oryjen

Tu sais ici c'est 15km de virages 4 fois par jour, des fois bien pressé! Pas bon pour les roulements ça. J'ai du jeu, et un peu de bruit en virages à présent. Va falloir y passer. Pour sortir les roulements j'ai trouvé un système étonnant... ... j'ose pas... 'fait pas sérieux...

Hello Didou! Chuis en Ardèche-centre (pas loin de Valence). Je vais d'abord regarder en démontant tout des deux côtés, voir dans quel état ils sont vraiment: C'est en les faisant tourner dans la main qu'on pige tout à propos des roulements. Merci, je garde ta proposition sous le coude, c'est très sympa à toi! A+

Yep plutôt à gauche moi aussi... Bizarre ça, on dit toujours que le demi-train avant-DROIT souffre davantage à cause des ronds-points... Par exemple j'ai remplacé plusieurs fois le triangle à DROITE, une seule fois à GAUCHE. Pareil pour les biellettes de barre stab'... On peut extraire ces roulements ou il faut remplacer tout le moyeu? Dans le premier cas, comment ça se passe? Tu dis avoir la pièce... Tu as choisi quelle option?

A peine si j'ose glisser mon grain de sel: A mon très humble avis, ce n'est pas la pédale qui embraye, c'est le mécanisme qui se trouve à l'autre bout. Quand ce mécanisme a travaillé plus que son compte, je vois mal comment la pédale pourrait se trouver en position règlementaire, et ce même si la fonction est toujours remplie. Après avoir bricolé plein de voitures depuis ma jeunesse, j'en suis arrivé à propos d'embrayages à une sorte de point commun: Le seul repère qui vaille qqch au moment où l'on intervient, c'est le point de la course où le débrayage se produit. Ensuite pas la peine d'avoir fait les Ponts et Chaussées: En mécanique comme dans la vie, ce qui suffit est généralement... suffisant. Autrement dit, faut avoir un débrayage franc en bout de course, plus un tout petit peu pour anticiper l'usure ultérieure sans que ça ne "cire", mais n'ajoutez pas 10cm de course, sinon vous allez fatiguer le ressort d'embrayage et la butée avant l'âge. Ce principe a marché sur toutes les bagnoles que j'ai bricolées (la première était la R12 familiale de 1970).

Cammèmeu je me demande sur des pièces comme ça si les rechanges qu'on trouve auprès des divers équipementiers sont réellement identiques... Au niveau des cotes, aucun souci. Je pense qu'ils doivent avoir aussi des contraintes (sévères ou pas... va savoir...) au niveau des performances (élasticité, déformation, etc...) sur le matériel neuf... Mais pour ce qui est de la conformité absolue des matériaux, c'est-à-dire de la longévité, parfois je m'interroge! Par exemple en remplaçant les supports moteurs, j'ai eu la surprise, en retirant le support original droit (le "gros") de le voir m'échapper des mains! Il pèse au moins 4 fois plus lourd que la pièce reçue en échange, qui pourtant lui ressemble comme un jumeau! Pourquoi? Mystère... Durera-t-il? Boules de gomme...

Eh bien je ne serai pas fâché que celui-ci dure encore 4 ans (ainsi que ma bagnole d'ailleurs... je m'y emploie, mais c'est presque un emploi à plein temps en ce moment!). Le pb ce n'est pas tellement le kilométrage, parce qu'au-dessus de 1000 tr/mn le bidule est stable et ne s'use pas. Le pb c'est le temps passé au ralenti, quand il gigote comme un possédé. Globalement, ça s'use en ville plutôt que sur la route.

Il y a eu un Delphi, un Bilstein, et un autre que je ne me rappelle plus. Là pour le dernier je me suis fendu d'un SKF. Je ne désespère pas, qd j'aurai le temps, de fabriquer le tendeur translationnel de mes rêves, pour mettre un point final à cette ridicule comédie.

Hello à tous. Mon vieux Crapaud gris est en pleine cure de jouvence. Depuis 6 mois j'ai remplacé la quasi-totalité du train avant, les supports moteur, à l'arrière réparé la barre stab cassée (oui oui oui ça se ressoude quand on sait souder, sous-entendu qu'il y a une différence essentielle entre "souder" et "coller des bouts de ferraille ensemble") et remplacé aussi ressorts et amortisseurs. Je prévois pour la toussaint la distri avec pompe à eau et le remplacement de la pompe THP pour Peugeot HDI indûment montée par un margoulin en 2008 par une vraie bonne pour Plapla certfiée-testée-vérifiée par le Père Noël en personne (t'façons l'autre est une merde, elle commence à fuir l'hiver). J'en profiterai aussi pour vidanger tous les fluides, et remplacer le calorstat qui est coincé ouvert. Ca commence à ressembler à quelque chose... Pour l'heure il me faut resserrer un peu les roulements avant je pense (un peu de jeu dans les roues, voiture levée, en secouant à la main, et du bruit en virages... ça doit venir de là, il ne reste plus que ça d'origine). QUESTION: -Comment faut-il serrer, étant entendu que je n'ai pas de clé dynamométrique? -J'aimerais en profiter pour bien regraisser ces roulements, qui ne font pas de bruit en ligne droite. Ils ne sont donc pas usés, mais ce serait astucieux de regraisser pour éviter la corvée dans quelques mois. Mais je ne comprends pas bien comment c'est foutu là-dedans.... On peut accéder à l'intérieur du roulement sans l'extraire du moyeu? MERCI d'avance.

Il faut contrôler les deux rotules. Elles ne doivent jouer qu'avec effort. Perso je les répare, mais c'est pas commode à expliquer. En plus c'est pas bô une fois fini. Mais ça marche et ça dure! Je suppose que les gars du CT trouveraient ça trop bizarre, mais comme j'ai cessé de les fréquenter...

Ho, je connais très bien ce fameux "cuicui"! Qu'est-ce que j'ai pu galérer les premières années pour en trouver l'origine! Maintenant quand je l'entends revenir, je jette un oeil à ce foutu tendeur de courroie accessoires, qui a été conçu un soir de beuverie par un microcéphale amputé du lobe temporal gauche. Chaque fois c'est lui. Je remplace, et hop! Plus de "cuicui"! CE TRUC NE PEUT PAS MARCHER LONGTEMPS! (j'en suis à mon 4e depuis 2008). Le porte-à-faux est bien trop important entre l'axe du boîtier et l'axe de la poulie. Ca travaille forcément de traviole. Comme j'en avais marre, un jour j'ai eu la curiosité d'en ouvrir un vieux déglingué. je n'ai pas tardé à comprendre: Entre l'axe fixe et le tube qui le coiffe au centre du boîtier, pour permettre le mouvement, au lieu de prévoir un roulement à aiguilles, l'abruti a mis un bout de tube en plastique avec un peu de graisse. Sur lequel l'effort s'exerce de travers. Collé au moteur brûlant. Vouivouivoui... Voilà. Vous avez remarqué qu'au ralenti le machin danse comme ce vieux Saint-Guy. Imparable, c'est à cause de la poulie débrayable de l'alternateur. Il fallait donc mettre à cet endroit un tendeur à ressort qui travaille EN TRANSLATION (comme sur les vieux diesels Renault) et surtout pas EN ROTATION. De plus c'eût été une pièce plus petite, plus simple et bien moins chère. Mais c'est comme ça que marche la planète: Même quand ils font des bons trucs (le JTD en est un, assurément!), ces cochons s'arrangent pour y insérer la petite saloperie qui fera bêtement tout capoter à date fixe, t'obligeant ainsi à passer à la caisse... Pour contrôler ce vilain tendeur, ouvrir le capot moteur, et regarder en enfilade si la poulie du tendeur est bien parallèle aux autres poulies sur lesquelles circule la même courroie. Généralement elle est de travers, quand ça cuicuine, de deux ou trois degrés. -> poubelle.

Non non chuis toujours de ce monde pour l'instant Complications estivales obligent, j'attends l'envoi de JJ d'un jour à l'autre. Malheureusement je n'aurai pas le temps de faire la manip avant le départ en vacances. Le boulot est reporté à la rentrée. Pas grave, Mister Plapla est de repos car nous partons à pinces, sac au dos. En attendant, ça démarre toujours, même si à chaud c'est un peu capricieux. (je commence à me demander si ce n'est pas le solénoïde du démarreur qui fait des siennes, en fait...) J'attends aussi que la nouvelle pompe soit en place avant de remplacer ce roulement bruyant: Inutile de risquer une nouvelle dégoulinade de GO sur la nouvelle pièce... Quant aux supports moteurs, j'ai reçu le gros (côté distri), mais la commande des deux autres a foiré: J'avais trouvé la paire (côté boîte et arrière) dispo "immédiatement sous 2 jours" chez "PiècesVoiture.com", et au bout d'une semaine toujours rien... Je me renseigne, et on m'apprend que malheureusement-le-support-arrière-n'est-pas-disponible-est-ce-que-je-désire-toujours-recevoir-l'autre? Habon-fais-je-semblant-de-m'étonner-contenant à grand-peine-un-légitime-agacement-la-pièce-était-pourtant-marquée-dispo-livrable-en-deux-jours-sur-le-site!?!?! -Haoui mais le fournisseur est en rupture on n'y peut rien. -Habon mais je croyais que c'était toi le fournisseur, Dugland ? En fait tu es qui, toi? Juste le c.....d qui s'incruste entre le fournisseur et moi pour faire grimper les prix? Même pas foutu de tenir son catalogue à jour en plus? Je t'ai pas sonné, dégage de là steup! Ha et avant de passer en coulisses, tu veux pas me filer l'adresse du vrai fournisseur, que je voie directement avec lui? -Est-ce que vous désirez toujours recevoir l'autre "produit" ? insiste le fâcheux (vous aurez remarqué le jargon de ces abrutis de commerciaux: tu as besoin d'une pièce pour ton Plapla et l'autre te répond à propos de liquide vaisselle ou je ne sais quoi de plus ou moins buvable... bref...) -Non je désire rien du tout tu te le tailles en pointe et tu sors de ma vie, merci... Plus jamais entendu parler de ces inopérants, sauf pour me signifier le remboursement de la commande annulée. Ils m'ont pas filé non plus l'adresse du "fournisseur", bien sûr. Ce monde est tout pourri, je vous dis... Il paraît que c'est "la crise", mais je remarque que la race maudite de ceux qui ne servent à rien mais se bâtissent des fortunes en s'insérant en douce entre le producteur et le consommateur ne cesse de pulluler... Ensuite les aléas de la vie, 10000 trucs urgents à faire pour avant-hier, les sous qui vont-qui-viennent (enfin qui auraient plutôt tendance à foutre un peu le camp), et voilà mon histoire de supports-moteur qui passe au second plan... Hum... On s'y remettra sérieusement après les folles dépenses de l'été... Sinon ma barre stab arrière ressoudée tient toujours le coup. 'pouvez y aller, garçons! Si vous savez souder proprement, contrairement à aux affirmations péremptoires de ceux qui n'ont jamais essayé, ça se répare bel et bien.

Pour les triangles, avant de les changer (ce qui n'est quand même pas aussi simple qu'une ampoule de phare), vérifie l'état du silent-block arrière en charge: Sans rien démonter ni lever la voiture, tourne le volant à fond de manière à sortir au maximum l'arrière de la roue, passe sous la voiture et regarde si l'axe arrière du triangle se trouve bien centré par rapport à la cage. Si OUI un remplacement des biellettes devrait suffire à résoudre ton problème. Si NON tu peux remplacer le triangle (et éventuellement les biellettes). Pour vérifier l'état de ces dernières, il suffit de les retirer. Si elles sont en état il doit être difficile de manipuler les rotules à la main. Si ça bouge facile elles sont morte. J'ai vu sur certains sites qu'on trouve à remplacer pour une somme très modique juste le palier de triangle ARRIERE. Mais je n'ai pas encore compris comment ça se démonte/remonte, puisque une plaque ronde d'un diamètre supérieur à celui de la cage est soudée à l'arrière de l'axe... J'ai donc toujours changé les triangles entiers... NB: pendant que tu es dessous vérifie aussi l'état du silent-block AVANT sur les triangles: Il s'use toujours plus vite que l'autre.

J'ai remplacé le mois dernier ressorts/amortisseurs/butées/coupelles. Les vieux ressorts étaient tassés au repos (détendus/démontés) de 3cm par rapport aux neufs et les amortisseurs étaient grave rincés. Pourtant avant le démontage les biellettes ne touchaient pas les triangles...

Binvoui, sot... Commence par ça: Mécanique pas chère et facile. Tu verras bien ensuite... Quand les biellettes de barre stab sont neuves, suspensions détendues, il reste fort peu de place entre le corps de la rotule et le bord du triangle de suspension. Dès que les rotules ont un jeu conséquent, ça touche. C'est absolument imparable. Evidemment ça peut être encore aggravé si le silent-block arrière du triangle est fatigué... Mais là encore rien de méchant... J'ai lu attentivement les posts précédents. Je ne suis pas un spécialiste comme certains autres ici qui sont d'excellents mécaniciens, mais je m'interroge sur les symptômes évoqués: Le fait qu'il puisse y avoir un "claquement", une sorte de "jeu" perceptible en tournant le volant moteur arrêté ne me semble pas anormal. Ça le fait sur la mienne (JTD 110)... Par contre quand la pompe d'assistance fait son boulot, moteur en route, il n'y a plus aucun, je dis bien AUCUN jeu, pas même une fraction de mm. Donc, amha, l'info du garagiste est à prendre avec des pincettes... Il devait avoir besoin d'arrondir sa fin de mois çui-là... Par contre, pour ton bruit de "charrette", il est difficile de se prononcer sans avoir entendu... Mais tu devrais vérifier 1° l'état de tes coupelles d'amortisseurs, 2° si la barre stab avant n'est pas cassée qqpart, et 3° si tu n'as pas perdu un des ressorts de maintien des plaquettes de freins et si tes 4 boulons d'étriers (2 de chaque côté) sont tjrs bien serrés!... Incidemment, je ne vois pas comment un jeu de la crémaillère (qui travaille HORIZONTALEMENT et sur un plan différent) pourrait induire un contact VERTICAL entre la biellette de barre stab et le bord du triangle... derechef...

C'est quelles biellettes qui touchent? Celles de la barre stab?

Bin voui, en fait... Chais pas pourquoi ce matin je ne les voyais pas... Chouette tuto! Simple, détendu et didactique. Incroyable les outils spéciaux de SPP. On dirait qu'ils sortent du magasin. Ca sent le vieux renard, ça!

Fort malheureusement, les images du tuto ne sont plus accessibles. C'est pas évident de retendre la courroie neuve correctement sans les images... Pour ne pas galérer à devoir recaler la distri une fois la courroie remplacée, avant de retirer la vieille, fabrique-toi deux cales en alu ou en bois dur que tu mettras une dessus et une dessous entre les deux pignons Pompe THP et Arbre à cames. tu les tailles juste à la longueur entre la dent de l'une et celle de l'autre, et tu les maintiens fermement avec un gros élastique, ou un serre-joint si tu as la place (me rappelle plus). Le but est d'empêcher la poulie d'arbre à cames de bouger: quand le moteur s'arrête, le vilebrequin se cale toujours entre deux points de compression-cylindres, ce qui ne correspond jamais à un point de repos au niveau arbre à cames. Si tu lâches la courroie sans immobiliser la poulie d'arbre à cames, celle-ci tourne et tu perds le repère. Ensuite il faut tout recaler du début en faisant tourner le vilebrequin à la main: C'est chiant, c'est dur, et sur ma voiture la première fois que je l'ai fait, j'ai eu la désagréable surprise de constater que ma poulie de vilebrequin portait 3 repères au lieu d'un seul: encore ces abrutis de garagistes avec leurs méthodes à la con (qui leur permettent de facturer 20mn de travail au prix d'une heure entière), et cette mentalité déplorable style "t'façon cette voiture m'appartient dès l'instant où j'y mets les pattes. JE connais Mes repères, et le client n'a qu'à se démerder s'il ne veut plus me confier sa voiture". Du coup, impossible de savoir quel était le bon repère... J'avais dû reprendre toute la procédure du début pour retrouver la bonne position... Avec la méthode que je te propose, AUCUN recalage n'est nécessaire: La poulie d'arbre à cames est immobilisée pendant l'opération, et si tu prends soin de ne pas faire bouger le vilebrequin (point mort obligatoire!), aucun décalage ne peut intervenir. Avant de déposer la vieille courroie, compte bien le nombre de dents sur la courroie entre la première dent dépassant du bord de la poulie d'arbre à cames, et la dernière dent visible au bord de la poulie de vilebrequin. Ensuite, recale la courroie neuve en respectant le même compte et en la tendant bien d'abord entre ces deux points. Il y aura peut-être un LEGER mouvement au niveau du vilebrequin, ce qui est normal, puisque la vieille courroie est légèrement allongée du fait de l'usure. QUOI QU'IL EN SOIT, APRES REPOSE DE LA COURROIE TU DOIS TOUJOURS FAIRE DEUX TOURS DE VILEBREQUIN A LA MAIN AVANT DE TENTER UN DEMARRAGE. LES DEUX TOURS DOIVENT SE FAIRE SANS POINT DUR AUTRE QUE CEUX CORRESPONDANT AUX COMPRESSIONS. TOUTE AUTRE RESISTANCE (RESISTANCE NETTE PRODUISANT DANS LA MAIN UNE SENSATION DE "TOC!") INDIQUE UN MAUVAIS CALAGE (UN PISTON EST BLOQUE PAR UNE SOUPAPE RESTEE INDUMENT OUVERTE). Bon courage. Préviens le jour où tu prévois de commencer. On viendra surveiller le forum. Trace tes repères au blanco où tu voudras sur la courroie et les poulies, et ensuite prends des photos avant de commencer. Ne fais rien dans l'énervement ou l'incertitude. N'hésite pas à demander conseil, on ne sera pas loin. Reviens toujours à tes photos de départ si tu es perdu. Quand c'est remonté et quand ça marche, avant de refermer les caches distribution, efface les repères, pour éviter toute confusion la prochaine fois. A+

Tu as juste besoin que le moteur tourne au ralenti pendant la descente (pour la direction et les freins). En ne te laissant pas trop embarquer, tu peux faire les 10km au point mort. Le multi a d'excellents freins! Avanat de partir, tu mets du STOP fuite radiateur dans le circuit, tu refais le niveau à fond, ça devrait aller jusqu'au garage. Mais le type va t'allumer (alors qu'ils ont tous la bonne petite astuce pour faire ça en 20mn chrono ces cochons. La distri, ils ADORENT!). La distri+pompe à eau, ça se fait tranquille en un WE sans stresser. Si tu ne te sens pas en confiance, tu as bien un copain qui touche la mécanique?

Le courrier part aujourd'hui même.

J'ai fait une soudure avec 3 inserts inox diam 3mm à l'intérieur de la section. Depuis 1 mois ça tient sur nos mauvaises routes ardéchoises. Si ça lâche j'en prendrai une autre à la casse. Oui je vais voir cette affaire de roulement à la casse. Je demandais par rapport au lien piecesauto parce que sur la photo on voit un gros roulement, et je ne vois pas trop ce que ça ferait dans une tête de cardan... Mébon, j'ai pas une très grande expérience des têtes de cardan en général. D'habitude je ne les ouvre pas, je les remplace. Donc à part le bidule à 3 branches en étoile, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans.

Coucou, au rapport après bien des vicissitudes. J'ai remplacé amortisseurs, coupelles, butées, patins et ressorts sur les 4 roues (à cause de l'usure anormale de mes pneus avant, surtout à droite). A cette occasion j'ai découvert que la barre stab arrière était cassée, sans doute depuis longtemps, juste sous la fixation arrière gauche. Je l'ai ressoudée. Après ces travaux j'ai énormément gagné en tenue de route (c'est incroyable comme on peut s'habituer à la misère quand elle s'installe peu à peu! ... les politiques le savent bien...) Par contre le fameux bruit était toujours là! Après bien des soucis d'argent, je viens de commander 3 supports-moteur neufs, car certains indices m'indiquent que les miens sont rincés. Mais entretemps, j'ai découvert (la semaine dernière) la cause de ce fameux bruit fantôme: le roulement d'arbre de transmission intermédiaire est mort! Devinez pourquoi? La fameuse pompe HP baveuse dont j'ai parlé ailleurs coule juste dessus quand ça lui prend: Le fuel a dû rentrer dans le roulement et dissoudre la graisse! Alors voilà: Pas loin de chez moi se trouve une boîte qui vend des roulements. J'imagine que celui-ci correspond à une référence industrielle normalisée, car je vois mal les constructeurs automobiles se faire faire des roulements spéciaux. Cependant je ne peux pas me permettre de démonter ce roulement en semaine et d'aller à pinces chez le vendeur lui montrer le modèle. De plus c'est évidemment fermé le WE. CONNAISSEZ-VOUS les références (ou les cotes importantes) de cette pièces afin que mon vendeur puisse de débrouiller avec? Ou alors j'ai trouvé ça chez piecesauto.fr, mais je ne suis pas certain que ce soit là ce dont j'ai besoin: http://www.piecesauto.fr/pascal-7180837.html Qu'en pensez-vous?

Je n'ai pas touché à mes bougies pour l'instant. Ma piste de la cause de mauvais démarrage a bifurqué vers la pompe HP, qui n'est pas du bon modèle, qui m'a été posée à 110000 par un vilain margoulin, et qui, de surcroît perd du fuel dès que les T° hivernales s'installent. Distribution à faire bientôt, je vais remplacer cette pompe, la pompe à eau (qui est d'origine), et à cette occasion je vais devoir démonter le collecteur pour accéder aux fixations de la pompe HP. On verra bien à ce moment comment se présente cette affaire de bougies, mais a priori je ne suis pas très chaud pour y toucher... Pas envie de faire une culasse!

Bien sûr il faut qu'en cas de choc elle puisse coulisser. Mais entre le pas assez serré (qui induit ce jeu indésirable) et le trop serré (qui empêcherait totalement le dispositif de coulisser en cas de choc, mais là il faudrait vraiment serrer à mort!), il doit bien se trouver un juste milieu... Je parlais juste de resserrer "un petit peu"...

Attention aussi à la tension du câble d'embrayage: Point trop n'en faut! Tu risques de fatiguer, voire de casser prématurément le ressort du mécanisme. Ma méthode de tension: Je détends à fond, jusqu'à ce que ça n'embraye plus. Ensuite je tends jusqu'à ce que la pédale embraye en la manoeuvrant A FOND. Puis je rajoute deux tours (à la tête de réglage, (boulon de 17) là où la fin du câble manoeuvre la fourchette. Ce qui suffit est suffisant.