étaient soudés. bah ça me semblait OK : avec 6 vis j'avais remonté le berceau... 5/ bon mais il me restait ces 4 vis dans la boité où j'avais mis ls vis du berceau mais tellement persuadé que le berceau et la traverse étaient soudé entre eux que j'ai préféré pensé que ces 4 vis avaient été mises dans cette boite par erreur ! voir l'etat après le remontage : photo 6/ donc grâce à vous j'ai donc compris qu'elles fixaient le berceau sur la traverse : voir les photos . 2 coté droit et 2 coté gauche. Et donc que le berceau et la traverse n'était peut-être pas si soudées que ça 😉 sur la dernière photo on voit les vis qui débouchent sur la partie supérieure de la traverse. quand j'ai vu la vidéo de Fred, j'ai cru que le berceau entre la phase 1 (celle de Fred) et la phase 2 (celle que j'ai), le berceau avait changé de forme... tellement il ne ressemblait pas à 'mon' berceau (qui était donc le berceau + la traverse) ! Pour info j'ai roulé 10 km SANS ces 4 vis et bien franchement je n'ai rien senti d'anormal... et pourtant j'ai accéléré et freiné assez fort... enfin pas énormement non plus hein... bon voilà toute l'histoire, j'espère avoir été assez clair. si vous avez des questions, n'hésitez pas ! encore merci pour vos réponses en tout cas !! @+

Bonjour philippe, comme dit Anard ca ressemble plus au vis qui viennent fixer le berceau.

Bonjour, Pris dans le rythme de la saison d'été, je n'ai pas répondu. @frero01 ce n'était pas malheureusement pas le bon câble, je te remercie. J'ai fini par trouver un spécialiste de voiture italienne vers Valence qui me l'a expédié après l'avoir commandé d'occasion en Italie. Si besoin, je peux vous donner son contact. Ça fait cher payer pour un intermédiaire, mais le résultat est là.

Voila je vous fai un partage qui je pense sera bien utile pour pas mal d entre vous dite moi si vous aprecier en donnerais d autre par la suite ce sont les RTA en fichier PDF

Salut tout le monde, comme c'est un soucis assez répandu, j'ai fait un petit tuto pour vous faire économiser du temps et de l'argent ! Ce "syndrome" des capteurs de volets latéraux est assez courant d'après ce que j'ai pu voir sur différents forum. C'est un problème électronique, donc comme souvent intermittent. Et qui dit intermittent dit, difficile à diagnostiquer, la facture peut donc très vite s'envoler chez votre concessionnaire audi ... Le symptôme typique, c'est une voiture qui ne veut pas recapoter, les volets latéraux se lèvent et puis plus rien ! Mais pas que, si en au décapotage, en fin de manœuvre, vos vitres "sautillent" au lieu de remonter d'un trait, c'est très probablement du au même soucis, je vous conseille de le régler avant de vous retrouver sous la flotte sans pouvoir refermer le toit Vous verrez que ce tuto n'est pas très technique, tout est simple, c'est mon premier et je ne le fais que pour rassurer ceux qui voudraient se lancer. Sur internet on peut lire un peu de tout, on parle de capteur, de cerveaumoteur... Plein de gros mots qui font peur : mes couilles ! (pardon) En fait ce capteur n'est qu'un potentiomètre, une résistance variable ! Elle est reliée au volet par une biellette, la valeur de la résistance varie donc selon la position du volet, le calculateur lit cette valeur et connait ainsi la position du volet. Si le capteur est sale, la valeur est fausse, le calculateur ne sait pas que le volet est levé et votre voiture ne recapote pas ! Bon maintenant place a quelques photos ! Pour commencer, on amorce une manœuvre de fermeture de toit, une fois les volets totalement levé, on stop la manoeuvre et on coupe le contact ! Saisissez vous ensuite d'une clé (de 10 je crois). Le volet ne tient que par ces 4 vis (attention elles ne sont pas très serrées, elles sont courtes et on vite fait de tomber dans les abîmes de la capote !) Il vous faut ensuite débrancher la fiche bleue, juste un petit clip a retirer (je vous conseil de détacher la petite "patte" de maintient du cable d'abord, vous serrez plus libre de vos mouvement), attention, c'est du plastoc et c'est fragile. Youpi, le volet est déposé ! Pour la suite munissez vous d'un chiffon propre, d'alcool a brûler (ou nettoyant pour circuit imprimés), de coton tige ou pourquoi pas d'un pinceau ... Pour commencer on va détacher le capteur du volet : déclipsez la biellette (en tirant dans l'axe, pas comme une brute la aussi c'est du plastoc !) et enfin retirer les 3 petites vis (c'est du torx, j'ai plus la taille en tête). Et voila, votre capteur est détaché , vous allez pouvoir bosser dessus ! Il faut maintenant ouvrir le boitier, rien de plus simple, il n'y a qu'une dizaine de clips à défaire ! Attention (tous en coeur) c'est du plastoc... Une fois la ptite boite ouverte, un dernier obstacle se dresse devant nous (ici sur le capteur du volet droit, pour le volet gauche on a pas ce soucis l'engrenage est fixé de l'autre côté du boitier). Il faut donc retirer l'engrenage pour accéder aux pistes du potar, une petite pression à l'endroit de la flèche, et on tire délicatement l'axe vers le bas ! Voilà, vous avez maintenant un accès parfait aux pistes du potar et au contacteur fixé sur l'engrenage ! je vous laisse apprécier l'état des miens, plein de graisse, pas etonnant que les valeurs soient faussées ! Bon, bah voilà, a vos chiffons ! On dégraisse tout ça, faut que ça brille (perso j'ai récupéré le gros de la graisse qui se baladait pour la remettre sur les différents engrenages) Une fois propre, on reprend tout dans l'autre sens pour remonter !! Deux petits points d'attentions tout de même : Pensez a replacer l'engrenage de manière a ce que la biellette soit dans la même position qu'au démontage (sinon vous ne pourrais pas la rattacher au volet) il faut parfois tâtonner un peu... En remontant le volet, servez-vous des marques laissées par les rondelles sur le support de volet pour le replacer a son endroit initiale ! Voili voilo, si vous avez besoin de précision ou d'explication j'suis là

La Multipla nouvelle est arrivée!

Bonjour à tous, je viens enfin de trouver un forum sur les Mini sympa je me suis inscrit et me voici. Fabien 47 ans nouveau propriétaire d'une Mini Austin de 1992 spéciale dans le sud est de la France. Cela fait des années que je cherché (sans cherché) une mini à restaurer et puis voila 3 semaines une petite Mini sympa stationné non loin de mon travail, deux jours plus tard une feuille collé avec un numéro de téléphone (merde...) je laisse passer un jour le deuxièmes jours je la recroise toujours là merde ! merde ! merde... Le dimanche soir après un repas familial je fait un détour pour voir si elle est toujours là, bin oui ! Je note le numéro demain J'appelle ! Le lundi j'appelle le numéro et il se trouve que c'est l'ami d'un magasin voisin au mien qui la vends, cool ! il la laissé là avec les clefs à son ami du magasin car il est parti pour son travail dans le nord. Je récupère les clefs, je fais le tour de la Mini, peux de corrosion des coups par ci par là bon ! Je rappelle le proprio ont discute et me donne le prix de base qui me conviens déjà, mais pas de contrôle technique😡 il le fera à son retour dans deux semaines 🥵 ... Deux semaines ? pas possible il me la faut de suite, le contrôle technique je m'en charge et je négocie le prix ont tombe d'accord et je garde les clefs pour la déplacer cher mes parents qui habite à 1km pour la garer en sécurité, deux jours après il a fait un allé retour en TGV pour finaliser la vente. Donc je suis un heureux possesseur d'une Mini Spécial noire. -Je viens de refaire le train roulant AV - j'attaque le nettoyage du moteur. -Changement des sphères arrière avec buté et rotule des connes. -...

J'en profite pour donner un avis qui pourra être utile aux membres qui ne savent pas forcément tout ce qui existe. - Comme dit précédemment un bon nettoyage avec Ccleaner qui comprend : Nettoyage + virer les clé de registre qui prennent de la place sur les vieux pc + supprimer les programmes aux démarrage qui ne servent à rien + supprimer les programmes inutiles. - Ensuite on passe un coup de Sbybot ou de Adaware pour les chevaux de Troie et compagnie. - Puis un coup de Malwarebytes pour gicler les restes des malwares. - Un petit coup d'antivirus à jour histoire de faire bien. Enfin une bonne défrag pour finir tout ça. Avec ça, ça devrait résoudre les 3/4 des problèmes.

voila une photo mise a jour pour le rendu de la bestiole .. voila, bonne route !

Premiére partie: L' histoire du bois Rappelez vous, au début, il y avait ça, celle fabuleuse option bien vite baptisée "le bois bi-ton"... .. Ensuite, il y eut ceci, grace à une miraculeuse rencontre, lors d' un rassemblement de pingouins droles, le bois bi-ton devint le bois ton-ton... .. Et depuis aujourd' hui, grace à un petit colis reçu ce matin, en provenance directe de chez notre ami Bocky, il y a ceci... Un beau levier de vitesses cuir et bois dont Bocky voulait se séparer pour une somme tout à fait modique... Comme quoi, entre amateurs de CLK, on se reconnait !!! MERCI BOCKY !!! Je mets celle ci aussi, au cas où vous n' auriez pas bien vu... Voilà, encore un grand merci à Bocky, et à A... , pour avoir expédié le colis !!!

bonjour je poste ce qui vient de se passer pour ma voiture en pensant que ça pourra aider un jour quelqu'un j'ai acheté mon plapla 1.9JTD de 2002, 200 000km, en panne. les symptômes: - voyant rouge gestion moteur allumé, 2 bips se font entendre au moment où la voiture est démarrée - pas de clim - voyant préchauffage allumé quelques dizaines de secondes après démarrage de l'auto, puis s’éteint seul - en roulant, difficile de tenir un bas régime, saccade et saute en 1e - ne dépasse pas les 3000 tours - tachymètre à zéro. compteur des km parcourus tourne mais de temps en temps seulement, ma voiture a probablement plus de km que prévus. en actionnant la clim (qui ne marche pas) le compteur vitesse passe direct à 80km/h (des fois 60, des fois 100, mais y reste quelque soit la vitesse) en regardant de plus près: - les capteurs de pression turbo et de tachymètre sur la BAV ont l'air neufs - la bobine de la vanne EGR est montée bizarrement: fixée déconnectée et vanne EGR fermée - le débimètre d'air à l'air neuf - les cosses du calculatuer ont été sprayées avec produit pr améliorer les contacts élec - l'électrovanne du turbo est défaite de son support, bien connectée électriquement et avec le tuyau rouge du turbo, mais tient en équilibre contre un coin du bloc moteur, calée avec le cache en plastique qui recouvre le tout. en bougeant les fils de cette électrovanne, à l'intérieur le voyant vitesse s'actionne. en mettant bien de l'isolant autour des fils élecs qui frottent contre le bloc moteur, plus d'action sur le compteur vitesse manifestement la panne a déjà fait l'objet de recherches achat d'un ELM (merci au forum!) et détection de plusieurs pannes: - P0236 le capteur du turbo - P0404 vanne EGR - P0638 - P0645 clim - P0101 débimètre air - P0380 bougies préchauffage - P0704 contacteur pédale d’embrayage (et c'est vrai qu'il a fallu retendre 2 fois manuellement le câble d'embrayage parce que les vitesses craquaient) - P0500 - P0110 sonde de T° d'air d'admission - P0235 turbo je vous passe les différentes étapes mais la solution était........... le petit fusible de 20A (sous une grille) en bas du calculateur qui était grillé. un reset des pannes avec l'ELM les a toutes effacées et elles ne sont pas revenues et un tour en voiture plus tard, youpi j'ai une voiture qui roule divinement bien!!! bilan investissement - 1 ELM à 16€50 livraison comprise - ... 1 fusible j'espère que ce post pourra en dépanner d'autres

En fait ce n’est pas du « Torx » mais du « Ribe », ça ce ressemble, mais le Ribe est moins arrondi Dommage que tu le vendes

Pascal (ce sont les trois cylindres les plus rigolos : les harmoniques sont impaires et non entières)[/quote] Ce sont donc des voitures qui plairaient aux clarinettistes !! On va leu acheter des DKW auto union (encore une voiture que j'ai eue en prêt il y a fort longtemps

Salut a tous je crée ce topic pour trouver des proverbes renault car des fois au garage je m'amuse a en sortir au colègues. En voila quelque uns : -Tu pars en renault tu rentre en velo -si tu roule en renault t'es un blaireau -Avec les renault ya toujours du boulo -Renault tous les jours un bruit nouveau Voila si vous en avez d'autres lachez vous

Salut a tous je vous poste ce magnifique comparatifs sur les emsembles des équipages mobiles de nos TDI. Dans une prepa il est aussi question de fiabilité et de résistance des matériaux en clair "fo pas gonfler pour casser a 2kms plus loin", voila cela permet aussi de comparer les pieces similaires des diferrent TDI's. Donc ce comparatif très complet fut édité par Angebenoit sur le forum http://www.chiptuners.fr, dont voici le topic source. Il est tellement complet qu'il va mettre tout le monde d'accord. Comparaison mécanique des moteurs VW 1.9 TDI IP Comme vous le savez chez tous les constructeurs, il existe des motorisations de même cylindrées avec des puissances différentes. Dans ma petite étude, je m'intéresse au 1.9L TDI injecteur pompe de chez VW. Ce moteur existe dans différentes configurations et puissances : N'allez pas croire que tout ces moteurs soient identiques et que seul la programmation est différente. Cependant, il faut savoir que certaines motorisations sont dégonflées, c'est-à-dire que le constructeur prend volontairement des pièces d'un moteur "puissant" pour le dégonfler afin de vendre une version plus basique sans avoir un coup d'étude trop important. Il faut savoir qu'avant de modifier la puissance d'un moteur (puissance à la hausse), c'est l'équipement mobile et la culasse qui subissent le plus de sollicitations. Les pistons et surtout les bielles ne peuvent encaisser que la pression pour laquelle elles ont été calculées. Si on augmente trop la puissance, la pression sur les bielles augmentant considérablement risque fortement de provoquer un tassement. Une bielle tassée est irréversible. Le moteur fonctionnera toujours, sauf si vous allez vraiment trop loin (bielle pliée ou cassée), mais les performances (le rendement) sera vraiment à la baisse et même si on retourne à config d'origine, le moteur aura perdu de son efficacité. Donc l'idéal pour une reprogrammation est d'avoir un moteur dégonflé, c'est-à-dire une version surdimensionnée par rapport à ce qu'on lui demande. De cette manière, même avec une bonne reprogrammation, le moteur ne risquera pas la casse et restera fiable. Pour ma part, j'ai un 1.9L TDI 100 type ATD. J'ai donc fait des recherches sur les pièces similaires avec les autres moteurs de la gamme. Je n'ai pas comparé toutes les références de pièces, il y en a de trop, j'ai choisi principalement les pièces maitresses qui morflent lors d'une reprog (bielles, pistons, culasse…). Voici le résultat de mes recherches : Les bielles Dans mon cas, les bielles sont identiques entre le ADT (100) avec le AUY (115), c'est plutôt bon signe. Les vilebrequins Vilebrequins identiques entre ATD (100), AJM (115) et AUY (115), c'est plutôt bien pour moi ça. Les pistons Pour le moteur ATD, les pistons sont spécifiques, pas de conclusion particulière. Par contre on remarque que les pistons (comme les bielles d'ailleurs) des ARL (150) et ASZ (130) sont identiques. Les culasses Culasse spécifique pour le ATD (100) Culasses identiques entre AJM (115) et AUY (115) Culasses identiques entre ASZ (130) et ARL (150) Joint de culasse et goujons Les joints de culasses sont identiques pour tous, les goujons également sauf pour le ARL (150), surement des goujons renforcés. Arbre à cames et soupapes Identique pour tous, alé wéé Bloc cylindres Différent pour tous sauf ASZ (130) et ARL (150). Kit distri Dans mon cas, le montage distri est identique entre ATD (100), AUY (115), ASZ (130) et ARL (150). Ça c'est bon signe aussi, pour info, c'est le montage avec tendeur hydraulique Injecteurs pompes I njecteurs pompes spécifique pour le ATD (100), c'est pas grave du tout, pas de dangers pour les injecteurs en cas de reprog, mais si on veut vraiment que sa pousse fort tres fort ces injos de TDI 130. Embrayage Embrayage spécifique pour ATD (100). Pas grave, quand ça patine, c'est que c'est mort LOL, et pour mon cas on va le remplacer par un XTD. Turbo Là on remarque que pour un ATD (100) monté avec une boite 2 roues ou un ATD monté en 4 motions, le turbo est différent. Conclusion, il faudra comparer les maps de pression de turbo entre le soft coding "2 roues" et le soft coding "4X4". Intercooler Identique pour le TDI 100 (AXR), le TDI 130 et TDI 150 Differents pour le TDI100 (ATD) qui partage le meme intercooler avec le TDI 115 (AUY) Conclusion : Le moteur TDI 100 ATD est un moteur dégonflé provenant principalement du moteur TDI 115 AUY. Cette conclusion permet de savoir qu'on peut reprogrammer le TDI 100 en s'inspirant d'un TDI 115 "sans risque" pour la fiabilité. Après, libre à chacun de pousser plus ou moins sa reprogrammation. De manière générale, on retiendra : - Les TDI 100 et les TDI 115 partagent le même équipement mobile sauf les pistons. Le TDI 100 est donc un moteur dégonflé du TDI 115. - Les TDI 130 et les TDI 150 partagent vraiment beaucoup de pièces. Le TDI 130 est donc un moteur dégonflé du TDI 150. Les moteurs TDI 100 et TDI 130 sont donc les moteurs les plus aptes à être reprogrammés. A noté, que je n'ai pas fait de recherche sur le 1.4 TDI 75 qui partage surement des pièces similaire avec les 1.9L TDI IP. Les 1.9 TDI non IP, partagent peut être eux aussi des pièces similaires entre eux et avec les TDI IP. Je n'est aussi pas parler du TDI 160. La difference entre les bielles de TDI 100, 115 comparativement au 130-150, l'axe du piston fait 26mm pour les 100 et 115, contre 28mm pour les 130, 150, et on a 2mm de plus aussi sur la parti qui se visse sur le vilo, au final bielles plus grosse sur les 130, 150. Bielle commence à crochir passé les 210CV sur TDI 100, 115, et quoi que pas encore testé sur les 130, 150, on l'estime a pres de 280CV. À vue d'oeuil les piston des 130, 150 sont drolement plus costaud avec une meilleur capacité de refroidissement en dessous. Différences d'injos: Nez d'injecteur 550cc pour les 130, 150, et 465cc pour les 100, 115. Collecteur d'admission qui permet beaucoup plus de debit sur les 130, 150, et en forme de ''runner'' (moteur plus coupleux) Moteur 130, 150, boite 6 vitesse, donc embrayage plus gros, faut se prendre plus de 200CV avant de voir l'embrayage commencer à patiner, alors que vers les 140-150CV l'embrayage des TDI 100, 115 ou boite 5 commence à patiner. Pour info: les TDI 90, 110, quoi que les numero de pieces peuvent être different, niveau base moteur c'est à quelque chose pres identique au 100, 115 IP. Donc pardonnez moi pour le pavé, mais c'est un pavé trés utile dans le termes d'une prépa, et pour sa propre culture générale sur le TDI. Faites moi parvenir des infos supplémentaire ou réagissez, de ma par t sa ma permit a mieux comprendre la differences des piéces sur ces blocs. Et appris quelque termes technique. Diouf Bibiza, ibiza concept forum et surtout Gibon.Merci a eux