Rigx

Ça dépend aussi si tu conserves l'assistance de freinage par dépression et si tu déclenches l'ABS souvent en tapant "normalement" dans ta pédale... Comme dit Ced: Sans assistance avec un MC plus gros, tu perds du feeling parce que tu dois appuyer très fort pour freiner donc tu as tendance soit à freiner comme un bourrin à chaque fois, soit à te faire peur... Il se peut en exagérant que tu sois obligé comme un bourrin pour à peine ralentir. A l'inverse avec assistance avec un MC plus petit, à chaque fois que tu appuieras sur la pédale de façon soft tu bloqueras les roues ou tu déclencheras l'ABS. En exagérant la situation, il se peut que tu arrives en bout de course de pédale avec une résistance très faible et certainement en bloquant tes roues (à moins que tu n'es vraiment abusé). Personnellement, j'ai tendance à préférer une course un peu plus longue permettant de mieux doser avec une résistance à la pédale assez ferme de telle sorte que je ne bloque pas les roues en tapant dedans. Dans certains cas, tu peux aussi monter un ressort de compression sur la tige du MC pour avoir une résistance à la pédale avec un petit MC. Si tu ne démontes pas la voiture tous les mois, trouver le bon maître cylindre (notamment sur les montages à double MC avec répartition réglable) prend du temps. Généralement avec les kits gros freins il faut appuyer plus fort sur la pédale (à taille égale de MC) pour sortir les 4 ou 6 pistons. Donc il ne faut pas forcément un Ø plus gros de MC. Tu peux aussi calculer tout ça si t'es motivé. Il existe même des fichiers xls tout fait. Ca donne un ordre d'idée, mais ce n'est pas forcément la réalité vraie... A ta place, j'essaierai avec le MC actuel pour te faire une idée...

Quand le compartiment moteur est en pression ça défavorise l'écoulement d'air et le refroidissement à travers ce même compartiment. Le fait de créer une grand ouverture où l'air s'engouffre va mettre en pression le compartiment, c'est pour cela qu'il vaut mieux extraire l'air chaud que forcer l'air frais. Après il y a certainement une histoire de trainée et d'écoulement d'air à l'extérieur du compartiment, avec un fond plat généralement ça permet de garder au maximum un flux laminaire et dès que tu le dé-lamines c'est le bordel avec la création de turbulences. Alors des fois il n'y a pas le choix il faut faire avec les turbulences (ex: à l'arrière de la voiture, même si les meilleurs aérodynamiciens arriveront à créer des vortex pour limiter les flux d'air anarchiques), mais tant que tu peux garder un flux laminaire il vaut mieux le conserver... Après l'aéro c'est complexe et sans une soufflerie à échelle 1 c'est dur de prédire quoi que ce soit, mais à priori les ingés chez Fiat ont optimisé le Coupé en soufflerie (ce qui n'est pas le cas de ma Lancia) alors autant en profiter, non?

skoda favorit 1.3L... que j'adore, j'en ai toujours eu au moins une dans ma vie de conducteur

Et les durites avia sont plus lourdes que les tuyaux rigides. En 6 ans que je roule à l'E85 à 100% sur un daily (à carbu double corps en alu!!!) avec des tuyaux en alu qui ont 25 ans passé, je n'ai jamais eu de problèmes.

Mets un réservoir tampon et cloisonnes au niveau du dossier de la banquette AR comme une 3 volumes. C'est le plus sûr pour ne pas déjauger et pour passer les contrôles. Les systèmes à l'intérieur du réservoir, c'est super chiant à mettre au point, un coup ça déjaugera pas et puis un jour ça va déjauger et tu ne sauras vraiment jamais pourquoi et tu vas tâtonner longtemps.

En 10W60 100% synthèse il n'y a pas pléiade de fabricants d'huile et de revendeurs. A peu près tout ce que tu trouveras dans le commerce sera de très bonne qualité à ce niveau. Plutôt que du subjectif, il existe un test qui s'appelle OILSPY qui ne coûte pas cher et que vous pouvez faire vous-même très simplement et qui vous indique en plus l'état de votre moteur. A mon avis, il vaut mieux vidanger avec une huile répondant aux normes à 40€ les 5L tous les 5000 kms que vidanger avec une huile à 60€ les 5L tous les 7500 kms (les chiffres sont donnés à titre d'exemple). Concernant MOTUL, c'est à peu près comme MICHELIN il y a quelques années dans le monde du pneu, quand les avantages (MICHELIN offrait des voyages aux meilleurs revendeurs entre autres) pour les revendeurs disparaitront, les revendeurs se tourneront vers une autre marque à "primes" si ça existe encore ou vers une marque offrant une bonne qualité à un prix décent pour leurs clients (voilà pourquoi beaucoup de concessions ne vendent plus du MICHELIN mais du HANKOOK).

Après il existe quand même différentes qualités de polycarbonate.

Tu te sers d'un frein à main hydraulique sur circuit? Ce sont des kilos en trop...

Ouais, on a la même plaque.

Salut Kévin! Sur la barre anti couple... me souviens plus... après on a sans doute la même barre anti couple.

C'est les mêmes coupelles de suspension, donc ça devrait être compatible. Maintenant pour le 2L 16v, trop rien n'est compatible sans modif... j'avais dû faire des légères modifs pas ou peu visible type bocal de direction assistée descendu, etc.

Et à quel prix en plus!!! Avant Internet, on jonglait entre GT2I, ORECA, DANIELSON et BPS RACING et on l'avait bien profond autant sur les tarifs que les produits qui ne correspondaient pas à l'image du catalogue et je te parle même d'un éventuel SAV ou garantie... rien que les catalogues coûtaient!

Oui, je me doute, j'ai mis 8 ans à faire ma voiture en ayant un job "à responsabilité" à temps plein et en construisant une maison. Bon, j'étais jeune, je n'avais pas les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui, ni l'expérience, Internet n'était pas développé comme maintenant, tout prenait beaucoup plus de temps!

Non, c'est clair il y a quelques projets sur ce forum qui sont rondement bien menés que ce soit dans les choix techniques, la finition ou le standing des pièces. Chapeau! Je l'ai fait mais je ne le re-ferai plus...

Non pourquoi ? Quoi que c'est alors le boitier sur le bandeau? Je trouvais que ça y ressemblait...

tu utilises un détecteur de cliquetis de chez phormula?

Sur une BV synchro à câbles... Pour l'instant je préfère une BV synchro à tringle qu'une crabotée à tringle. En terme de confort et de rapidité. Et puis c'est juste subjectif, sans chrono... et puis quand on change les habitudes... surtout moi il me faut des plombes pour m'habituer...

Sauf quand tu loupes ton passage de vitesse sur une boite à crabots, et c'est là que tu perds d'un coup tous les pouillièmes que tu as gagné précédemment. Parce qu'il faut quand même avouer qu'il faut un certain coup de main pour manier sans embrayage une BV à crabots.

Une partie des conducteurs / pilotes débrayent quand même pour soulager les crabots. Sur ma Formule Ford (donc à crabots), le pilote d'avant n'envisageait pas de ne pas débrayer, et moi je vais continuer sur sa lancée... je vous dirai à l'usage. Et pour un usage loisir, il vaut mieux des synchros et débrayer et peaufiner la vitesse d’exécution (le bottle neck c'est la synchronisation pied - embrayage avec main - levier de vitesse, je pense que la "lenteur" des synchros est négligeable) que d'avoir des crabots parce que le gain de temps à chaque rapport avec les crabots est perdu quand le crabot ne s'enclenchera pas et qu'il faudra refaire la manœuvre pour arriver à l'enclencher. Puisqu'avec les crabots, il faut une certaine vitesse de rotation pour que ça rentre bien, donc quand ça rentre pas, il faut de nouveau retrouver cette vitesse de rotation et ce n'est pas très intuitif pour celui qui n'est pas super habitué.

HPE ou 5 portes... oui donc ça devrait être le même levier sur les Coupés sans système de câbles puisqu'apparemment vous avez des câbles sur vos Coupés Turbo. Sur un système identique, j'avais juste coupé entre la rotule et la fixation de la tringle pris un bout de tube rond et souder pour rallonger cette partie. En rallongeant de 3 / 4 cms, on est vite à une réduction de la course de l'ordre 30%.

Je ne connais(sais) pas ce système... c'est pas donné... Pour en revenir aux Delta Integrale, ne vous cassez pas, généralement les gars mettent des leviers de Delta II pour tringles.

Autorisé. 12.1 Aucune modif ne peut être apportée à la coque de série et/ou au châssis (...) sauf en ce qui concerne: - l'adjonction de renforts épousant les formes d'origine - (...) http://www.ffsa.org/pages/SecuriteReglementationHomologation/ReglementationTechnique/Moderne/AnnexeJEnCours.aspx?TermId=a74ad8ff-77b3-4434-8e0d-0b995fe62ee2 Je ne sais pas pourquoi en etcc s'est autorisé et sur quel règlement ils se calquent... je ne suis plus à jour dans ce domaine depuis quelques années et ça a énormément changé depuis. C'est aussi possible qu'Alfa a sorti une caisse en série pendant une période donnée avec une traverse démontable... d'autres constructeurs ont fait ça et font certainement encore ça... Comme le réservoir d'eau et le système d'injection d'eau non fonctionnel sur certaines Delta Evo de série. Il y a même certains constructeurs qui disaient vendre le quota de voitures de série nécessaires à l'homologation alors que le nombre n'y était pas et qui ont utilisé des documents gouvernementaux les couvrant en disant que les voitures ont été rachetés par l'état comme véhicules rapides d'intervention ou autres, alors que ce n'était pas le cas ou pas en si grand nombre. C'était souvent le cas du temps des Gr. B.

J'ai vu dans un bouquin un gars qui formait des bulles de phares en polycarbonate, il utilisait un moule perçé de pleins trous (40 exactement pour une bulle de phares) avec un système d'aspiration par le dessous. Quand le polycarbonate atteint une température spécifique il devient mou, il épouse le moule sur le dessous et l'aspiration aide à assurer la forme et la mise en place y compris lors du refroidissement. Il le faisait dans un four mais c'est possible avec les radiateurs électriques infra rouges, grill, etc. Apparemment ça peut brûler assez vite, donc extincteur à proximité.