dav78

P'tain, j'ai testé l'envoi d'un message bidon aux membres actifs : 6 pages de récépissés d'envois à 300 membres ! c'est donc ca le MP recu que je ne trouve pas ...

+1 ca ressemble effectivement à une roue libre de poulie d'alternateur grippée...

pour moins cher que le passage à la valise en garage, tu as un ELM (20-40€), et le programme qui va bien avec nos fiat: multiecuscan (ex fiatecuscan)... on lit, on efface, etc... pour le voyant, en fonction du defaut, meme si ce n'est plus actif, le voyant peut rester alumé un certain temps apres, il faut plusieur cycle corecte (demarrage a froid, et mise en temperature) pour eteindre le l'info. mais le vrai verdict, c'est comme deja dit, est-ce que ca marche normalement?

ok mais, dans ce cas, l'ABS ne fonctionne plus, mais n'empeche pas de freiner il y a peut etre 2 problemes, -la perte du signal du capteur, soit parce qu'il a frotter (donc mort) ou la coupure, et le rafistolage, du fil modifie de signal... -un pobleme mecanique qui fait qu'il n'y a plus de frein...

ben ca marche manuel? autan pour moi... ca doit donc juste etre l'info de temperature qui manque... tu peux peut-etre la rercuperer sur le vieux retro?

la sonde... bien vu mais je pensais qu'elle est coté passager? et ca devrait changer la regulation auto, mais en manuel... du coup, un elm permetra de voir les code qui font que ca ne marche plus... pour le multiplexage, c'est une appelation generale qui veut dire que les differents elements electriques, sont reliés entre eux, par un reseau (le reseau can bus), et à partir du moment ou il y a un moteur common rail, il y a du can, au moins pour la gestion moteur... apres, en fonction de l'installation electrique de la voiture, ca peut etre hybride, cad, une partie en can bus, une partie en analogique...

ben, je crois que tu essayes de brancher un retro avec un fonctionnement et des connections differentes de ce qu'il y avait... bref un peu n'importe quoi donc soit tu reconnectes les fils en leur bonne postions, et fonctions, avec les plans electriques des deux montages soit tu debranches ton "nouveau" retro qui ne va pas... et tu verifies les fusibles, et que le reste remarche... avec des vehicules "modernes" donc avec un fonctionnement reseau, can , ou multiplexé... on ne peut pas brancher tout n'importe comment, sinon ca ne fonctionne plus...

+1 la base du probleme est la, ca freine mal. c'est donc dangereux... il faut redemonter au plus vite, et verifier que l'etrier, et les plaquettes soient correctement placées...

on plie aussi une bielle, ou plus, comme ca.. mais si le liquide coule directement, ou presque, dans un cylindre, ca semble etre plus grave qu'un joint de culasse... une culasse fendu serait plus probable... mais ca ne casse pas tout seul nonplus, niveau de liquide depuis un moment... ou un fuite qui a fait perdre petit a petit... le truc a faire, sortir les injecteurs (c'est bien plus simple que les bougie de prechauffage) et faire tourner le moteur, en poussant sur un metre, ou deux, en premiere pour vider les cylindres, si de l'eau est dedans. et/ou directement deculasser... de toute facon, c'est à faire

mouais, les oui-dires on la vie (enfin la tete) dure.... et la mecanique ca n'a rien a voir avec le vaudou quand ca casse il y a une raison: usure, defaut d'utilisation, ou defaut de conception, dans ce dernier cas, ca doit donc arriver a tout le monde, ou presque... sinon il arrive aussi de beaucoup fassent la meme betise... le manque d'entretient est assez courant, et ca n'a rien a voir avec la faiblesse d'une piece. en ce qui concerne le refroidissement, c'est meme tres, tres courant, combien vidange leur liquide tous les 2 ans comme prescrit? alors que pour l'huile c'est assez bien suivi...

Ben oui mais, et heureusement, dans le moteur ça ne doit pas bouillir…. Alors avec ce test, tu verras ce que tu ne dois jamais voir Pour ce genre de test, en plus, tu ne dois pas le poser dans la casserole, mais le suspendre pour ne pas qu’il touche le fond, et mesurer avec un thermocouple dans le calorstat la température exacte, pour voir à combien il s’ouvre… En plus, pour le problème de moteur « froid » la question n’est pas trop de voir à combien il ouvre, mais si il ferme… La meilleure façon, est encore de regarder la température précise avec la sonde moteur, avec un ELM…

on est bien d'accord, le joint de culasse ne casse pas tout seul, dans ton cas, il y a eu une cause exterieur, une corrosion anormale...

Le fait que le moteur ne monte pas assez en température n’est pas bon, les jeux ne sont pas les bons, et il peut y avoir des corrections d‘injection, ce qui peut augmenter la conso, en plus en ayant des températures plus basses, la combustion est moins bonne, et ça créé plus de particule sur les diesel, pour les essences, hormis les particules, ce n’est pas bon non plus…. en plus du fait qu'on a un chauffage d'habitacle qui ne fonctionne pas bien... La température de début ouverture du calorstat est autour de 80°, mais le calorstat est dans un boitier serti, en le démontant, on peut le tester, en le remplissant d’eau d’un côté, ça ne doit pas traverser… et à l’œil, on ne doit pas voir au travers… Attention aussi, si il manque des capots autour du moteur, celui inferieur en particulier… ca modifie les flux d’air et ca change le refroidissement, et ça refroidi beaucoup plus le bloc il a donc du mal à monter en température quand il fait froid….

Pour ma part, je pense qu'un joint de culasse ça ne casse pas tout seul... ca fatigue à force d'être mal traité... non-respect des temps de chauffe, et de refroidissement... c’est le couple qui fait « forcer » le moteur, alors ne pas dépasser 2000tr/m quand le moteur est froid, ça peut tirer fort sur le moteur quand même… Et une courroie ça se change quand c'est usé, ou détérioré... la différence de tension au démontage, c'est fait (une excuse) pour vendre des pièces... ou c’est mal démonté… les accoups du moteur en fonctionnement "tirent" plus dessus...

ben le truc, c'est le produit est peut être efficace mais pas là où on l'attend le plus... Le colmatage des FAP à plusieurs origines, et chaque origine a sa méthode de nettoyage: -1) colmatage par les suies, ça tombe bien le filtre est fait pour ça... les suies se brulent en augmentant la température dans le FAP, il y a donc à l'entrée un catalyseur, qui sous l'action des composants chimique qui le revêtissent, font bruler les hydrocarbures non brulés qui passent dedans, quand la température des gaz d'échappement dépasse ~250°, et ca fait des cendres. Donc quand le colmatage du filtre arrive à un certain niveau, l’ECU déclenche la régénération par post injection (injection tardive qui n'est donc pas ou peu brulée dans le moteur mais "jetée" direct dans l'échappement, et ça passe par le catalyseur... qui chauffe et brule la suie dans le filtre. si les régénération n'arrive pas faire baisser ce niveau de colmatage, parce que l'utilisation du véhicule n'a pas durée assez longtemps par exemple... un voyant permet d'indiquer que le colmatage a atteint un niveau supérieur (et qu'il faut s'en occuper...). la, plusieurs écoles, laisser faire l'électronique de la voiture, qui est prévu pour ça, en maintenant des conditions suffisantes pour que la régénération puisse se faire de façon complète, et on roule longtemps à bonne allure, pour que la régénération se fasse, ou on fait une régénération forcée, par "la valise". Le brulage des suies faisant des cendres, que le filtre retient aussi… si on ne fait aucun des 2, ca passe un niveau encore superieur, qui peut etre couplé a une reduction de puissance, et donc valise obligatoire pour debloquer, et il y encore un stade au dessus, ou plus rien n'est possible, sauf changer le filtre... 2) le colmatage par les cendres, résultat du brulage des suies. Qui ne doit pas intervenir avant 200Mkm, pour lequel la seule méthode est la dépose du filtre et nettoyage, quand il est encore en bon état…par soufflage avec une machine spéciale pour ça… ou de vapeurs d'huile non compatible avec les FAP. 3) colmatage par débris du filtre lui-même, cassé par les chocs thermique de régénération trop violente, à cause d’ajout de produit que l’ECU de la voiture ne maitrise pas, ou le plus souvent a causé des vapeurs d’huile moteur (ou le l'uile tout court, venant de turbos fuyards) non compatible qui font des vapeurs trop chargées en souffre (et autres) qui détériorent le catalyseur. Bref la meilleure façon de « nettoyer » son FAP est de faire un trajet assez long, avec assez de charge sur le moteur pour maintenir la température, c’est aussi que préconisent les vendeurs de poudre de perlimpinpin, dans les cycles d’essai à faire pour que leurs produits agissent…. Donc le produit miracle fonctionne, par ce qu’il fait utiliser sa voiture comme il faut pour que ça puisse se nettoyer tout seul, malin non Et une fois qu’il est « plein » de cendre, il faut le remplacer, par un échange standard (qui est le même qui a été nettoyé) ou un neuf. Ce qui me fait dire, c’est là tout le paradoxe de l’ »Eco-conduite », qui en faisant passer les vitesses a 1500tr/m, n’est que bonne a encrasser les FAP, que l’ECU à force d’injections supplémentaires essayera de de boucher, donc de la conso en plus… la ruse est que les affichages des consommations ne prennent pas tous, en compte, les phases de régénération, du coup le conducteur, pense qu’il consomme moins que la réalité…

esperer, ca fait avancer! mais pas forcement les voitures ca depend de tellement de choses, de l'entretient d'avant, du type de trajet...

le faire tourner tous les jours, ne sert a rien, le moteur fonctionne a froid a chaque fois, c'est ca qui use... pour le noir sur le coffre, il faut voir en combien de temps... et aussi à voir apres l'entretient, vidange filtres...

pour les fuites, si le niveau moteur ne baisse pas, il y a aussi la boite... le préchauffage est pour aider a démarrer, et réduire les fumées quand le moteur n'est as assez chaud, le temps de préchauffage change en fonction de la température moteur (ca dure après l'extinction du voyant...)

oscar machin, ou autre du meme genre...

pas facile a dire, j'ai fait d'autres trucs en meme temps, mais c'est quand meme une galere...

j'ai pas de photo mais, je suis aussi passé par l'arriere de la pipe d'admission... j'ai aussi sorti le condenseur d'huile, le tube de jauge a huile (j'en ai profité pour changer le joint qui suintait), pour pouvoir passer la main, le bras....

je ne pense pas que la garde le reglage de garde puisse etre facturer 700€, il ne faut pas deconner, mais un reglage autour de 50€ ne parrait pas delirant, la loi dit aussi que la premiere heure de MO est facturable dans son entiereté, peut importe le temps reel passé... bref...

ben tout travail merite salaire, non? je ne sais pas ce que vous faites, mais ca m'etonnerait que vous bossiez gratos... moi je trouve normal de payer, meme pour 10mn de boulot... je ne voudrai pas que mon boss me demande de bosser gratos a la fin de l'année, ca fait des heures et des heures (des jours...) de boulot gratis

chacun est biensur libre de faire comme il veut avec son propre matos mais, tous les appareils de nettoyage de ces filtres, n'utilisent que de l'air pour souffler les cendres.... un exemple: http://www.fsxinc.com/ quand on sait comment sont fait les filtre les filtres à particules (je veux dire la matiere, une sorte de silice poreuse (corderite, ou Silicone Carbide), tres fragile), et leur prix, je ne me risquerai pas a utiliser un nettoyeur a haute pression d'eau... qui peut les defoncer, et pas forcement visible de la surface. les cuire au four autour de 600°, oui, ca brule les suies, apres on peut les souffler, bien que ce ne soit tres bon à respirer...

+1 ce qui colmate les FAP, ne sont pas tellement les suies, un parcours a allure soutenue les brule, ou les regen commandées pas l'ecu, mais la cendre des suies brulées. les filtres sont fait pour tenir mini 200000Km, sauf si il y a probleme d'huile, genre turbo qui fuit, ou utilisation d'une huile moteur non adaptée, ce qui augmente enormement la quantité de cendre...