Nanard67

Oui et en plus il faut fiatecuscan ou multiecuscan avec le cable qui va bien pour réinitialiser au niveau de l'écu, sinon 5 ou 10000km après le voyant pression d'huile clignote constament pour signaler que l'huile est dégradé, si le compteur n'a pas été réinitialisé comme sur la vidéo ça ne pose aucun problème.

Oui le Multipla 120 est multijet d'ailleurs il ne s'appelle pas JTD mais MJT 120, le mien doit avoir autour des 260 000 et ne m'a posé des problèmes que du jour ou je n'ai plus eut à faire de trajets autoroutier et supérieur à 30km, chose à surveiller c'est l'état du thermostat en vieillissant il a tendance a rester ouvert, le moteur peine à monter en température avec un encrassement du moteur et pas une température assez élevée dans le FAP pour la régénération

Bonjour, Même moulin donc coté fiabilité mécanique c'est du pareil au même, c'est le coté electronique qui complique un peu sa fiabilité du à la presence du FAP, ce dernier ne pose pas de probleme particulier si tu fais souvent des trajets longs genre autoroute, mais si tu fais que des petits trajets et de la ville alors là c'est une source à ennuis, il s'encrasse et les regénérations sont très fréquentes et pas complètes (compter au moins 10 à20 kms avec un régime vers les 3000trs/mn pour être efficace et tu peux pas trop savoir quand ça arrive), de plus la conso monte en flèche le temps de la regénération

Merci pour tes réponses, 30Nm égale à peut près à 3kg/m, après recherche sur internet je n'ai trouvé que Valéo qui donne 30Nm et Luk qui donne 120 Nm donc serrage au jugé entre les deux, ici ça donne https://autopassion.net/forums/205188-couple-de-serrage-volant-moteur-jtd-19-115-ch/ et https://autopassion.net/forums/201360-couple-de-serrage-volant-moteur/ de toute façon les vis neuves ont du frein filet dessus.

Bonjour, je change l'embrayage, au démontage le volant bimasse est hs et ses vis n'avaient pas un serrage très fort, sur la revue technique qui est pour le jtd il donne 16kg/m pour le serrage des vis, sur le site ou j'ai pris le volant moteur un valéo il est mentionné un serrage de 30nm qui sait quelle valeur de couple appliquer, merci

Je ne pense pas , si tu tiens vraiment à savoir il faut un ordi portable un cordon VAG et Multiecuscan comme programme, après je ne sais pas si les tablettes genre autel mk 808 (ça vaut quand même entre 5 et 700 €) ou équivalentes peuvent te renseigner, pour le Fap, si tu fais que de petit trajets urbains, compte qu'il faut faire un peu d'autoroute tout les 3 ou 400 km pour le décrasser, enfin pour que le fap puisse se regénérer mais le problème est qu'on ne sait jamais quand ça va se produire, à l'époque ou je faisais pas mal de km sur autoroute je n'ai jamais été embêté mais depuis que je ne les emprunte plus ou peu c'est une source à embêtements, ces motorisations ne sont pas prévues pour les petits trajets et la ville et hormis le branchement ODB on ne peut savoir ou en est l'encrassement du fap

les faiblesses des embrayages sur le multipla sont au niveau de la butée et les premiers signes avant de lacher c'est marche arriere qui ne passe plus puis viendra la 1 premiere

Ayant essayé ODBfacile et ayant aussi un cable VAG pour fiat avec Fiatecuscan, il n'y a pas photo le programme fiat qui depuis pas mal d'année est remplace par multiecuscan est complet et pour le multipla permet de tout voir et faire sur toutes les marques du groupe fiat, les multi marque peuvent donner une idée sur pratiquement toutes les marques avec on peut lire et effacé les code erreurs mais n'ont pas par exemple la remise à zero après vidange sur le multipla et pas toutes les mesures qui permettent de confirmer une panne ou un défaut, et sont incapable d'aller dans l'ABS ou les airbags🍺

ça ressemble à une mauvaise purge, en essai sur route quand tu freines si tu pompes et que le freinage s'améliore c'est que tu as une bulle d'air dans le circuit😉

La méthode par derrière sera la plus sur, pour les tarauds perso j'ai du premier prix et ça dépanne, un taraud est conique donc permet de rattrapper ce genre de défaut, il faut mettre de l'huile dessus et le visser, si ça devient un peu dur il faut dévisser d'un quart de tour, revisser d'un demi, à reproduire jusqu'à la fin en s'assurant qu'il y ai toujours de l'huile. pour dépanner il y a aussi la possibilite de prendre une vis de 8 en limant le bout en biais comme pour faire un tournevis plat mais demande une bonne habitude pour le visser droit et donc pour pas foirer plus le pas de vis.

Pour les tétons tu peux les remplacer par des vis (tete conique fraisée en cruci ou mieux en torx ou btr) au bon filetage voir des boulons( voir si passe avec la jante pour ces derniers), c'est ce que j'avais fait pour pouvoir monter des roues alliages non fiat sur mon ex, ils ne servent qu'a centrer le tambour, c'est les boulons de roue qui sont la fixation finale, mais avant assure toi que le filetage dans le moyeu est pas faussé ( avant de mettre le tambour c'est plus facile de visser une vis ou de donner un coups de taraud voir, en vissant par l'arrière une fois les garnitures tomber tu ne prends pas de risque car c'est le premier filet devant qui a du être écraser par les boulons de 10 à l'extraction))

Une fois tes deux vis de centrage enlevée, tu regardes il y a un pas de vis dans le tambour plus grand que ces dernières, il suffit de trouver deux boulons de ce diamètre (je n'ai plus les dimension en tête) assez long, les visser jusqu'à contact puis l'un après l'autre par demi tour ou quart de tour en donnant de temps en temps quelques coups de maillet sur le tambour il finit pas se décoller. Ne force surtout pas sur la tole arrière.

Comme le dit MULTIPLAFRED, il faut tomber la roue et ouvrir le tambour, une vis a enlever, mais si jamais démonté tu vas passer un moment pour le sortir, après le mieux est de prendre un kit de frein, voir peut être aussi faire rectifier les tambours selon leur usure ou les changer.

Si plus de liquide de frein dans le bocal, la premiere chose à faire est de trouver la fuite qui se trouve très souvent au niveau des tambours arrière, les cylindres de roue avec le temps fuient d'ou il faut changer les garnitures d'office et les cylindres de roue et bien nettoyer (dégraisser l'intérieur des tambours), remettre du liquide sans trouver la fuite est dangereux car ton freinage est de toute façon mauvais en cas d'urgence

Si je trouve une solution pour remettre le cache (phase 2 optique lisse pas de verre strillé) je monterai des feux de croisement diode H7, ils éclairent beaucoups mieux consomment moins mais surtout l'éclairage reste le même de 7 à 24V et ont une durée de vie très supérieure aux ampoules iode, de plus testé dans un controle technique ça pose pas de problème

Perso j'avais monté des diodes pour les veilleuses et comme bizarre les ampoules des feux de croisement claquaient plus souvent et provoquaient des trucs bizarre au niveau éclairage genre baisse des feux sans trouver d'explications justifiées, j'ai remis des ampoules ordinaires

Et moteur arrêté tu as combien ? Si supérieur à 12,6, ça ressemble à manque d'amperage de l'alternateur d'ou c'est ta batterie qui se vide quand tu allumes tout, mais là il faudrait avoir un ampéremètre costaud (minimum entre 150 et 200A) pour le controler ou connaitre quelqu'un qui en possède un. Ce que tu peux essayer de faire c'est de remesurer en testant à chaque étape, moteur éteint mettre contact combien de volt, puis démarrer combien de volt, mettre feux de position mesure, feux de croisement mesure, feux de route mesure ..........voir si clim et chauffage seul consomme aussi. Après si tu peux te faire aider ce serait de mesurer avec un voltmètre directement au niveau de l'ampoule ce qui arrive réellemnt quand tu l'allumes et voir si différence avec l'allume cigare ça pourrait te donner des indications. Du peu qu'il y ai de l'oxydation aux connexions (relais fusibles et toutes les fiches sans oublier les cosses de la batterie) voir aussi des fils rouillés à l'intérieur, c'est le genre de panne chiante car demande beaucoups de temps et surtout savoir controler la continuité du faisceau......... Bon courage

Un alternateur d'occase .....mais quelle puissance 85 - 95 -105-120 A ? perso je n'aurai pas trop confiance, mister auto en vendait un de leur marque 120A à moins de 100€ il y a quelques mois. Le régulateur de tension est dans l'alternateur. Tester le voltage de la batterie donne une idée, moteur tournant avec phare et ventilation allumé tu dois avoir entre 13,5 et 14,5 v , je te conseilles de te trouver un petit voltmètre sur allume cigare (sur ebay 12-24V Car Prise Chargeur Allume-Cigare Port USB/Voltmètre/Thermomètre Camion) branché en permanence ça te permet de pouvoir le controler en permanence, c'est comme ça que j'ai pu détecter mon problème d'alternateur qui commençait à se gripper donc différence de tension qui correspondait avec une moins bonne intensité des phares, à savoir que le témoin au tableau de bord ne s'allume que si tu as moins de 11v donc tu tires déja sur la batterie avant de t'en apercevoir.

Avec mon MJT120 depuis 4 ans que le faisceau a été mieux isolé des tuyaux de chauffage je touche du bois mais pour le moment plus de probléme, à savoir que Fiat ne produit plus ce faisceau et est en rupture de stock depuis plus longtemps donc c'est bien lui qui est en cause mais surtout son cheminement et son isolation à la chaleur ( l'addition des chaleurs du au diamètre minimum du fil vu l'ampérage qui y passe avec celle du chauffage) , la solution serait de pouvoir le refaire avec du fils de plus grosse section mis dans des gaines plastique ou mettre des relais commandés par le bouton ( un par vitesse, la commande d'un relais demande un ampérage minimal donc moins de chaleur dans les fils) mais surtout de trouver un cheminement différent, ce qui me parait le moins évident car c'est toujours au même endroit que ça crame🍺

Le faisceau qui arrive aux boutons de commande est très mal placé et isolé, il passe juste au dessus des tuyaux de chauffage et finit par cramer, c'est un probléme récurent sur les MJT, de plus ce faisceau n'est plus fourni par Fiat, le bouton de la clim finit par cramer aussi, la solution est de démonter, changer le bouton clim et refaire la partie cramée du faisceau (donc avoir du fil, un fer à souder , de l'étain et de la gaine thermorétractable pour bien isolé), le plus dur est de démonter toute la planche de bord, bon courage

Merci pour ce lien, ou l'on peut trouver quelques photos pour une punto😉

merci, mais chez moi les deux liens donnent erreur 404 (fichier introuvable)

Bonjour, Quelqu"un a t'il les photos pour les remettre en ligne, c'est dommage de ne pouvoir profiter de ce tuto qui est un des gros points faibles du multi et vu leurs ages et kilométrages ça permettraut de prolonger leurs durées de vie. Merci

Le mien pas bloqué mais bien grippé, c'est le deuxième que je change en 40000km, j'ai monté un 120A, les deux premier étaient des 90 , un peu juste pour la clim

oui ça se fait encore chez certains assureurs, donc ça vaut le coups de demander