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ccciolll

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  1. Le bec ? L'ensemble du bourrelet en métal ? Il peut s'enlever ? Wow ! Je croyais que ça faisait partie de la carrosserie.
  2. Bonjour, étonnamment, il ne semble exister aucun sujet en Français (ou alors introuvable avec les mots clefs basiques) sur ce sujet. Alors voici une contribution vidéo que j'ai pu trouver. C'est en Italien, langue que je ne parle pas, donc je ne comprends pas ce qu'il raconte. Mais dans sa vidéo il prend bien le temps de montrer les gestes et ça semble suffisant pour comprendre. Donc, en résumé, au-dessus du feu il y a une petit cache plastique vaguement ovale à enlever (avec un tournevis plat ou un couteau). Sous ce cache, une vis torx 30 à retirer. Une fois la vis retirée (je conseille d'avoir un aimant pour pas la faire tomber), le feu peut commencer à venir en le bougeant délicatement par le contour du verre, toujours avec tournevis plat ou couteau. Fans la vidéo, il finit par réussir à sortir le bloc feu et ensuite c'est joué, on est comme avec un phare normal (connecteur à enlever, ampoule à sortir, etc). Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué à sortir, il faut vraiment batailler batailler. Ou pire, comme dans mon cas, la vis torx du feu AVD est tellement rouillée qu'elle se casse (ou, en tout cas un truc se casse) et on ne peut plus l'enlever. Et là, ça devient impossible de sortir le bloc (ou peut-être en défonçant la vis au forêt métal, mais sous la pluie battante c'est pas l'idéal de sortir la perceuse 220V). Bon, quant à remettre le bloc ensuite, c'est encore plus difficile, c'est généralement à ce moment-là que le verre se détache (!) du bloc (ce qui s'est produit sur le feu AVG que j'ai sorti pour comparer puisque le AVD était bloqué) Ce qui permet au passage de s'apercevoir qu'on peut apparemment enlever l'ampoule en la sortant de ce côté, en retirant le verre (je sais pas si c'est très orthodoxe, par contre). Bref, c'est le merdier. Et pour remettre la vis, le trou de visite n,e suffit pas (trop petit pour l'accès sans la faire tomber) donc il faudra prévoir de tordre tout le plastique que est sous le pare brise pour un accès à peu près normal. En résumé, un feu de route qui ne passe pas le contrôle technique est, peut-être, le signe que le Multipla va aller à la casse. Ce qui est un peu effarant. Mais attendons le prochain épisode, sans la pluie (dans 6 mois, peut-être), pour en être certain.
  3. La fastidieuse introduction du mécanisme complet dans la porte. étape 1, on le rentre à l'envers (partie haute du raill vers le bas) puis on le fait pivoter un peu pour essayer de tout faire rentrere, ah, on y est presque et ensuite on fait pivoter tout ça dans le sens inverse des aiguilles et on tente de mettre les vis en face des trous.
  4. Voilà, c'est remplacé. Pièce reçue super rapidement. Je recommande, lors du démontage de l'ancienne, de conserver la goupille qui tient le téton sur la vitre car elle n'est pas toujours présente sur la pièce de rechange (c'était mon cas). Un des moments difficile est de rentrer tout ça (le moteur et son rail) dans la portière (le trou n'est pas grand). Et ensuite, pour enclencher la vitre sur le téton de l'ascenseur, la descendre un peu plus bas permet d'avoir plus de latitude pour la pousser en arrière.
  5. Suite des observations. J'ai démonté l'enrouleur et effectivement le câble à l'intérieur avait pas mal vrillé et fait des boucles. J'ai pu redresser mais pas assez pour obtenir assez de mou. Mais surtout, j'ai constaté que l'ascenseur est cassé. En comparant avec les photos sur les annonces, je vois qu'à l'origine il a des coulisses pour tenir sur le rail : Alors que le mien, il n'y en a pas, et on devine, à la forme de l'ensemble, qu'il y a eu de la casse : Donc, nouvelle pièce à racheter. C'est parti, pas de regret.
  6. avec vos conseils, la lecture de ce post et un peu de patience, j'ai fini par réussir à démonter le moteur et mécanisme lève vitre. Je complèterai les conseils de MrMolette en précisant que, pour enlever la goupille plastique qui tient le téton de l'ascenseur dans la vitre, je recommande de la faire descendre un peu afin de rendre ça un peu plus accessible. Pour faire descendre la vitre sans qu'elle dégringole pendant qu'on opère, la faire tenir avec du gros scotch qui colle bien. Une fois la goupille enlevée, il faut lutter un peu pour sortir le téton d'ascenseur du trou de la vitre. Et pour enlever le mécanisme de la porte, c'est un peu galère car le rail est vraiment grand. Pour ma part, j'ai fini par détacher la tige métal de la poignée pour mieux manœuvrer (mais c'était une mauvaise idée car c'est bien chiant à remettre. je conseillerai donc plutôt de devisser la poignée de la porte pour le même résultat. Dans mon cas, le câble était sorti donc plus facile à sortir l'ensemble, mais si tout est solidaire, ça doit être bien chiant (je vais pas rigoler pour remonter) J'ai vu à quel endroit le câble devait se coincer. Je pense qu'il pourrait revenir dans son trou et tenir le coup, mais je n'arrive pas à sortir le câble suffisamment, donc je vais racheter une pièce. Je vous informerai de la suite.
  7. Hmm, mais oui, c'est pas idiot comme idée, ça, de regarder de l'autre côté. Bien vu. Le tout étant, même une fois tombée la garniture, de trouver comment accéder à ce bazar car, très franchement, on ne voit pas grand chose tant que le tout est à l'intérieur de la porte. D'où mon souhait de trouver comment démonter cela. (Quoi qu'il en soit, si c'est réparable, ça nécessitera probablement un démontage préalable. Donc démontage probablement inévitable). Pour donner du mou au câble du haut, j'imagine qu'il faudra actionner le moteur comme pour descendre la vitre. Mais d'abord trouver comment décrocher ladite vitre du système. Bref, bon, j'ai encore du taff. À bientôt, donc.
  8. La garniture est déjà démontée (on le devine sur mes photos) mais même lorsque c'est fait, il est difficile de réussir à y voir qqchose ou à passer un outil ou des doigts à l'intérieur, il faudrait découper le métal pour mieux voir. J'imagine qu'il y a une technique pour démonter tout ça et c'est pour l'instant l'info/tuto que me manque. Mais comme dit en préambule, je n'avais pour le moment pas le loisir de consacrer du temps à effectuer une recherche empirique. dans la semaine je trouverai davantage de ce temps là. Merci pour la photo et le lien, ça m'a donné l'idée d'aller voir à quoi ressemblent les pièces de ce genre. Malheureusement, je ne trouve aucune photo suffisamment détaillée pour faire une certitude. Mon câble pourrait effectivement être cassé, toutefois l'absence d'effilochage des brins parait contredire cela, et peut-être s'agit-il alors plutôt d'un truc qui se serait détaché de qqpart (une pièce qui ferait le lien entre les 2 extrémités du câble pour créer la boucle que l'on devine dans les photos) Je pense qu'un démontage aidera à être plus affirmatif. L'ennui étant que j'ignore la bonne façon de démonter ce moteur et son système de traction pour le moment. Mais on va avancer par petits pas. à plus tard
  9. Pour l'instant, mes lectures des anciens messages n'ont permis que de trouver ce guide dans lequel est indiqué le changement de la vitre avant (mais pas de détail sur le moteur de lève vitre). Je continue la recherche.
  10. Bonjour, me revoici avec du détail. Comme je le supposais, il ne semble vraiment pas s'agir d'un problème électrique (donc le nettoyage des boutons ne sera pas la solution) mais d'un problème mécanique. Après avoir péniblement démonté la garniture et surtout la feuille de polystyrène furieusement collée, je na parviens toujours pas à atteindre grand chose à l'intérieur de la porte (c'est très mal conçu pour l'accessibilité au démontage, comme pas mal d'autres éléments du Multipla), mais j'ai tout de même pu remarquer qu'il y a un câble tressé (genre câble de frein ou ceux qui servent à manipuler les siège du multipla, VOIR PHOTOS), en haut de la portière, qui ne semble plus bouger quelle que soit l'action effectuée sur le bouton (et malgré les bruits de moteurs). Il dépasse à peine de sa gaine. Alors que le même type de câble en bas de la portière (encore relié à la vitre, lui) réagit bien (il bouge lorsque j'active le bouton : il tire vers le bas si j'active le bouton pour baisser, il revient (se détend) lorsque j'active le bouton pour lever). Je suppose que ce câble du haut, dépassant à peine de sa gaine, est censé être relié à la vitre, comme celui du bas, et la tirer vers le haut. Mais là il n'est plus relié et il ne bouge pas. J'ai essayé de le tirer avec une pince mais il semble coincé, bloqué à fond. De fait, on peut baisser la vitre mais pas la lever. Ma supposition est qu'il y a un truc qui déconne dans le moteur et qui fait que ce câble a été tiré trop fort à l'intérieur de sa gaine, et maintenant on ne peut plus le sortir. Qu'en pensez vous ? Ci dessous, les photos où l'on voit ce câble (entouré en orange sur les grandes photos) dépassant de sa gaine. Là je l'ai sorti de son emplacement, bien sûr. Il ne dépassait pas comme ça à l'origine.
  11. Bonjour, ma compagne a rencontré un pb avec le lève vitre conducteur. La vitre à pu se baisser ma pas remonter. Le lève vitre fait toujours du bruit (donc moteur alimenté et, probablement fonctionnel), mais toutefois pas vraiment le bruit habituel. Cela semble indiquer un problème mécanique (énergie du moteur mal convertie en déplacement de la vitre). Je ne peux pas démonter ça ce soir et je suis en stage toute la semaine, retour à 19h minimum tous les jours (y compris samedi dimanche). Je me disais que j'allais tout de même démonter la garniture demain soir pour voir si je peux faire qqchose facilement, mais s'il faut racheter des pièces, ça veut dire que ça va prendre tout de même un peu de temps donc voiture pas opérationnelle avant une ou deux semaines. Avec ce peu d'indications que je donne, est-ce que vous avez déjà des conseils ou suggestions (j'espère pouvoir en dire davantage demain).
  12. Pour ma part, entre temps, j'ai fait changer l'embrayage. C'est plus coûteux mais au moins on peut rouler. C'est impressionnant la différence au niveau de la pédale. Terminé la muscu de la jambe gauche.
  13. Bonjour la compagnie, Il y a environ un mois, crac, le câble d'embrayage (probablement d'origine mais je ne puis en jurer (j'ai acheté ce multipla à 80k, il en a 200 aujourd'hui)) se pète. Ou plus exactement, la fameuse pièce en plastique blanc, là. Au niveau du cylindre blanc qui s'accroche à la pédale. Comme c'était pas loin de chez moi (disons moins de 10 km), après avoir vainement essayé de le réparer avec une sangle, je téléphone à ma voisine pour qu'elle vienne avec ma barre de remorquage et on ramène la voiture. En ville, ça se fait assez bien. Elle part chez le garagiste et pour moins de 100 euros, un nouveau câble est posé. Hier soir, (donc à peine un mois après que la pièce ait été changée et pas des masses de km en plus), re-crac. Pédale d'embrayage collée au plancher. Après les pérégrinations sur lesquelles je passe pour pouvoir arrêter la voiture dans un endroit safe en roulant en 3e sur des routes étroites, côtues et pleine de virages en épingle, je met mon nez à la pédale. RE la pièce plastique blanche qui s'est pétée ! Au niveau du trou dans lequel le câble se coince, cette fois ci. Et pour le coup, à 150 km de chez moi, il a fallu faire appel à l'assistance, le dépanneur et tout le bordel, et il va encore falloir trouver un garagiste à distance, mais c'est pas le sujet. Bon, un peu agaçant la pièce d'à peine un mois qui se casse. C'est de la camelote ou quoi ? Pourquoi ils ne font pas une attache en acier, bordel !? Bref, je me dis qu'il y a peut-être un souci d'embrayage trop dur. Ma compagne me dit que les passages de la première à la seconde sont difficiles depuis plusieurs mois, je n'ai pas remarqué, mon pied s'est habitué au fil du temps. Et du coup, je cherche sur internet et je tombe sur ce fil. Donc outre la question de savoir s'il n'y aurait pas un problème au niveau embrayage qui expliquerait ces casses successives (que je préfère éviter, même si le dépanneur m'a aimablement appris comment passer la première sans utiliser l'embrayage et démarrer comme ça, ce qui donne au moins une piste pour déplacer la voiture en cas de prochaine casse de l'embrayage), je suis intrigué par les posts de Chtitbob. Je ne comprends pas précisément ce qu'il décrit car les phrases sont un peu trop longues pour mon esprit de fin de journée éprouvante mais j'ai l'impression q'uil décrit une méthode qui consisterait à passer les vitesses sans utiliser l'embrayage ? Ça part un peu dans tous les sens et je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien dans les "tu aimes ou tu aimes pas" ? Par exemple, (1) est-ce que je passe au point mort à l'arrêt ? Non, en général je garde la pédale enclenchée avec la première en place. Apparemment c'est une méthode qui permet la sécurité du véhicule en cas de collision par l'arrière. C'est bien, c'est pas bien ? (2) Les rétrogradages sur le frein moteur, oui, j'aime à fond. Ça et une très grande anticipation des mouvements des autres véhicules (basé sur un post lu il y a bien une vingtaine d'années, je ne sais plus où, sur la technique de "conduire sa voiture comme une locomotive") me permettent d'économiser à fond sur les plaquettes de frein en ne les utilisant quasi jamais (et au passage, ça consomme aussi moins d'essence, de conduire en anticipant, avec souplesse). C'est bien, c'est pas bien ? (3) C'est ici que je suis circonspect. On pourrait passer une vitesse sans appuyer sur la pédale d'embrayage ? C'est possible ça ? (on pourrait se demander alors à quoi elle sert). Il me semble que déjà quand on n'appuie pas assez fort sur l'embrayage, ça fait craquer les vitesses et la boîte. Si on peut passer les vitesses sans embrayage, est-il possible qu'un pratiquant décrive comment on peut réussir à faire ça ? En détail parce que c'est totalement inconcevable dans ma connaissance actuelle de "simple conducteur respectant ce qu'il a appris au permis" et qui n'a aucune compétence de mécano. D'ailleurs, si on peut se passer de l'embrayage, du coup, pourquoi il faut l'utiliser quand-même pour la première vitesse ? Aaah, oui, pour ne pas brutaliser le démarreur, peut-être (ni le conducteur, au passage). (4) Le point mort entre les passages de vitesse ? Je ne sais pas, je fais ça tellement mécaniquement que je suis bien incapable de dire si je passe par le point mort ou pas. Il me semble plutôt que non, que je passe direct de l'une à l'autre. Enfin, à vrai dire, à part de la 1ere à la 2eme, tous les autres rapports passent "géographiquement" par le point mort, non ? Bon, en tout cas, je suis curieux, si je peux apprendre une nouvelle astuce. EDIT : précision, modèle 100 16V essence de 99 (mais c'est pas censé apparaître en signature, ça ? à force de changer le forum multipla tout le temps, je suis paumé)
  14. Bonjour, j'ai regardé ces fameux hauts-parleurs avant (dans un multipla de 1999). Je ne sais pas si ce sont ceux d'origine, mais ce que je remarque c'est qu'il y a 2 connecteurs doubles, et donc 2x2 fils qui entrent dans le haut parleur. Probablement parce que le son est filtré en amont, mais du coup il faut probablement trouver des HP avec 2x2 connecteurs simples. Or tous ceux que je trouve n'ont que 1x2 connecteurs simples (y compris les 2 voies ou 3 voies, probablement parce qu'ils ont le filtre interne)
  15. Alors, pour le support moteur, je ne sais pas quelle pièce a été remplacée. Sur la facture c'est juste indiqué « Tampon » réf 0046737763 pour un prix de 99,96 HT la pièce. Concernant le collecteur d'échappement, le garagiste avait justement essayé de colmater à la pâte mais ça ne suffisait pas, d'après lui. Comme c'est une opération que je ne peux pas faire moi-même (je n'ai ni pont ni fosse, et puis plus le temps de faire des travaux conséquents car reprise d'activité ce lundi) alors je me fie à son diag…
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