Cyber-PAPY

Je l'avais creusé au delà du raisonnable ( compte tenu de mes moyens d'alors) dans les années 80. Je vois que c'est toujours d'actualité.

Il y a effectivement des solutions mais elles s'atteignent en changeant la motorisation. Toute action sur la boite de vitesse se traduira par une modification du régime à une vitesse donnée et une diminution du couple moteur Par contre l'augmentation de vitesse sur le plat sera très faible. Le gros avantage est sans aucun doute l'amélioration du confort de conduite par une réduction du bruit moteur. Celui-ci tournant moins vite est nettement moins gênant.

Sinon c'est la centrale clignotante qui est déréglée. iIl faudra alors la changer.

Evidemment au prix actuel et pour qui fait luimême son entretien le prix est dérisoire. Je cherchai dans ma mémoire les raisons de ma radinerie. J'ai retrouvé une facture de garagiste du 16 juillet 1973 pour ma Caravelle " 5 litres Liquide de refroidissement 23,15 F HT." J'ai jeté un coup d'oeil sur l'Insee A l'époque le SMIC était à 4,25 F il me fallait donc travailler 6 h 45 mn pour payer ce liquide En monnaie actuelle cela représenterait plus de 60 euros Uniquement pour le liquide. on comprend aisément qu'à ce tarif on hésite à jeter le précieux liquide.

Une des raisons pourrait être une puissance incorrecte des ampoules utilisées. La vitesse du clignotant est déterminée à environ 1 fois par seconde pour deux ampoules de 21 W soir un courant d'environ 3,2 A Si une des ampoules est grillées le courant diminue le clignotement accélère indiquant alors le défaut. Comme cela se produit des deux côtés, je suppose que vous avez vérifié et que vous n'avez pas deux ampoules de grillées. Par contre si vous avez deux ampoules de 5 W au lieu de 21 W Cela se traduit par une mise en défaut et elles vont clignoter vite

Ok on en revient alors au "rinçage " du moteur. Mais pour cette opération, autrefois du moins , on commençait par vidanger car on conservait l'ancien liquide de refroidissement On rinçait et on remettait le même liquide en complétant le niveau. Il ne s'agit donc pas d'une dégradation du liquide de refroidissement qui amènerait à le changer tous les deux ans, mais d'une simple opération de nettoyage du moteur.

Ah Evidemment changer le liquide de refroidissement tous les 250 000 km ce n'est pas souvent. Moi il me faudrait plusieurs vies pour le changer deux fois. Même avec un zéro en moins, avec mon J7 il me faut six ans pour les faire Par contre sur le plan technique je ne vois pas de quoi il s'agit. De quoi sont composées ces particules? Les graisses sont plus légères que l'eau elles devraient donc flotter le changement de liquide dissout cette "graisse" ? Si oui pourquoi?

Il est amusant de voir que les liquides de refroidissement qui étaient " Permanents" du temps de la Jeunesse de nos J ont vu leur durée de vie se réduire comme une peau de chagrin lorsque les réseaux de distributions se sont aperçus que leur chiffre d'affaire baissait sur ce segment de marché. Donc revenons à la base: C'est quoi le liquide de refroidissement ? De l'eau , du Glycol et un colorant qui fait joli. Comment tout cela se dégrade-t-il: 1) par évaporation du Glycol On va donc diminuer la température de protection. Passer de -30 à -28 puis -25 etc.... A vous de voir la température mini où vous stationnez . 2) par salissure du liquide. Cela se voit à la couleur. 3 ...??????? Je sais pas mais il y a surement un 3 Donc si vous faites l'appoint , vous aller plus ou moins régénérer les deux premiers points. Par contre, moi je m'inquiéterais de savoir pourquoi vous devez faire le point aussi souvent. Si c'est une fuite, elle risque de s'aggraver et de générer une panne , voire de casser le moteur

Moi c'est , comme déjà conseillé Dégraissant moteur, mais l'astuce consiste à utiliser le Karcher avec la lance coudée qui va dans les coins:

La conclusion est écrite "on s'y retrouve au niveau du budget"mais il manque une partie de l'énoncé du problème. C'est à dire "Pour faire XXX km par an" Un camion à 10 000 euros se dévalue de 20% l'an. Donc 2 000 euros si on admet qu'il consomme 11 litres de mazout aux 100 km cela fait une différence de 15 l de super aux 100 km x 1.55€ le litre - 11litres de GO x 1,35 € le litre = 8,40 euros aux 100 km Le bilan "consommation " est le suivant Décote de 2000 € / surconsommation de 8,40 €aux 100 km x 100km = 23 809 km donc dès la première année il faut faire au moins 24 000 km pour amortir la différence de prix d'achat. Un J entretenu ne décotant pratiquement pas Ceux qui font 50 000 km par an ne se poseront même pas la question. Ceux qui font 5 000 km par an ne se la poseront pas non plus. Entre les deux je vous laisse évaluer qui fait l'entretien de chaque véhicule et pour quelle somme.

Le pot ouvert en deux Cette mésaventure m'est arrivé suite à un mauvais contact dans l'alimentation de la bobine. Sur un grand rond point, mon moteur cale subitement. Evidemment par réflexe je pompe sur l'accélérateur. Rien n'y fait. Sur mon élan, je sors du rond point .Là , sans doute poussé par la force centrifuge inverse, le fil de la bobine fait à nouveau contact et une explosion retentit. J'ai remis le fil en place .... et changé le pot, ouvert sur toute la longueur. Mais on n'est plus du tout dans le cas des " Pétarades lorsqu'on lève le pied."

Lorsqu'on relève le pied de l'accélérateur on ferme l'arrivée d'air. Du coup les gaz d'échappement contiennent de l'essence qui n'a pas brulé. Si il y a une prise d'air dans le circuit d'échappement , ces gaz très chauds s'enflamment alors faisant un petit bruit d'explosion. Ce n'est pas très grave, mais il vaudrait mieux chercher cette fuite car cela dégrade le pot d'échappement.

Ce panneau utilise un affichage à LED . Ces diodes, même si elles ont un rendement supérieur aus lampes à incandescence sont gourmandes en énergie. Il existe donc vraisemblablement un moyen de désactiver l'affichage. alors que l'on continue à mesurer la tension. J'ai regardé le message d'origine sur E Bay ( manifestement traduit par un logiciel ou un TRES mauvais interprète.) Ce n'est pas plus explicite.... un bon nombre de fonctions ne sont pas décrites. Il semble y avoir plusieurs gammes de mesure 1V, 2V, 20V, 30V, 200V comment se fait la sélection ? Conclusion: Un produit peu onéreux, mais avec une doc simplissime ( a moins qu'il ne soit livré avec une documentation en Anglais plus conséquente.)

Certes c'est de la mémoire mais c'est aussi du porte monnaie En ces temps de crise ce n'est pas vraiment le moment idéal pour augmenter les impôts. Moi aussi je déplore cette situation mais on a les élus qu'on s'est donné. Des mesures conservatoires auraient peut-être pu être prises. Mais d'un autre côté il y avait péril. On tire à boulets rouges sur les maires au nom du Sacro Saint "Principe de Précaution". Encore une fois il est facile de critiquer lorsqu'on n'a pas à payer.

Si le niveau ne descend pas et qu'il n'y a pas de fuite ni sur le maitre cylindre ni sur les roues, c'est peut être un flexible qui est en train de lâcher.

.... Pour 4 millions et demi d'euros quand même Avec les inévitables rallonges de ce type de chantier cela aurait représenté mille euros par foyer Abbevillois. Je ne veux pas défendre l'attitude du Maire qui me semble anormale mais il est aisé de dire qu'il n'y a qu'à faire des travaux lorsqu'on n'a pas à les payer.

Absolument pas. Par contre les causes peuvent être multiples. commencez par court-circuiter la sonde sur le moteur. Si le voyant s'allume ==> c'est la sonde ==> la changer : Si le voyant ne s'allume pas : avec un volt mètre regardez la tension sur les bornes de l'ampoule par rapport à la masse. Zero V d'un côté 12 V de l'autre c'est l'ampoule qui est grillée ==> la changer ( ou nettoyer le support): 12 V d'un côté 12 V de l'autre ==> le fil vers la sonde est coupé Zero V d'un côté Zero V de l'autre l'alimentation n'arrive pas . C'est le point le plus délicat. Voir les fusibles ou un fil mal branché.

Pour ma part: 1978-1986 22 0000km 1986-2013: 87 000 km

Pour l'isolation, Ce que l'on fait sur une Diesel, on peut aussi le faire sur l'essence Pour le régime J'ai longtemps rêvé d'une boite cinq ou d'un couple plus long sur mes J7. A l'époque ce n'était pas possible : J'avais déjà le plus long qui soit. Pourtant Dieu seul sait combien de fois j'ai voulu passer la cinquième....... qui n'existait pas.

Ok ! Il me manquait une étape. Je ne connais pas le confort de conduite au gaz . Pour ma part j'ai volontairement choisi Essence sur tous mes J7 (j'en ai eu 3) Plus rapides et moins bruyants mais aussi bien moins chers à l'achat à l'époque .

Le prix du carburant est une chose. Mais il est à mettre en balance avec le cout de l'installation du gaz et le kilométrage parcouru . Ceux qui roulent en J font peu de par an Il faut des dizaines de milliers de km pour amortir une installation au gaz..... Il faut voir au bout de combien d'années l'économie sur le carburant aura remboursé l'installation.

Je sais que je ne répond pas exactement à la question, mais pour avoir accès à un itinéraire sur le monde entier il y a aussi la fonction "itinéraire" de Google maps. On peut personnaliser son chemin, avoir les corrections de temps d'arrivée en fonction de la circulation et tout cela gratuitement.... si on a accès à Internet. on est bien évidemment loin de la performance du système décrit par Jikan Mais aussi très loin de sa complexité.

Je voudrais juste insister sur l'importance de l'état de la carrosserie. On peut aisément trouver un mecano qui remplacera un moteur dans la journée Faire appel à un tôlier pour réparer la caisse sera une toute autre histoire .... et un tout autre budget. Chassez donc la rouille et privilégiez une caisse saine, même si elle est quelque centaines d'euros plus cher. Les ambulances sont en général conservées à l'abri. Elles ont donc souvent une caisse en bon état.

J'ai agrandi le schéma et j'ai vu les trois batteries en parallèle. En général ce type de montage n'est pas très bon. Il y a toujours une batterie un peu plus faible que les autres. Du coup les plus fortes se déchargent dedans jusqu'à l'équilibre. On perd ainsi une bonne partie de la capacité. Par exemple si on met 3 batteries de 40 Ah on est en droit d'espérer avoir 120 Ah . Ce ne sera jamais le cas. le plus souvent on trouvera entre 60 et 90 AH Il est nettement préférable de mettre une seule batterie de la capacité voulue. Si on veut absolument mettre plusieurs batteries et avoir la bonne capacité, il faut passer par des coupleurs séparateurs et des circuits de décharge séparés.

Euh!..... 50 W en 12 V = 4,16 Ampère La densité de courant admissible par un fil nu est de 10 A / mm² On prend parfois 3A / mm² pour des problèmes de chute de tension en ligne N'importe quel fil de 0,75mm² suffit donc si la liaison n'excède pas quelque mètres. Je suis extrêmement surpris par des fils de 4 mm² sur un panneau solaire de 50 W