oryjen

OUI MAIS OU SE TROUVE MON N° DE MOTEUR SUR LA VOITURE? J'en ai besoin pour savoir quel kit commander.

Je veux bien t'envoyer un litron, mais il me faut ton adresse postale. Bon, c'est quoi le "vin"? J'ai un 110 ELX de 2002 avec clim manuelle.

Je ne les aime pas trop. J'ai eu des galères avec eux: pièce marquées "en stock" qui finalement n'étaient pas dispo. Personne t'appelle, personne te prévient, et tu attends tes pièces qui n'arrivent pas. Ensuite tu téléphones sur un N° surtaxé, tu tombes en allemagne avec une pakistanaise qui parle français comme une vache espagnole.. Là elle te dit enfin que ta pièce est en rupture... Bref Je ne trouve pas mon N° moteur sur la carte grise. Il est où sur la voiture? Vite vite vite! Merci

Bonsoir, Je dois commander ce soir dernier délai (cause timing serré!) un kit distribution. Je pensais prendre du SKF chez Mister Auto (j'ai rentré mon immatriculation, le catalogue de pièces affiché concerne donc bien ma voiture), mais je suis perplexe: SKF, pour la même voiture, propose deux modèles: http://www.mister-auto.com/kit-distribution-avec-pompe-a-eau/fiat-multipla-186-1-9-jtd-110-110ch_v15828_g3096.html Pourquoi? Comment déterminer celui qu'il me faut? Vite! Vite! Vite! Merci.

Bonjour, Je ne sais pas vous, mais de mon côté les recherches sur le forum en utilisant le champ "RECHERCHER" ne réussissent jamais. J'ai beau changer de casse, essayer plusieurs orthographes, etc, ça ne fonctionne pas. Je suis le seul? Il y a un procédé particulier ici? Merci.

Picollo: Je roule tous les jours en Ardèche, ce qui doit être plus ou moins synonyme de "poussière" (et autres inconforts divers pour les bagnoles)... Ayé le démarreur est revenu à sa place. Quelle galère! J'ai fini par modifier une clé à cliquet que j'avais pour faciliter le remontage de la vis du fond. Galère aussi pour replacer le petit capuchon en plastique sur les connexions du solénoïde... C'est rien du tout ce truc, mais vieilli et déformé, quelle misère! Allez je vous tiens au courant. Pas eu le temps de remonter la batterie, son support, la boîte à air et tout le fourbi... Cet apm si j'ai le temps.

Hello à tous! Bonnes nouvelles, qui réjouiront sans doute les bricoleurs: J'ai sorti mon démarreur hier, et je vous apporte une moisson de renseignements très intéressants. Premièrement, c'est une vraie misère, surtout pour défaire la vis du fond (la plus en avant par rapport à la marche de la voiture). On devrait obliger ces crétins d'ingénieurs à démonter eux-mêmes les merveilles qu'ils nous pondent. Bref... Tantôt par-dessus, tantôt par-dessous, je m'en suis sorti. Ensuite, en le tournant 3 fois sur lui-même, il a bien voulu passer à côté du pot. Je l'ai ouvert. Immédiatement, en faisant fonctionner à la main les pièces mobiles, une aberration m'a sauté aux yeux: Des sortes de rondelles en plastique dur empêchaient la translation complète du pignon vers l'avant, et ce en plusieurs endroits du mécanisme. Quel imbécile avait bien pu avoir l'idée de placer là ces bidules?... Bin c'était pas du plastique: En forçant dessus pour les démonter, mes "rondelles" se sont brisées en menus morceaux. "Meeeeerde, je viens de faire une connerie, là! Aussi bien je n'ai pas bien compris le fonctionnement, ces pièces étaient nécessaires, et je suis marron pour remonter mon démarreur maintenant!" C'était pas du plastique les copains. C'était de la vieille graisse compactée à mort avec de la poussière! Voici donc la réponse à une question posée plus haut: Non, le démarreur n'est pas étanche. Et je peux vous garantir que cette saloperie, il y en avait PARTOUT, jusqu'à l'arrière au niveau des charbons! Ainsi quand on prétend que le démarreur sur nos chères grenouilles ne tombe pas en panne, j'aimerais bien savoir pourquoi le mien a eu droit à ce traitement de faveur, et pas les autres? Peut-être s'en vont-elles à la casse avant? Le mien a 282000 km, c'est pas énorme pourtant... Et les charbons sont nickel, ils peuvent encore tripler la mise je pense! Bref, tout sorti, tout gratté, tout nettoyé à fond, tout regraissé de neuf. Ensuite, comme ma panne ne survenait que moteur chaud (bizarrement, hein? On penserait plutôt que la chaleur eût ramolli les bourrelets de graisse dure... Bin non, encore trop dur, encore trop compact! En fait à froid il devait rester un petit jeu encore à peu près fonctionnel, le solénoïde forçant comme un perdu sur la fourchette. Mais à chaud, le métal se dilatant un peu, tout se trouvait serré à mort, ne pouvant plus bouger du tout, à part le moteur qui tournait à vide sans engrenner sur la couronne), j'ai mis le démarreur à chauffer un moment sur le poèle à bois, et quand il a été à température, j'ai fait un essai directement sur la batterie: Nickel! Voilà un démarreur tout neuf. Plus qu'à le remonter... (misère!) Allez courage, je m'y colle...

Non, je voulais dire: Ca serait pas juste un mauvais contact mon histoire? C'est à dire si le démarreur n'est pas étanche, un défaut de conduction électrique quelque part pourrait être résolu ponctuellement par de l'eau? Non? Où regarder si je le démonte (pour les vrais mécanos qui interviennent sur les pièces au lieu de simplement les remplacer)? Pensez-vous que je puisse simplement avoir à nettoyer les branchements externes sans avoir à sortir la mécanique?

Développement intérressant: Hier très fortes pluies ici. La voiture, achetée en 2008, n'avait déjà plus la plaque plastique de protection inférieure du moteur. Quand il pleut le moteur est copieusement arrosé par-dessous. Hier donc, malgré une utilisation intensive de la voiture, aucun problème de démarrage, même moteur chaud. L'eau conduit l'électricité, n'est-il pas? Y'aurait pas une relation de cause à effet, là? QUESTION: C'est étanche un démarreur?

Hm, je viens de consulter différents documents expliquant le montage et le fonctionnement d'un démarreur. Tous semblent d'accord sur un point: Quand on met l'ensemble sous tension en actionnant le Neimann, c'est le solénoïde (un mot savant utile aux garagistes pour gonfler les factures, qui désigne tout simplement un électro-aimant) qui reçoit le courant. Son axe coulisse alors vers l'arrière et la "fourchette" place vers l'avant le pignon du démarreur sur la couronne dentée du volant-moteur. Dans le même temps, quand il arrive en bout de course, l'axe du solénoïde ferme un contact électrique qui alimente alors le moteur électrique du démarreur proprement dit: Celui-ci tourne et entraîne le volant-moteur. Quand on relâche le Neimann, l'axe du démarreur (tiré par un ressort) revient en position arrière, dégageant le pignon de la couronne et entraînant par l'intermédiaire de la fourchette l'axe du solénoïde en position repos. Ce mouvement interrompt le contact du moteur électrique du démarreur: celui-ci cesse d'être alimenté et revient au repos. Du coup je ne comprends pas bien mes symptômes: Quand la panne survient, j'entends le moteur du démarreur tourner dans le vide, mais le diesel n'est pas entraîné. -Donc le solénoïde n'est pas en cause, puisque c'est le mouvement de son axe vers l'arrière qui ferme le contact pour alimenter le moteur électrique. -On a suggéré plus haut la "fourchette". Elle transmet le mouvement du solénoïde à l'axe portant le pignon du démarreur. Si elle était cassée, mon démarreur ne fonctionnerait JAMAIS. Or il fonctionne TOUJOURS moteur froid. -Le pignon? Que peut-il arriver à ce pignon qui induise cette panne sensible à la température? Comprends pas...

Et ensuite, pas trop la misère pour sortir la pièce? Je me rappelle l'alternateur: Tout fier j'étais après avoir défait les fixations, ayant trouvé une position commode sous la voiture, en passant les mains dans les trous. Moins fier ensuite: J'avais beau le tourner et retourner dans tous les sens, impossible de l'extraire de là! J'avais fini par défaire le pot et tordre la tresse...

Ho merci beaucoup pour ces précieux renseignements! J'ai un miroir dans ma caisse à outils, tu penses bien!

Mh... Je suis aussi un des rares à avoir dû remplacer le roulement d'arbre de transmission intermédiaire... L'Ardèche bossue est dure pour les Plaplas... Il y a qqs années, une pièce de mon embrayage (ni le disque ni la fourchette, me rappelle plus trop, ne l'ayant pas vue) a lâché brutalement. Comme c'était un moment très speed, je n'avais pas du tout le temps de faire la manip et je l'ai faite faire par un garagiste, qui ne me coinçait la voiture qu'une journée. Quand je suis revenu la prendre, il m'a donné des nouvelles du démontage/remontage du démarreur . L'horreur d'après lui (avec ses outils pro, ses tours de main, sa longue expérience (pas un perdreau de l'année le bonhomme) et tout le fourbi)... Donc s'il y a des astuces pour alléger un peu la galère, je suis preneur! Merci JJ. Je te MP demain matin.

Oui si je dois le changer, mais n'est-ce pas réparable? En fait j'aimerais comprendre ce qui peut bien se passer... Et pour le démontage? Astuces?

Mais bon sang'd'bois, pourquoi les marchands ont-ils tous les deux modèles au catalogue s'ils ne vendent jamais aucun exemplaire de celui pour véhicule sans ABS?

+1 avec cette définition sommaire et parfaite de l'esprit du forum. Que chacun se surveille. Parfois même involontairement on peut être blessant. La mayonnaise monte vite ensuite et tout le monde se demande ce qui a bien pu se passer.

Mon démarreur me fait un sale plan, qui s'aggrave rapidement de semaine en semaine: Moteur froid RAS. Moteur chaud, 2 fois sur 3, quand je mets le contact j'entends le démarreur qui tourne à vide sans engrener sur le volant moteur. A votre avis que se passe-t-il? Est-ce réparable (j'aime bien réparer) ou cette affaire se soldera-t-elle obligatoirement par un remplacement? J'ai ouï dire que ce démarreur est une vraie plaie à sortir. Je ne l'ai jamais fait. Je n'obtiens pas de résultat avec le moteur de recherche du forum. Y a-t-il un méca-reportage, ou des astuces, pour s'éviter de la misère? Merci.

Bonbin après vérification, mes deux roulements avant sont mortibus. J'ai retiré doucement la bague étanche sur le côté et bourré de graisse, sans grand résultat sur mon vilain bruit en virages. Bons pour remplacement. J'ai une question stupide à laquelle j'aimerais une réponse intelligente: Chez les marchands de pièces en ligne on trouve pour Multipla deux roulements différents: Pour véhicule AVEC ABS et pour véhicules SANS ABS. Les cotes sont exactement les mêmes. Sur les photos seule la couleur de la bague étanche est différente. Il y a une autre différence: le modèle pour véhicule SANS ABS est entre 10 et 30% plus cher, selon la marque. Qu'est-ce à dire? L'un serait-il plus costaud que l'autre? En ce cas, puisque les cotes sont identiques, ne vaut-il pas mieux monter le plus cher dans tous les cas? J'attends vos lumières avant de commander. Didou merci pour ta proposition; comme je dois changer les deux, je préfère qu'ils soient identiques (selon la réponse à ma question). Il reste donc possible, si j'opte pour le même modèle que le tien, que je te fasse une proposition malhonnête.

Fichtre... Mais que se passe-t-il ici? On ne vient pas de quelques jours, et voilà le bouzou qu'on trouve en revenant... Pas moyen de vous laisser seuls 5 mn... Je fréquente 2 ou 3 autres forums, dédiés à de tout autres sujets, mais partout on trouve de ces gens-là qui font de divergences de points de vue un perpétuel prétexte à exprimer une agressivité sans doute congénitale. La denrée dont on fait de bonne guerres. Super. On voit que les politicards peuvent continuer à ourdir leurs horreurs sans souci: Suffit de tisonner un peu, il y aura toujours de la ressource pour que ça parte en sucette. Hé, lisez bien ce qui suit, c'est absolument incroyable: -Il y a moyen de ne pas être du même point de vue sans pour autant considérer les autres comme des imbéciles. -On est tenu de se comporter sur les forums comme dans la vie avec politesse et courtoisie (appel à peine voilé aux modos qui sont précisément là pour ça je pense), mais il est possible aussi de considérer sincèrement son contradicteur comme une personne respectable. Et de se comporter en conséquence, indépendamment de toute "convention" sociale, telle que la charte d'un forum (à la disposition de tous ceux qui savent lire avant de créer leur compte). - J'ai même de l'amitié pour des gens avec lesquels je sais qu'il est préférable d'éviter certains sujets. Ce à quoi je m'applique. Une divergence d'opinion, c'est pas la mort du petit cheval. De plus il suffit généralement d'apporter calmement à son propos les arguments et preuves nécessaires pour qu'une "divergence d'opinion" devienne un "échange d'informations", la plupart du temps profitable à tous. Le premier qui perd les pédales et verse dans l'insinuation ou l'attaque personnelle est toujours le fautif. Pas compliqué de reconnaître le primitif mal dégrossi. A tout âge dans une vie, il est possible de se tromper, d'apprendre, de réviser son jugement. Les gars, quand on pense avoir cessé d'apprendre, faites gaffe, c'est qu'on a déjà un pied dans la tombe.

On va dire que je coupe les cheveux en quatre, mais c'est par amour de la mécanique: Cette affaire de poulies, de tension et d'amortissement est un sacré problème mécanique! Qui exerce la tension, qui l'amortit, et comment est-elle répartie sur l'ensemble des points d'appui? Voilà une sorte d'équation à autant d'inconnues que le nombre de points d'appui et de résistance sur le circuit de la courroie! En pure logique abstraite, il me semble impossible de prétendre à la fois qu'en supprimant l'amortissement de la damper le tendeur cesse de "danser" (= "d'encaisser la tension cyclique engendrée par l'effort cyclique de l'alternateur et de la pompe de DA"), ET que le surcroît de travail engendré par l'immobilisation de la damper est assumé par la courroie et le tendeur (= dans tous les cas de figure "surcroît de travail pour le tendeur"). Le résultat devrait être au contraire un travail ACCRU du tendeur, c'est-à-dire un gigoton encore plus endiablé... Une fois, excédé par ces pannes de tendeur à répétition, j'ai réalisé un montage fixe à l'aide d'un vieux tendeur modifié. -> Ca ne marche PAS DU TOUT! La courroie claque et patine de manière cyclique, une horreur! On comprend bien en le voyant que le seul moyen d'éviter ça est justement le mouvement d'amortissement du tendeur. Papymoto, je veux bien une vidéo de ton montage avec damper neutralisée en fonctionnement (moteur au ralenti évidemment)! Oui et non: Ok pour le roulement de la poulie, jamais eu de problème avec lui. Par contre, compte tenu du déport axial de l'effort exercé par ce très fort ressort, l'assemblage en rotation du bras lui-même sur le boîtier-support est extrêmement mal conçu (mais très bien conçu pour faire consommer de la pièce... ): Tout l'effort est encaissé par une bague tubulaire en plastique de moins d'1 mm d'épaisseur, insérée entre la surface externe de l'axe tubulaire en acier dans lequel se glisse la vis centrale de fixation sur le moteur, et la surface interne de l'axe tubulaire en alu du bras mobile. C'est délibérément absurde pour une pièce qui force "de travers", et même avec de la graisse, pour une pièce mobile directement soumise à la chaleur du moteur, on ne peut pas demander à cette bricole en plastique QUI FAIT TOUT LE TRAVAIL de durer très longtemps. Quand cette pièce en plastique est usée, le jeu résultant de la disparition de la matière fait que les deux tubes (interne acier et externe alu) ne sont plus strictement parallèles: le bras mobile dévie vers le bas, et la poulie n'est plus dans le plan des autres. Déjà, la même pièce en cuivre ou en laiton doublerait facilement la durée de vie de ce tendeur. L'idéal en conservant ce concept étant un roulement bien graissé et étanche, ce qui évidemment induirait un net surcoût pour ce tendeur. La solution rationnelle, d'un point de vue de stricte mécanique abstraite, serait, je l'ai déjà dit et déjà vu sur moteur Renault, un tendeur perpendiculaire à la courroie et travaillant en translation avec un ressort-boudin au lieu d'un ressort spiral. Je parle d'expérience directe, évidemment, ayant une fois, intrigué par cette panne récurrente, ouvert un vieux tendeur (il suffit de dessertir l'axe central en acier en le chassant à l'étau avec une douille de 10).

Ha tu penses que c'est la damper qui induit le gigoton du tendeur? J'ai tjrs pensé que c'était l'alternateur et sa poulie débrayable... Donc en remplaçant la damper par une poulie fixe, le tendeur cesse de danser? Et donc à ce moment qui encaisse la tension cyclique générée par l'alternateur? La courroie elle-même, je pense...

Moi douille de 36 amincie au touret, roue retirée, une pige entre l'étrier de frein et les trous dans l'épaisseur du disque, un gros carré de 50 soudé sur une barre d'1m prévue à cet effet. Voiture sur cale évidemment, jamais sur cric. Jamais eu de problème.

Question: Est-ce qu'en éliminant le rôle amortisseur de la damper on ne surcharge pas le fameux galet tendeur (de m...e) qui n'a déjà pas besoin de ça pour être tout foireux?

Eh bien pour les roulements dont la cage externe est sertie dans un tube, j'utilise un morceau de tube PVC comme chasse, sur lequel je frappe à coups bien secs avec un maillet en caoutchouc. Avec de la patience, et sans brutalité aucune, ça sort! Etonnisch, nein?

D'après moi, fais ta mécanique toi-même. Tu éviteras ainsi de te poser des questions à propos de ce que le pro a dit ou n'a pas dit, a fait ou n'a pas fait, etc...