Cyber-PAPY

La fumée ne sort vraisemblablement pas du volant mais plutôt du boitier qui entoure la colonne de direction. Ce n'est sans doute pas un problème de masse ou de faux contact mais plus vraisemblablement le fil entre la commande des feux et l'ampoule qui touche la masse quelque part. C'est surprenant que le fusible ne grille pas A moins qu'il ait déjà été changé et remplacé par un autre plus costaud. Question subsidiaire: Est-ce que les feux s'allument ? Car cela pourrait être un court circuit dans l'ampoule.

Et si les deux problèmes étaient liés : Imaginons une panne dans le circuit de préchauffage qui le fait fonctionner en permanence. 1) le préchauffage se met en route 2) Il fait chuter la tension pendant 15 à 30 secondes 3) puis sa sécurité se met en action et coupe le préchauffage la tension remonte pendant quelque minutes 4) jusqu'à la reprise d'un nouveau cycle.

Le "Telma" est un système électromagnétique sans aucune pièce mobile. En gros, c'est un peu comme un alternateur un rotor lié aux roues du véhicule tourne dans un stator qui est fixe. Le rotor génère un champ électromagnétique tournant .1 Tant que le stator est en circuit ouvert il ne se passe rien. Un gros relais le met en court circuit et là il se met à freiner d'autant plus fort que le système tourne vite par le phénomène des courants de Foucault. Comme il n'y a pas de pièces en mouvement , c'est quasiment inusable. Seul ennui le freinage étant proportionnel à la vitesse, lorsque celle ci tend vers zéro, le freinage tend vers zéro. Il n'est donc pas possible de s'arrêter complètement. Ce n'est qu'un ralentisseur. Il nécessite un frein auxilliaire mais bien moins important.

Le mauvais branchement auquel je pensais était celui du témoin extérieur ( s'il y en a un ) dont la mise en court circuit faisait un mauvais fonctionnement L'interrupteur en lui même est une véritable cochonnerie. C'est souvent lui le fautif... mais pas toujours.

Et que se passe-t-il alors

le seul point commun entre le Warning et "les clignos,le klaxon,et l'éclairage cabine !" me semble être le fusible. C'est lui qui saute? Si c'est le cas ce sarait vraisemblablement un court circuit dans le voyant du bouton Sinon, un mauvais branchement qui génère un court circuit....

Le schéma d'un inter Warning est assez simple: Il fait appel à un interrupteur bipôlaise doit pouvoir passe 10 A par pôle, C'est assez aisé à trouver dans le commerce. C'est surtout la connectique assez spécifique de ces produits qui est assez dissuasive. Voici le schema le principe en est tout simple: on prend un fil des clignotants droits sur l'indicateur de direction on prend un fil des clignotants gauches sur l'indicateur de direction on relie tour cela à la sortie de la centrale clignotante sur l'indicateur de direction. Bon courage

Lorsque l'on a deux fois la même panne, il est utile de chercher le point commun. Ici c'est sans doute l'alimentation et notamment le gros câble qui arrive à la borne C. Il est très vraisemblable que la cosse du câble est mal sertie. De ce fait le câble chauffe énormément et fait fondre la cosse du démarreur.

La pétarade en décélération est très souvent causée par une prise d'air dans la ligne d'échappement Explication Le fait de lever le pied ferme l'arrivée d'air Le mélange air / essence est alors incorrect Des gaz non brûlés se retrouvent dans l'échappement S'il y a une entrée d'air , par un trou, ou un collier qui fuit, l'air va s'ajouter à ces gaz très chauds Lorsque le mélange cirtique est atteint, cela explose avec un bruit plus ou moins fort Remède: Supprimer la prise d'air dans la ligne d'échappement Soit en la changeant Soit en bouchant le trou Soit en la remontant avec de la pâte spéciale

Ma modeste contribution : Pour ceux qui aiment les schéma électriques voici celui d'un démarreur

C'est préférable, même si le dégagement gazeux reste très limité.

Bonjour Youbaba Puisque vous êtes chimiste, pourriez vous nous expliquer en détail ce qui se produit lors de la réduction de la rouille, qui est un mélange complexe composé d'oxydes et d'hydroxydes de fer, par les ions H+ de l'Hydrogène à l'état natif. En d'autres termes, " Pourquoi et comment ça marche"

Merci Footware je suis très touché

Tous les composés ferreux passent sas problème Seuls les alliages d'aluminium sont à éviter Par paresse. On voit d'ailleurs un des écrous qui n'a pas été dérouille. La liaison électrique n'a pas été correctement assurée. J'ai du lui faire subir un traitement pour lui tout seul. Pourquoi pas mais il ne faut pas oublier la loi de Joule: P = U x I 30 A en 24 V = 720 W cela fait beaucoup d'énergie qui peut faire fondre la cuve. Par ailleurs, il est onéreux de mettre en place des alimentations de plus de 30 A. ensuite pour de petites pièces ce n'est pas intéressant car l'hydrogène se dégagera trop vite et n'aura pas le temps de réduire l'oxyde. Non J'ai fait cela cet été. Ce n'est guère spectaculaire et une video d'une heure serait fastidieuse. S'il n'y a pas d'aluminium, cela ne pose guère de problème. Tout au plus faudra-t-il remettre de la graisse dans les roulements.

Bonjour à tous. Comme je n'ai plus guère de temps pour suivre le forum, je vais vous exposer ici l'un des moyens d'enlever la rouille Ce sera ma manière à moi de vous dire que je pense toujours à vous. L'Electrolyse Ce procédé consiste à utiliser l'Electricité pour décomposer la rouille Le principe est fort simple et est illustré par le scéma ci dessous: Il vous faut : Un générateur de courant : un GROS chargeur de batterie fera l'affaire ( un petit aussi mais il faudra être patient pour les grosses pièces) Un bac : J'ai choisi ce qui représente le meilleur compromis volume / prix : Une poubelle de ménage de 80 litres et son couvercle ( 6,15 euros à Brico marché) Une électrode. Elle doit être en inox. N'importe quel bout de tôle d'environ 50 à 500 cm ² fait l'affaire L'autre électrode sera la pièce à dérouiller. Un électrolyte. L'un des plus adapté pour les alliages de fer est la soude Pour éviter des produits de marque où on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans j'ai choisi des Cristaux de soude ou de la soude en perles . Celle ci est plus longue à faire dissoudre 2Kg pour 40 litres d'eau suffisent amplement coût 1,90€ Voici ce que moi, j'ai utilisé ( cliquez pour agrandir) Pour éviter les court circuits dans le bac, il est bon d'isoler l'électrode par un grillage en plastique. J'ai utilisé la paroi d'une caissette de transport en plastique. Maintenant il faut mettre la soude dans l'eau. 2 Kg pour 40 litres environ. La soude est peu agressive pour les mains mais c'est préférable de se protèger. Attention aussi aux projections sur les vêtements: Cela attaque le coton et les fibres naturelles. En cas d'attaque, rincer abondamment à l'eau claire L'électrode positive constituée d'une plaque d'inox sera protégée par un grillage plastique J'ai utilisé la paroi d'une caissette de transport en plastique. Vous voyez le matériel nécessaire dans la photo ci dessus. Il faut maintenant brancher l'électrode négative ( moins ) à la pièce à dérouiller. Pour vous souvenir du sens, il suffit de penser que l'on met le Moins à la Masse Les courants étant importants, la connexion doit se faire avec du fil de 6 mm² au minimum. Au début en général rien ou presque ne se produit. Les raisons sont multiple: 1) la pièce est rouillée . La rouille est un isolant électrique. a) On a souvent un mauvais contact entre le fil moins et la pièce b)Même si le contact fil / pièce est bon, le contact de l'électrolyte ( le mélange eau + soude) et de la pièce est mauvais. D'où l'intérêt d'avoir une position 24 V qui va accélérer le processus. 2) l'électrolyte est froid. après avoir résolu les problèmes de contact on voit quelque bulles se former. Il suffit maintenant d'attendre . Après quelque minutes le courant augmente et l'électrolyte commence même parfois à chauffer. C'est normal On peut règler le courant en éloignant la pièce de l'électrode positive. Ne dépassez pas les limites de votre chargeur Il est alors bon de revenir en 12 volts cela divise par deux la note d'électricité. Une valeur de 1 Ampère par décimètre carré à traiter est un bon compromis entre le temps et les moyens à mettre en oeuvre. Après une petite heure, on sort la pièce Et là c'est souvent la déception: rien ne s'est apparemment passé. La rouille semble toujours là. :bs_quesexclaim: Pas de panique . Il suffit de passer la main ( gantée) sur la pièce pour constater que la rouille se décolle presque toute seule. Explication: Nous avons vu plus haut que la rouille était isolante. Le processus de réduction s'est fait à la surface du métal. C'est là que notre Fe2O3 c'est fait réduire. On a donc "découpé" la rouille de la pièce et l'ancienne rouille n'adhère plus au métal sain. Pour ma part, je passe un simple coup de Kärcher La pièce est ainsi débarrassée de la rouille et de la soude. ---------------------Avant ----------------------________________-----------Une heure après --------------- les images parlent d'elles même Accessoirement, vous constaterez que la peinture a aussi disparu De même que la graisse. Cela n'a rien à voir avec le phénomène d'électrolyse mais avec l'électrolyte lui même : C'est la soude qui enlève tout cela. Le métal est maintenant à nu. Il vous faudra éventuellement le protéger avec des moyens traditionnels. L'électrolyse, à la différence du traitement à l'acide phosphorique par exemple, ne donne aucune protection. La poubelle est en général munie d'un couvercle. On la referme pour des décapages ultérieurs. En effet l'électrolyse peut se faire indéfiniment avec le même produit.Ce n'est que la graisse qui va peu a peu altérer votre électrolyte. J'avais mesuré le Ph au début de mes expérimentations de cet été et après traitement de plusieurs mètres carrés, j'ai fait une nouvelle mesure sans voir de modification. Un moyen simple de savoir s'il faut rajouter de la soude, c'est que le courant n'atteint plus les mêmes valeurs pour les grosses pièces.. Voila j'espère avoir été clair et vous avoir donné un peu envie de dérouiller vos pièces avec cette méthode TRES simple et économique en temps comme en matériel. Si vous avez des question, n'hésitez pas à les poser. Ce post n'est pas un copié collé, c'est mon travail de cet été.

Je suis un peu surpris de la simplicité avec laquelle ce problème a été résolu. Enfin, si tout le monde y trouve son compte, ne boudons pas le plaisir.

Ce qui est assez drôle c'est que ce sont ceux-la même qui vendent hors de prix qui seront les premiers à critiquer les vendeurs sur Internet Qui font "n'importe quoi, n'importe comment " Toute similitude avec les ventes de CD hors de prix et le téléchargement sur le Net étant bien évidemment une pure coïncidence. HS on Juste un coup de gueule Hors sujet Lors de l'apparition du DVD la duplication d'une cassette coutait 35 F HT par 1000 pièces ( 6€) un DVD coutait 11 F HT par 1000 pièces ( moins de 2€) L'un d'entre vous a-t-il déjà vu en rayon un DVD vendu moins cher qu'une cassette VHS du même titre ? La distribution a de gros soucis à se faire HS off

Merci d'avoir traduit mais il est plus agréable pour la bonne lecture d'un forum de ne pas y utiliser le langage SMS .

Si le voyant s'éteint lorsqu'on débranche le manocontact il y a deux possibilités: 1) le manocontact est en court circuit Remède : ==>le changer. 2) il y a un vrai problème de pression d'huile. et là on entre dans une recherche assez longue: a) manque d'huile dans le carter ==> en rajouter b)le filtre est bouché ==> le changer c) la pompe à huile est HS ==> la changer d) euh!.... celle que j'ai oubliée.

Sois le bienvenu sur ce forum. pour les smiley, tu as pu le voir cela marque du texte mais une fois envoyé, on voit le personnage. On peut aussi cliquer sur " Prévisualiser" avant d'envoyer le message. On a alors la présentation exacte qui apparaitra sur le forum avec les smileys, les images et tout et tout.

Ah! Merci.

C'est effectivement une certitude. Par contre je rebondis dessus pour écrire que la résistance de masse est en série avec les Veilleuses, le feu de plaque ET le feu stop. De ce fait cette résistance est sans grande influence sur les feux de faible consommation, mais elle devient prépondérante sur les Stops

Bonjour Rico. Je pense que c'est un problème de mauvaise mise à la masse de ta platine support de lampes. A l'occasion, pense à présenter ton véhicule ICI. /presentation-des-membres-f21/ Cela nous fait plaisir de savoir qui est derrière un pseudo

Bon! Alors si aucune question n'est idiote "TKT" c'est l'acronyme de quoi ?????

La "capacité" est exprimée en Ampère/heure. Cette valeur indique la quantité d'électricité que peut emmagasiner la batterie Elle n'a pas grand intérêt pour un véhicule qui roule régulièrement. Elle est utile pour savoir en combien de jours d'inactivité la montre va finalement vous empêcher de démarrer Elle sert également aux camping cariste pour savoir combien il peut tirer le soir à l'étape avant que la télé ne s'éteigne. Juste après cette capacité, on voit un nombre à 3 chiffres (Ex 450 ou 620 ou 760 ou autre) C'est le "courant crête" appelé aussi "ampérage maximal" que la batterie peut débiter Pour le démarrage, et surtout le démarrage à froid d'un diesel, il est plus intéressant de regarder ce courant maximal qu'elle peut débiter. Un démarreur d'un moteur essence pompe 250 ampères à température ambiante et 380 A à -10°C ( j'ai jamais testé en dessous). Un courant de 500 A ou plus vous garantira des démarrages sans problèmes aux sports d'hiver.... si votre faisceau est en bon état.... Pour un diesel, je ne connais pas la valeur exacte. En fonction de votre utilisation, faites donc le bon choix.