dav78

pour ma part, j'ai mis une plaque coté admission, ca fait 2 CT passés comme ca, jamais eu le moindre commentaire... et celui d'à cote de chez n'est pas des plus arrangeant, mais comme j'y vais a pied, c'est bien pratique de ne pas etre obligé d'attendre.

autre controle à faire, et simple... le serrage des cosses batteries et cablage d'alimentation: -du moins batterie-> a la caisse, et la boite -du plus batterie-> au demarreur au fait, quand il ne demarre pas, le demarreur tourne a une vitesse "normale"? et pas de changement avec des cables de demmarage et une autre voiture?

oui et non il n'y a pas de voyant concernant la presence de gasoil proprement dit, mais le manque de gasoil peut allumer le voyant, par le fait que la pompe n'arrive pas à faire la pression voulue dans le rail, mais en general, quand l'ecu detecte un pression basse dans le rail, il coupe le moteur... le bon coté, c'est que si le voyant s'allume, c'est qu'il y a un defaut detecté par l'ecu, donc il est enregisté... il suffit de "lire" les codes pour avoir des info sur ton probleme... une 15enne d'€ chez les services rapide (mid..., feuv...nor...). ou avec un ELM327 que tu trouve sur le net pour 30€... et ca peut servir plusieurs fois

desole mais, les cardans (transmission à joint homocinetiques) ne doivent pas avoir de jeu ( je ne parle pas de 2 ou 3 dixiemes) si en bloquant la tulipe de sortie de boite, tu peux tourner un peu de l'autre coté (coté roues) ne cherche pas trop ailleurs... soit la transmission est desserré (sur la tulipe, soit dans le moyeu de roue), soit elle est cuite... attention parfois, ca casse...

as-tu essaye en metant le contact 10 secondes, 2 fois, avant de demarrer? non pas pour le prechauffage, mais la purge via la pompe de gavage... apres, pour le test des injecteurs, tu peux aller vour un garage bosch, ils ne doivent pas prendre trop cher...

ah oui, aix en pce, ca fait un peu loin.... pour les bougies, derriere les injecteurs, sous la tubulure d'admission, un vrai bonheur à changer...

le voyant en forme d'injecteur, c'est celui de la gestion moteur, ce voyant ne designe pas un defaut en particulier, juste un defaut important pour la gestion moteur, c'est a dire que l'ECU te dit qu'il y a un probleme, et il est donc le defaut est enregistré (code defaut), un ELM327 a 50€ te permet de les lire... effectivement, la perte d'info de pedale alume aussi ce voyant. la prise prend un peu de jeu... une fois tout les 3 ou 4 mois, je debranche, et rebranche la prise, il faudra un jour que je la refasse, ou soude... Localisation: BDR... je ne vois pas, dans quel coin es-tu? on ne sait jamais...

tout simplement... pas bete le "tipex"...

au fait, a quoi vous voyez que la poulie damper est morte ?

hormis pour le damper, pour lequel je n'ai pas d'avis, pour le reste les prix ont l'air bien... pour les freins arrieres, soit les "cylindres de roues" sont grippés, soit il y a de l'air dans ton circuit... avec l'age, le liquide pourri, et il faut aussi le changer, une bonne purge, c'est rapide a faire...

si je n'avais pas été si loin, je serai venu le chercher...

c'est sur, le mieux c'est de demonter d'abord...

couper 4 morceaux de durite cristal d'un metre, les brancher aux retours simple, aensuite debrancher la ligne des restour des injecteurs, pincer la durite avec la pince etau, et connecter les retours simple en lieu et place sur les injecteurs, suspendre les durites avec l'extremitée dans la bouteille, chacun la sienne c'est encore mieux. ensuite, on demarre le moteur au relanti, et on regarde monter le gasoil dans les durites, ca doit monter en faisant des pulsations, et la quantité de retour ne doit pas avoir plus deference que le double, de l'un par rapport a un autre. j'ai fait des photos mais, pas moyen de les passer... bref. resulat pour le mien, un retour un peu fort, j'ai donc changer les nez d'injecteur (55€), et le multi refonctionne comme au premier jour, et 1L de moins en conso...

je vois que tu as confiance en tes copains... treve de plaisanterie, attention avec le startpilot, ca n'a l'air de rien mais, c'est assez violant pour les moteurs, tu peux assez facilement casser un piston... par les temps qu'il fait les bougies ne servent pas vraiment au demarrage, mais à la reduction des fumées au demarrage, c'est pour ca que le voyant ne reste pas allumé longtemps... il faut un peu argumenter, mais l'histoire de d'injecteur n'est pas denué de bon sens... il faudrait controle le debit de retour. pour que le rail monte en pression, pour autoriser les injections, il ne faut pas que les retours "fuient" trop... un test tres simple, et qui coute moins de 15€, et 15minutes. il faut acheter: - 4 retour simple d'inecteur chez un garage bosch 2,5€ pieces - 4 me de durite cristal de 4mm 1,2€ le metre chez weld... et il faut avoir un pince etau, et une vielle bouteille (l'ideal est 4 petites bouteille)

si tu a la place de le faire +1 pour te lancer dans le bricolage. un tour sur oscar... ou equivalent, tu auras le prix des pieces. la distri, si tu prends ton temps, pour bien regarder ce que tu fais, ce n'est pas sorcier, et il n'y a pas besoin d'outillage exeptionnel... un crick, tu sors la roue avd, et tu as la vue sur le damper (vraiment HS ?), et les courroies...la pompe a eau, une fois la distri retirée, c'est au moins.... 3 minutes pour le mou dans les freins, deja une bonne purge... pour les friens arriere, rien de tres compliqué non plus mais, ca peut vite etre une galere pour sortir les tambours usés avec un bon sillon... si ton frein à main ne fonctionne plus, c'est sans doute a cause des mecanismes de ratrapage de la garde qui sont grippés...un classique bref, les freins pour un non "initié c'est le truc ou tu peux le plus t'arracher les cheveux... pour le reste, un peu de logique, et c'est fini...

mouais... m'enfin le boulot pour changer un moteur, n'est pas le meme que de sortir une culasse si besoin... et puis a la casse, ou sur le bonc... tu ne connais jamais l'etat, c'est la loterie...

ben les 4 injecteurs qui "claquent" en meme temps c'est encore une voiture qui finie à la casse parce que personne ne sait ce qu'elle a... une connerie sans doute... dasn ce genre de cas, il faut esssayer de s'adresse a un garage bosch, comme ils vendent pas de voiture, il essaye de reparer celles qu'on leur amene

il n'y a pas vraiment de regenerations ratées, il y a des regenerations interrompues, et donc elles continues la fois d'apres ou les conditions requises sont atteneintes, pour finir de bruler la suie dans le FAP, jusqu'a retrouver une pression differentielle dans la valeur voulue. apres pour ce qui est des diesels modernes, sur des parcours avec un faible taux de charge, et/ou les temperatures moteurs ne sont maintenu longtemps, c'est sur que l'utilisateur va voir ses factures d'entretien/reparation grimper, grimper, grimper...

ce n'est pas tellement la "longueur" des regen qui font monter le niveau d'huile, mais leur frequence, et egalement, si elles ont lieu pendant une periode ou le moteur a de la charge (cad on lui demande de la "force"), il est bien plus efficace d'etre a 2000 dans une montée, que à 3500 dans une descente...

je ne voudrais pas avoir l'air de pinailler mais, ce sont pas les regenerations non terminées qui font monter le niveau de gasoil, mais les regenerations tout court il faut aussi savoir ce qu'est une regeneration, et comment elle est declanchée, ainsi que pourquoi le FAP se charge des particules de suies, liée à la combustion du gasoil, ces particules sont arretées, et stockées dans le filtre, jusqu'à ce que la temperature dans le filtre soit assez elevée pour bruler ces suies (toxiques), et les transformer en cendres(quasi inertes), pour cela, il faut attendre env 600° dans le filtre, pour un temps variable en fonction de la quantité. les cycles de route ne generant pas toujours une temperature suffisante (soit inferieur a 600), il y a, a l'entrée du filtre, un cataliseur qui en presence de carburant peu ou pas brulé, permet d'elever la temperature (en brulant le gasoil) de 250° vers les 600° necessaire. il y a 3 "types" de regeneration: -la regen naturel, qui n'est du caoup pas vraiment une regen, mais le fonctionnement naturel du FAP. vous roulez avez un taux de charge moteur suffisant pour avoir les 250° mini a l'entre du cata, et les suies brulent "toutes seules" dans le filtre -la regen pilotée par le calulateur, en fonction de plusieurs facteurs, le premier est la mesure de pression differentielle dans le FAP, cad, que le passage diminuant dans le FAP, à cause du monbre de particules, la pression augment parce les gaz d'echappement ont plus de mal a passer et sortir. du coup le calculateur, pilote une injection "tardive" (post injection, dans le cas de Fiat, d'autres constructeurs utilisent un "burner" qui est un inecteur supplementaire qui injecte directement dans l'echappement), apres le cycle normale de fonctionnement du moteur, pour augmenter la temperature d'echappement et ainsi atteindre les 250° requis a l'entrée du cata. c'est cette post injection qui, est donc injectée apres le cycle, a un moment le gasoil n'est plus vraiment brulable (c'est le but, l'envoyer dans l'echappement pour s'enflamer dans le cata) que ce gasoil passe le long des segments pour finir dans le cater, et faire monter le niveau d'huile... il faut pour cela, avoir plusieurs conditions comme le moetur chaud (suivant les marques, +ou- 70°) -la regen forcée, celle que fait le garage avec la valise, voiture sur place pour nettoyer un peu tout, quand ils ne savent pas expliquer le fonctionnement des systemes au client qui se pleignent d'avoir des voyant qui s'alument... alors 37km suffit largement a un cicle normal, apres, il faut savoir a quelle vitesse, bonne acceleartion ou pas..., si tu roule a 70Km/h sur du plat, il est possible que la temperature d'echappement ne soit pas assez elevé pour avoir un fonctionnement naturel du filtre, et que ECU soit obligé de "declancher" de regen pour rechauffer le tout (en rajoutant du gasoil)...

quelle est la frequence du clac, un par tour, plusieurs par tour?

ah oui, si le moteur ne tourne pas "rond", le truc a faire aussi, c'est verifier le jeux au soupapes, si il y en a de tordues (et donc ne elles ne ferment plus), le jeu sera plus important, c'est facile à reconnaitre. un autre test, quand le moteur tourne au ralenti, debrancher une par une, une bougie, ou une prise d'injecteur, cela permet d'identifier le cylindre qui ne "donne plus", a partir de la, il faut croiser l'info avec un autre controle, genre le jeux au soupape.

ben, maintenant que tu sais lequel c'est, le prochain coup que ca ne s'eteint pas, tu peux lui metre une petite claque... mais attention, en journée tu ne realiseras pas que phares restés alumés, et batterie s'aplatira...

si le moteur demarre, c'est qu'il comprime... une distri qui plie des soupapes... en general, ca ne demarre plus. ce qu'il faut savoir c'est: si le "tourne mal" n'est quune impression suite à la peur d'apres la panne (c'est legitime), ou si c'est bien reel. si il "manque" un cylindre, le moteur doit beaucoup trembler au ralenti, et à l'utilisation, le manque de performance est flagrant... si il en manque 2, ca ne marche plus... ensuite, seulement si c'est reel, voir pour chercher plus loin, compression, etc... mais c'est sur que le calage peut facilement etre "loupé", et si il y a vraiment un probleme de fonctionnement, c'est la chose à refaire en premier (quand ca ne marche pas, on verifie, on se dit pas j'ai bien fait c'est pas ca...).

sauf erreur, le capteur ne fait pas vraiment brouter... plus un prise d'air sur le circuit gasoil.... mais une lecture des codes aiderai bien...