Cyber-PAPY

6 mm² est effectivement une valeur qui constitue un bon compromis entre la taille des connexions, la facilité de câblage et la sécurité. ma batterie moteur ne risque rien si un stationnement trop prolongé?? Elle ne risque rien Si et seulement si on pense à couper le conjoncteur manuel à chaque arrêt prolongé Une fois ce montage réalisé et les besoins en énergie bien définis, une petite sophistication consistera à remplacer le conjoncteur manuel par un conjoncteur automatique. Mais il n'y a pas de nécessité fonctionnelle .: Cela ne marchera pas mieux Simplement on évitera un éventuel oubli.

Ok. Il serait intéressant d'estimer le temps d'utilisation de tout cela chaque jour. Mais de toute façon, cela me conforte dans l'idée précédente: Sauf si on roule huit heures chaque jour il ne fallait pas mettre de résistance en série avec la batterie Cela va beaucoup trop augmenter le temps nécessaire à la recharge . Donc : On oublie la résistance série On oublie même l'ampoule On oublie le fusible unique On oublie le fil de 1,5mm². compte tenu des difficultés de cablage par une personne peu familiarisée avec l'électricité, je serais même tenté de dire : On revient au gros conjoncteur manuel placé sur la planche de bord.. On démarre le véhicule . On branche la charge On s'arrête le soir : on débranche

Voici l'explication du lit que j'ai réalisé en 1978. Cela fait plusieurs fois que l'on me le demande. Je n'ai pas de photos de la réalisation. J'ai essayé d'en prendre à noël dernier mais n'ai pas réussi. J'ai donc tenté un petit croquis en perspective vu du côté conducteur. J'espère que c'est compréhensible. Pour la clarté du dessin, je n'ai représenté que la partie droite du relevage et la gauche de la butée. Il faut comprendre que le montage est symétrique et qu'un autre relevage est placé côté conducteur ainsi qu'une autre butée côté passager. Le véhicule n'est pas surélevé. Le lit doit donc monter le plus haut possible et pour cela reculer parallèlement aux montants de pare brise. Ce n'est toutefois pas suffisant pour passer ma tête Le lit vient buter à l'avant sur le toit alors qu'il reste de la place derrière Je l'ai donc fait monter davantage à l'arrière qu'à l'avant. C'est un peu exagéré sur l'image, mais c'est pour montrer le principe. Cette différence a été obtenue en jouant sur la longueur du bras de relevage La drisse relevant l'avant est fixée plus près de l'axe ( enviiron 1/3) La drisse relevant l'arrière est elle tout au bout. Pour les efforts , cela tombe bien : c'est l'arrière du lit qu'on soulève et l'avant qui doit monter seul. Le lit est constitué d'un cadre métallique avec un grillage pour sommier. L'ensemble a été récupéré sur un de ces innombrables lits presque neufs qui sont jetés avec les canapés lits usagés. De même les ressorts de compensation. De la drisse de 4 mm me permet de faire monter l'ensemble. En position haute, il est verrouillé par deux crochets faits avec des caoutchoucs de siège de 2 CV En position basse, le lit frôle le dossier des sièges et le volant. Il se repose à l'arrière sur des butées dans les glissières A l'avant sur deux butées faites avec de la cornière soudée. Ces butées sont fixées sous la poignée qui aide à monter à bord. voila pour le principe. Si vous voulez plus de détails ( et il y en a plein) , je suis à votre disposition.

Je n'ai rien dit pour les relais car je ne savais pas la taille de la batterie. Si c'est une batterie de 60 AH c'est ce que je craignais : elle va être utilisée assez fortement Qu'est ce qui va être branché dessus et pendant combien de temps ?

La section de 10 mm² n'est pas utile sur les éléments de ce schema Du 1,5 mm² est grandement assez fort . dernières questions : - l'ampoule va t'elle être allumé en permanance? NON elle va s'éteindre dès que la batterie va être chargée. Tout au plus verra-t-on légèrement rougir le filament durant la charge - il n'est pas nécessaire de mettre un intérupteur pour mettre en marche ce principe il fonctionnera en permanance après démarrage du véhicule? Oui - j'utilise mon J comme second véhicule sans avoir a utilisé mon frigo donc mon compartiment cellule, mon frigo sera alimenté en 12V chaque fois que j'utiliserais mon J donc? Il y a en princie un interrupteur sur le réfrigérateur Il suffira de le couper en cas d'inutilisation. - la batterie moteur risque t'elle de ce déchargé après 1,2,3 jours de stationnement donc problème de redémarrage? - avec ce principe de relais il n'est pas nécessaire de mettre un coupe circuit? Le principe même de ce système est de ne pas tirer sur la batterie de démarrage Même lorsque le moteur ne tourne pas. Il n'y a donc aucun risque Le coupe circuit n'est pas indispensable. Il reste le brave écrou papillon dans l'habitacle pour isoler la batterie de démarrage en cas de besoin. - mettre un voltmètre me permettra de savoir la charge restante sur ma batterie auxilliaire? Exact mais la précision de ce type d'appareil n'est pas excellente. C'est plus une indication qu'une véritable mesure s'il y a des modifications par rapport a mes question pouvez vous les apporter sur le schéma. J'avais réagi à l'utilisation d'une résistance de 4,7 Ohms pour limiter le courant de charge de la batterie accessoire. Je ne me suis pas posé la question de la capacité de cette batterie et de son utilisation. J'avais pensé à une petite batterie pour accessoire qui permet de brancher le portable S'il s'agit d'une batterie auto d'une quarantaine d'Ampere heure, il va falloir plusieurs heures pour la charger complètement. Ce n'est pas très grave en soi Mais lors de l'utilisation camping car, il va être important de définir la consommation journalière et le temps de roulage quotidien. Exemple Sur la batterie auxilliaire on branche deux ampoules de 21 W allumées 3 h par jour un téléviseur consommant 60 W allumé deux heures cela fait 2 x 21 W x 3 h + 60 W x 2 h = 246 Watt.heure Pour compenser cette décharge il va falloir une recharge d'environ 360 Wattheure pour tenir compte des pertes dans le cycle Charge / décharge de la batterie soit 30 A pendant une heure ou 3 Ampère pendant 10 heures Comme nous avons une limitation du courant par la résistance en série, on ne pourra pas atteindre les 30 A c'est plus vraisemblablement 2 à 3 A qui feront la charge. C'est mieux que la résistance de 4,7 ohms qui aurait fait un courant de fin de charge de l'ordre de 0,1 A Donc, si on ne roule pas beaucoup, il va falloir veiller à réduire la consommation ou augmenter le courant de charge. Comme mon post commence à être long, je vas m'arrêter là et attendre vos commentaires car si ça se trouve je fais fausse route sur le type de batterie à charger.

Pas vraiment. FRAMETO a un dépôt épais qui génère une surépaisseur de quelque 0,1 à 0,5 mm FEROSE est superfluide et ne change pratiquement pas la cote de la pièce

J'avoue être un peu honteux de ne pas visiter plus souvent les forums que j'aime bien. On change de forum Une conversation s'engage, on la poursuit, on y reste ... et on oublie le reste. Ensuite il est souvent difficile d'affronter cinquante, cent, mille.... messages non lus. On a perdu le fil. ( du moins, MOI je l'ai perdu )

J'ai personnellement quelque doutes sur la " conversion" A mon avis ni Ferose ni Frameto ne convertissent vraiment la rouille Ce sont d'excellents produits, tout comme le très ancien Rustol Owatrol: Des vernis améliorés Ils pénètrent au coeur de la rouille, l'isolent de l'air et donc la stoppent. J'ai personnellement un faible pour Ferose, comparé aux deux autres: 1) il n'est absolument pas nocif. 2) si on le pulvérise, on lave les outils à l'eau 3) il a une jolie couleur Il ne génère pas de surépaisseur comme Frameto La peinture y tient mieux que sur le Rustol Un moins ? : Son mode de distribution le rend un poil cher pour traiter des surfaces importantes. Un truc au passage: Demandez à votre compagne de vous conserver les pistolets pulvérisateurs à produit pour vitre C'est excellent pour pulvériser du RUSTOL ( Frameto ne se pulvérise pas et Ferose se nettoie aisément) Les gouttes sont grosses et ne volent pas partout. On peut ainsi aisément traiter par en dessous des surfaces horizontales ou difficiles d'accès.

Ce n'est pas la peine d'exagérer les précautions prises: 1) il a mis un fusible 25 A en série. En cas de batterie complètement déchargée le fusible sautera et protègera le fil, fut-il en 1,5² 2) sur les câbles de démarrage on met de grosses sections pour limiter au maximum la chute de tension car la longueur est d'une dizaine de mètres Ici, on se moque de la chute de tension puisqu'en fonctionnement normal, il n'y aura que quelques Ampère à circuler dans le fil. 3) il est possible de passer bien plus de 10 A / mm² dans un fil électrique à l'air libre Voici un essai que j'ai mené avec du fil de diamètre 0,4 mm avec isolant PVC et un courant de 10 Ampère Cela représente une densité de courant de 83 Ampère par mm² L'essai a duré 10 mn et le fil a chauffé mais il parfaitement résisté. Il n'y a aucune dégradation Cela correspond à un courant de 500 A dans du fil de 6mm² de section. Les batteries de voiture ne peuvent débiter ce courant, même sur un court circuit franc et en tous cas pas pendant 10 mn NB : Certains fils, bas de gamme, ont des isolants tenant moins bien en température Ils ont donc un courant max admissible plus faible. Inversement les fils isolés Silicone ou Téflon tiennent bien mieux. D'autres précautions restent à prendre au moment de connecter les deux batteries en parallèle A couse du pic de courant une étincelle importante peut jaillir, Même si elle ne dure que quelque millisecondes elle peut faire des dégâts. Attention aux yeux et à la propreté de l'endroit où se trouve le contacteur . Pas de paille, pas de carburant et si c'est à proximité de la batterie de traction, s'assurer que l'endroit est bien ventilé. En effet la charge d'une batterie génère de l'oxygène et de l'hydrogène. Si ces gaz s'accumulent et qu'une étincelle survient, c'est l'explosion assurée. L'ampleur des dégâts sera proportionnelle a la quantité de gaz mais cela peut aussi mettre le feu Prudence donc.

Voici le schéma modifié. Comme l'a suggéré Footware j'ai changé le fusible du D+ en un 1 A ce qui est plus adapté à la fonction. Le 30 A de charge me semble inutile puisqu'on limite le courant de charge à moins de 10 A j'ai donc utilisé le même que pour le frigo. Il était à 7 A il faudrait le passer à 10 A mais j'ai omis de le faire sur le dessin.. L'ampoule n'a pas de valeur critique. une 12 V de 35 à 70 W, devrait faire l'affaire Pratiquement sans aucune incidence sur le temps de charge.

Merci, voisin. Je l'ai vu aussi. Mais je n'ai plus l'âge ni le goût de me lancer dans une restauration importante Je cherche un véhicule en très bon état avec hayon même s'il faut y mettre 2000 euros.

Je compte remettre en place dans le nouveau véhicule la totalité de mon aménagement. Notamment mon lit télescopique en cabine qui descend au dessus du volant et qui me permet un couchage de deux adultes. Je ne sais pas si les dimensions du J9 sont suffisamment proches pour que cela soit possible.

Personne ne pense à une prise d'air dans l'échappement ?

Bonjour à tous. de passage parmi vous, je lisais cette intéressante ( mais complexe) discussion. Je ne puis résister au plaisir d'y ajouter mon grain de sel: la puissance dissipée dans la résistance sera égale à U² /R de ce qui précède on peut déduire que U sera presque exactement la tension générée par l'alternateur. Si R = 4,7 ohms 5 W comme j'ai vu ci-dessus P = (13,5 )² / 4,7 = 38.7 W pendant tout le début de la charge. C'est excessif pour une résistance de seulement 5 Watts Si R = 1,5 Ohm, comme suggéré ailleurs, il faudra qu'elle encaisse une puissance de 121 watts pendant plusieurs minutes. La solution " ampoule" est plus intéressante car le filament est prévu pour monter à une très haute température.Dans ce cas sa résistance diminue. Si on utilise une ampoule de phare par exemple A chaud, elle est parcourue par un courant d'environ 4 ampère . Sa résistance est de l'ordre de 3 ohms A froid, sa résistance est le dixième de cette valeur soit 0,3 ohm. Ce rapport de 1 à 10 entre le courant à froid et le courant à chaud se trouve sur la quasi totalité des ampoules à incandescence. Un peu plus même sur les ampoules Halogènes. Nous avons ainsi de manière très économique un élément 1) qui ne va presque pas ralentir la charge en fonctionnement normal 2) qui va servir de voyant en cas de décharge intempestive de la batterie 3) qui permet de recycler des ampoules de phare dont l'un des filaments est grillé. Bonne route en JX

Je reste sur "essence" pour des problèmes de vitesse de pointe dûs au Diesel et des soucis de bruit dûs au même inventeur*

Et voila! la boucle est bouclée Mon pote est mort. J'en suis très attristé. Je le savais bien malade, mais j'ai voulu espérer jusqu'au bout que ,comme il était au sec, avec mon aide, il s'en sortirait. Le Noël dernier, j'ai voulu faire de photos de son intérieur. Vous me l'aviez si gentiment demandé, j'aurais aimé vous le montrer.. Comme le garage est sombre et encombré, j'ai eu l'idée de sortir mon pote au soleil. Pour simplifier la manoeuvre j'ai essayé de le monter sur des "dolly" Vous savez, ces petits chariots à roulettes qui se mettent sous les roues et permettent de déplacer le véhicule dans toutes les directions. J'ai donc sorti le cric de sa housse et ai entrepris de lever la roue arrière gauche. Après quelques instants, je me suis aperçu que le cric montait ... mais pas le véhicule Un simple miroir me rendit compte de l'étendue du désastre. Les longerons sont irrémédiablement pourris. Bien sûr je pulvérisais régulièrement du Rustol sous la Caisse. Mais sans avoir de pont ou de fosse, celui ci ne revenait pas protéger les longerons par derrière. La rouille, ( pas bête la rouille ) en a profité pour contourner l'obstacle et venir lentement mais sûrement grignoter le métal. J'étais déjà à la recherche d'un moteur pour remplacer celui dont le bloc s'est fendu sous la gelée L'avant était gravement abimé L'arrière était rouillé.... Les côtés.... Bref , au delà c'est de l'acharnement thérapeutique. Mais je ne perd pas courage: Tel le Phénix, il va renaître de ses cendres. Je cherche donc son jumeau pour le réaménager Un fourgon J7 Essence tôlé non rallongé, non réhaussé Tournant parfaitement avec une carrosserie en très bon état Budget : illimité et en rapport avec l'état du véhicule Si vous voyez passer cet oiseau rare, pensez à moi ...et à mon Pote Du haut du paradis des JX je suis sûr qu'il vous en sera reconnaissant.

Oui cela faisait un bail La roue de la vie tourne de plus en plus vite. Mais les journées continuent à n'avoir que 24 h

Bonjour A tous. On ne peut être partout à la fois. Je préfère suivre bien un activité que papillonner et tout faire "à peu près" Je pense toujours à vous et voici ma petite contribution à votre si sympathique forum. Le triphasé chez soi (presque) gratuitement Qui n’est pas tombé en arrêt devant une annonce d’une machine intéressante , de prix fort abordable,mais...... Mais nécessitant le triphasé… que l’on a pas à la maison. Evidemment on pense tout de suite à mettre un condensateur pour faire démarrer la machine. Il faut environ 12 microfarad par ampère. A environ un euro le microfarad, pour un moteur un peu puissant et en 220V, la facture est rapidement lourde. Ensuite cette solution fait perdre 30 % de la puissance du moteur.C’est dommage. Souvent il n’y a pas que le moteur à alimenter dans l’appareil il faudra donc intervenir sur le câblage interne . Pas forcément évident. Alors doit on renoncer ? Mais non ! il y a : Le "moteur pilote" ou transformateur-convertisseur de phases On utilise un moteur triphasé de puissance moyenne que l'on fait démarrer à vide en premier: c'est le moteur "pilote" Puis, si le moteur pilote est de taille convenable, on peut connecter un autre moteur en triphasé aux bornes de ce moteur tenant lieu de génératrice. Ensuite on peut brancher d'autres moteurs Le réseau ainsi créé augmente petit à petit sa capacité en puissance de démarrage avec l’apport de nouvelles charges. Image Ce genre de matériel est couramment commercialisé aux USA et en Angleterre sous le nom de « phase Converter ». On les trouve surEbay UK pour environ 300 € du kW Mais on peut aisément le faire soi même Cherchez dans vos stocks ou à la déchetterie un moteur. Disons au moins 0,5 kW. Comme il tourne à vide il ne consommera que très peu; à peine 50 W Il suffit de brancher une phase et ce moteur démarre en le lançant à la main. Une fois lancé, on peut brancher les autres moteurs. Plus il y en a , mieux ça marche On peut améliorer le système par un condensateur de démarrage sur le pilote. On peut aussi utiliser un transformateur élévateur de tension pour passer du 220 au 380. Ce n'est pas très cher et cela simplifiera nettement l’utilisation. Ce qui nous donne le schéma suivant Le schéma est fait pour générer un triphasé 380 V qui correspond à la majorité des équipements du marché Le pilote est donc alimenté en étoile. Il est tout à fait concevable de faire le même montage avec un câblage en triangle pour faire du triphasé 220 V Dans ce cas il n'y pas besoin du transformateur élévateur 220 ==>380 V et le pilote sera lui aussi monté en Triangle. A chaque fois, la troisième phase est générée par la rotation du moteur pilote qui agit alors comme un "transformateur rotatif" générant une tension déphasée de 120° Il n'y a qu'un seul condensateur qui ne sert qu'au démarrage du pilote. Il peut donc être petit. Et maintenant à vous de jouer. La seule limite sera la puissance de votre compteur

Bonjour à tous Moi je trouve surtout qu'il va vite en besogne ce sellier: Onze heures pour faire tout ce boulot , c'est Hyper rapide. Mon épouse qui fut Tapissier avant notre mariage, a passé une journée entière pour faire l'assise et le dossier du siège conducteur. C'était un siège de 504 que j'avais adapté. Elle passa deux jours pour faire le siège biplace que j'avais fait en soudant côte à côte deux sièges de 504. Après on pourra disserter sur le taux horaire. 45€ HT pour de la couture c'est vrai que c'est un peu cher. Les fournitures sont aussi assez chères mais il faut prendre en compte le temps passé pour les trouver et les commander. Au total 640€ moins les quelque fournitures, les charges les taxes et les impots représentent environ 300 € de rémunération pour ce qui va correspondre à trois jours de travail plus ou moins intensif , pensez vous réellement que ce soit si cher payé ?

Je serais avec vous par la pensée car j'ai une manifestation en Belgique ce week end là. Bravo pour l'idée

---------------------------------------- et à l'année prochaine

dur dur!.....

Je n'ai malheureusement pas le schéma interne du boitier de préchauffage Diesel du J7 ou du J9 De plus le mien est un "essence"

Moi ce n'étaient pas vraiment des noix mais des noyaux de cerise. Par centaines . Tout autour du filtre. Soigneusement grignotés pour en déguster l'amande.

Il y a effectivement un relais qui est commandé par divers signaux: la pression d'huile d'une part et le + APrès Contact Pour éviter qu'en cas de défaillance du contacteur de pression d'huile, on ne vide la batterie, on a ajouté une temporisation de sécurité qui coupe le préchauffage. C'est du moins ainsi que cela se passait sur le produit que mes collègues fabriquaient pour Fiat.