torok21

Merci d'avoir fait un retour en tous cas. Penses à transmettre ton VIn au cas ou tu aies besoin d'a&ide la prochaine fois. Bonne route !

Salut, Vu ce que tu décris ton alternateur ets bel et bien HS. Ton témoin de batterie s'allumant par intermittence devait correspondre à des charbons plus ou moins HS, faisant contact que par intermittence. En revanche le grincement métallique fait penser à un roulement sur l'alternateur plus qu'à des charbons. Il doit exister des sujets sur le forum pour changer l'alternateur. En revanche pour la prochaine fois je te conseil de t'inquiéter dès qu'un ou des témoins apparaissent car cela t'aurait permis de ne pas te retrouver en rade, surtout qu elà t'as été "prévenu"

Salut, Je ne pense pas que ça puisse venir de l'alternateur vu que cela se produit également lorsque tu coupes le moteur, l'alternateur n'a alors plus aucun rôle. Quand tu parles de ne plus avoir de courant c'ets plus du tout ? Même autoradio etc ? Ca ressemble plus à une partie électronique type relais ou condensateur, mais je ne connais pas trop les schémas électriques d'une voiture dans ces cas là.

Salut à toi, Désolé mais tu risques de te faire reprendre rapidement par un modo. Comme tu connais bien le forum, tu le sais il faut faire une présentation avant d'ouvrir des posts. A bientôt.

Salut, Tu avais déja ce bruit avant de changer l'embrayage et volant moteur ?

Ah oui non mais je ne remettais pas en cause l'objectivité de tes mesures ou de ton raisonnement. Juste se méfier de ce qu'on considère chacun, subjectivement comme étant dur ou non pour une durite.

Je ne connais pas pour les m50 mais bon respecte le sens de la fleche, ça doit avoir une importance ne serait ce que par rapport au sens de circulation du LDR.

Oui pas de souci, tu sais c'ets basique tu en as peut être même des moins chers sur ebay. Sinon dans nimporte quel magasin de bricolage, tu dois avoir des premiers prix dans ces eaux là, peut être moins. Tu peux utiliser l'odb pour connaitre la t° du LDR, car l'information est celle donnée par la sonde n°4 : D'ailleurs il ne me semble pas dire de bétise en disant que le thermostat carto ne dispose pas de sonde de température "intégrée". Pour la route, je ne sais pas trop quoi te dire. Si tu le fais surveille le LDR via l'ODB.

En fait sans démonter la pipe d'admission si tu as accès au dessous de la voiture en même temps genre voiture sur rampe, c'est pas si chiant que ça. Bon le hic c'est que moi je m'en suis rendu compte qu'après Par contre si tu démontes la pipe d'admission prévoies le joint de la pipe d'admission, c'ets pas obligatoire mais bon ça évite de redémonter... Profites en aussi pour jeter un oeil à tout ce qui ets autour.

Faut se méfier quand même de la dureté, c'ets très relatif. Les derniers temps après une bonne purge et avec le thermostat neuf, les durites à chaud étaient déformables, alors qu'au par avant non. Des durites trop dures indiquent quand même un problème de pression.

Impeccable, tiens nous au courant. Ah et tu n'es pas obligé de démonter la pipe d'admission pour le changer mais c'est assez galère niveau accès du coup. ps : attention il existe une version pays froid du déshuileur.

Le thermostat sert à permettre à ton moteur de monter en température. Il se ferme au début puis arrivé à une certaine température ( 92°c il me semble en conduite sportive et plutot 96/99°c pépère)) il s'ouvre le LDR circule. Ca c'est pour les thermostats "basiques", il y a peu de risques de surchauffe car lorsqu'ils se bloquent en général c'ets en position ouverte, donc le moteur ne chauffe plus. Là le thermostat comporte une partie électronique qui va réagir, en fonction de divers paramètres ( je ne connais pas les détails mais ça doit etre fonction de la température, vitesse accélération etc...) pour garder une température de LDR quasi constante et ce que ce soit en ville dans un embouteillage ou sur autoroute et surtout si tu tappes dedans le LDR sera plus bas ( 92°c environ) que si tu roules pépères. C'est souvent cette partie électronique qui peut poser souci et qu'il faut tester, car si elle ets HS elle va réguler la température du LDR plus haut ( 110°c) et des éléments vont trinquer. Sans ohmetre non je ne pense pas que tu puisses tester. Mais bon un multimètre ne vaut pas grand chose ! C'ets le moment d'en acheter un, ça sert à un tas de choses, que ce soit sur ta voiture, à la maison, en électronique, tester une pile etc..)

Bah , la plupart des pièces sont faites en chine, même BMW sous traite... Quand tu démontes tu vois souvent que c'ets fait ailleurs.... Après bah euh je ne sais pas quels étaient tes problèmes mais bon en général si il était hs tu récupère un meilleur ralenti, une conso d'huile réduite etc... Si vraiment il ets hs et que tu as d el'huile qui part dans les cylindres, forcément t'as une baisse de perfs et des soucis. Mais si il est juste à changer faut pas t'attendre à passer d'une 2cv à un avion de chasse ! Bref de toutes façons si il ets à changer , changes le car c'est sur que ton moteur ne peut pas fonctionner correctement. ps : si tu viens de l'avoir tu peux etre un peu déçu des 231chx. D'une tu peux avoir des soucis, mais la e46 ets déja très aseptisée en termes de sensations (moteur linéaire, insonorisation ,etc), surtout à la place conducteur, tu te rends surtout compte de la puissance que tu as en regardant le compteur et quand tu reprends un autre véhicule.

Effectivemment il ets assez probable qu'il s'est passé quelque chose même si en soit le remplacement des courroies et de la pompe à eau n'ets pas spécialement étonnant. En revanche celui du thermostat l'est davantage. Surement une défaillance de la pompe à eau ou thermostat ayant entrainé une surchauffe et une possible déformation de ton radiateur oui. Piece BMW ou autre ? MAIS vérifies ton thermostat, enfin sa résistance à l'ohmetre comme l'a suggéré m51du87 car si effectivemment il ets moins probable que le thermostat soit HS, on ne peut l'exclure aussi vite car 20 000kms c'est déja beaucoup pour un radiateur HS, à moins qu'il ait reçu de l'antifuite pour prolonger un peu sa vie... Donc : _ regardes les valeurs de la résistance du thermostat; si c'est ok changes seulement le bouchon. ps : erreur ne veut pas forcément dire voyant; mon thermostat était en erreur sans surchauffe moteur ni voyant, mais il y avait bien une erreur d'enregistrée qui revenait toujours. édit : M51 a été plus rapide

Cela ne doit pas être dispo chez oscaro il me semble. En tous cas lorsque je l'ai changé j'ai acheté sur eaby.de ( allemagne). Méfies toi de la qualités de certaines durites, j'ai été déçu sur l'une d'elle. Plastique très rigide etc En plus vu les frais de ports je ne suis pas sur que tu y gagnes beaucoup / bmw. Sinon chez BMW : Pour info 60€ les 3 durites ( tarifs de vendredi dernier), je ne sais pas le prix du déshuileur. Edit : j'avais payé 99€85 pour le total et frais de ports compris sur ebay.de

Impeccable ! Content d'avoir pu t'aider un peu à résoudre ton problème. Bonne route !

Ils ne t ont pas fait de diag ou au moins un effacement des erreurs ? souvent le thermostat indique une erreur si il y a un souci mais il doit aussi y avoir un truc pour tester, sans être certain je vais essayer de retrouver ou c était. Tu n as pas eu de surchauffe d après ton aiguille ?

Il dit ça et en est quasiment certain car les radiateurs se déforment lorsqu' ils subissent une chaleur trop importante. ca ne se fait pas en une heure mais tout de même assez rapidement si le thermostat est hs tu vas te retrouver avec ce problème.

Inverser les sondes au niveau de la connectique ne va pas inverser leurs positions.. A la limite l'essai sondes débranchées me semble moins dangereux la DME utilisera simplement les valeurs par défaut.

Complète également par une phase moteur tournant ou arreté mais chaud en faisant attention de ne pas te bruler . Sinon prends la même chose qu'en origine. Qu'as tu dessus à l'heure actuelle ?

Salut, Non ce n'est pas la peine. 12 ans après tu n'as aucune chance, strictement aucune. tu vas perdre du temps et de l'argent inutilement. Lorsque la garantie est finie ce n'est déja pas évident et il faut leur prouver que la voiture a été entretenue, qui plus est chez eux mais là 12 ans plus tard ils vont rigoler. Mais c'est effectivement dommage de ne pas avoir fait de recherches préalables sur ce moteur car c'ets vraiment le gros point faible connu...

Salut, Je vois que tu as bien mis ton titre en forme mais il reste plusieurs étapes à effectuer pour avoir de l'aide : _ se présenter dans la section adaptée _ poster son numéro VIN pour avoir une aide efficace et ciblée.

Oui, enfin là aussi faut trouver un gars correct On en avait un sympa, qui bossait bien mais on s'ets rendu compte un jour qu'en fiat il manquait de boulot et avait du coup tendnace à changer et faire des frais qui n'avaient pas lieu d'être... Enfin bref on va peut etre éviter le HS, même si le hs avec un modo ça permet d'échapper à En revanche il serait bon d'essayer de regarder avant pour localiser la fuite soit même. Et SURTOUT ne pas mettre d'antifuite, même si midas ou autre t'en parle, ou des connaissances avec des "moi j'ai jamais eu de problèmes". En effet l'antifuite va probablement boucher la fuite, mais que va t'il boucher d'autres... ? ps : @Smeldeplomb : sacré ménage en section électricté ! Quand le modo passe les sujets trépassent

Bonsoir, cela semble plutot élevé, habituellement c'ets aux alentours de 10.5/11 mais au moins ils sont tous dans la même échelle. En revanche j'avoue que je vais suivre également le sujet pour avoir une idée de ce que ça veut dire

Ton circuit n'est pas resté démonté quelques temps ? Si oui ça pourrait avoir provoqué de la corrosion... Ou alors avec la fuite dans ton radiateur la pression du LDR était différente de celle actuelle ( et une pression plus élevée avec le radiateur récent aurait achevé le thermostat fatigué ?) Effectivemment en tous cas je n'avais pas réfléchi assez là dessus le défaut de purge ne pouvait pas empêcher la voiture de chauffer...