steph1293

ok. Et quel sera le gain en perfo avec cette modif? (par cuiosité)

tu réponds totalement à ma question avec ta photo. Avant tu n'avais pas l'allumeur pris directement sur l'aac pour le faire tourner?

quel gain avec cette poulie? tu veux passer en injection (question par rapport à la cible pour un capteur PMH sur l'intérieur de la poulie)?

ah oui il viendra pas comme ça, la clavette doit coller un peu

à oui j'avais oublié ce détail (je ne l'ai encore jamais démonté même sur mon 998 qui est en pièce chez mes parents la poulie est toujour sur le vilo)

tu bloques le volant moteur (après avoir retiré le démarreur) avec un vieux coussinet de bielle c'est le top. tu vire le radiateur et après tu devrais avoir assez d'accès

oui je vais venir y faire un tour ça fera un peu rouler le break car il a pas trop rouler cette année (juste 1700km donc juste roder la boite en 6 mois)

oui le plus simple c'est de les utiliser jusqu'à la fin des pneus (ça peut faire presque 10000km sur route les 032 suivant comment tu roules) et pour les prochains pneus tu regardes sur le net les packs jante+pneu et tu revends tes jantes nue.

Je suis d'accord avec toi que rien que les pneus valent un bras (par contre 400 euros les 4 A032, ton revendeurs est plutot cher). c'est juste une expérience que j'ai eu il y a deux ou 3 ans et j'avais fini par vendre mes 4 jantes mayfair une vingtaine d'euros car des mec vendaient les 4 roues avec jantes restaurées et pneus A008 neufs (il y avait encore l'étiquette sur le pneu) pour 100 euros le jeu. J'ai jamais compris comment il pouvait vendre 4 roues complète et refaire à neuf pour moins cher que 2 pneu neuf

je pense que 400 euros ça fait cher. En occasion tu peux trouver des jantes complètement refaite avec sablage et peinture + pneu neuf pour moins de 250 euros. Je connaissais un train de 5 roues complètes Mayfair repeinte et vernis avec pneus neuf pour 125 euros (autant dire que mes 4 jantes à restaurer à 80 euros était invendable) mais j'ai jamais su comment les mec réussissait à sortir un train de roues complet + roue de secours avec pneu neuf pour moins cher que les prix des 5 pneus neufs

dans les mayfair le 7,5 passe limite suivant le lot de fabrication des étriers (un pote à des mayfair et je peux pas les monter sur mes 7,5 pouce car les étrier frottent). donc des 7,9" à mon avis il va te falloir des grosse cale pour élargir le train avant.

oui je pense que déjà comme ça tu vas t'amuser pas mal et tu pourras mettre un peu de budget dans les trains roulants pour avoir un meilleur comportement. Et puis tu pourrais être surpris de ce qu'on peut faire avec une mini qui a un bon chassis et un moteur un peu amélioré. Perso j'ai une prépa très soft (même pas voulu au moment de l'achat du 1293) et quand je vois ce qu'on peut faire sur piste avec le break (bataille avec des Capri, BMW2002, .... sur le sec et sur le mouillé c'est encore mieux car tu peux aller chercher encore plus de monde). Après j'ai jamais roulé de moteur SPI (si je pouvais ne pas avoir de système d'injection sur toutes mes autos je préfèrerais car pas fan de l'injection en général).

ok. Faut voir l'état de la boite car globalement en refaire une coute environ 700 euros (si tu fais tout toi même) en pièces (kit réfection + tous les pignons sauf ceux de 1ère et marche AR). Et partir d'une boite d'accosion ans la réviser complet faut qu'elle soit vraiment nickel sinon tu vas tout dégager rapidement. Comme le dit speedweb, le budget pour faire ce que tu veux faire grimpe très vite. A te place, je partirais sur une prépa un peu moins élevé (plus proche de celle que j'ai) avec 75cv voir 80 mais avec des trains roulant aux petits oignons (amorto gaz, cone fastroad/rallye, géométrie des trains réglé comme il faut) car juste un moteur et une boite bien préparé dans un châssis stock ça ne sera pas terrible car ils seront dépasser par les perfos du moteur. Ainsi tu resterais plus près de ton budget prévu. Pour la carburation, j'ai eu une discussion avec un collègue qui fabrique des minis de piste avec coque 100% fibre de verre ou carbone, concernant le montage d'un Weber. Il me disait que pour une utilisation sur route, il faut mieux une rampe de carbu (déjà c'est moins cher qu'un Weber) car le Weber demande d'avoir un ralenti un peu haut car il a tendance à engorger le moteur et le faire nettement plus chauffer qu'une rampe de carbu. Il me recommandait le weber uniquement sur piste et surtout hors agglomération (sauf si tu modifie ton refroidissment en rajoutant un ou des ventilo électrique pour faire refroidir le moteur). Pour une rampe double HS4 ou HIF38, il faut compter 250-275 euros pour une rampe entière refaite (carbu + pipe + tringlerie). un montage avec Weber 40 ou 45 compelt tu vas approcher les 450 voir 500 euros (n occasion sur lbc). JE suis en train de ergarder pour passer en Weber 40 pour le circuit et rien que la pipe d'admission + la tringelrie pour la commande des gaz coûtent 250 ou 260£ à ça faut rajouter le prix du carbu des des gicleurs qui vont dedans (environ 4,5 euros chaque gicleur et y en a 12 ou 16 je sais plus trop). Donc rien que pour passer avec un simple Weber tu arrives très vite à 600 euros de pièces car lew Weber se vendent très cher. Faut pas oublier que les trains d'origines sont conçus pour des moteur qui font à peine 60cv pour les plus gros.

à voir suivant l'avancement du déménagement.

oui le prix de l'homologation a titre isolé va couté un bras sans parler des test à faire (sur les centres d'homologations que autour de Paris il me semble). Il faut que la voiture respecte les norme de freinage moderne en terme de distance d'arrêt et d'endurance des freins (répétition d'une dizaine de freinage d'urgence avec le véhicule au PTAC avec entre chaque freinage montée à 100 ou 120km/h et freinage tous les 1 ou 1,5km de mémoire.

oui il vaut mieux réserver les gros travaux pour l'hiver que de se priver de la voiture en été

je pense que tu as fait une faute de frappe pour tes soupapes en voulant mettre 35/32. Avec cette config tu devrais pouvoir approcher des 85-90cv car je dois pas être loin des 80cv avec mon 1293 et je suis en 33/29 pour les soupapes avec culasse stock (12g940), rampe de culbuteur origine (je vois pas un grand intérêt pour nos petites prépa d'avoir ses rampes (qu'il faut bien ajuster en hauteur sous peine de détruire la rampe et les tige de culbuteurs très rapidement), un HIF44 (mais je passe en Weber 40 je pense que ce sera suffisant pour rester utilisable sur route et utiliser toutes la plage moteur jusque 6500tr sans avoir l'impression que le moteur manque d'air au dessus de 5000tr. L'ensemble vilo/bielle/piston est stock avec juste un équilibrage bielle/piston. Pour le rabottage, je ne le ferais pas pour pouvoir faire surfacer ta culasse si jamais tu fais un joint de culasse plutot de que racheter une culasse (et je pense pas que tu y gagnes 5cv avec le rabottage) Les seuls fois ou j'ai entendu parler de pocket sur une mini c'était pour monter des culasses de 1275 sur des 998 avec de grosses soupapes et des levées importante mais les pockets sont faites sur le bloc et non les pistons. Après sur route j'ai peur que ta voiture soit très bruyante (à l'intérieur avec le collecteur inox). Là tu pars plus sur une config voiture pour faire de la piste plus que pour faire de la route donc à voir par rapport à ce que tu veux faire avec ton auto.

bienvenu

oui la culasse fait beaucoup. Après pour le rabotage je suis pas expert. Le réalésage n'est pas obligatoire vu ce que tu recherche comme perfo. je pense qu'un Weber 45 er un double HIF38 n'ont rien de comparable, tu peux comparer un double HIF44 et un weber 45 à la rigueur? Il me semble qu'avec un double HIF38 tu pourras déjà atteindre la puissance recherchée. Pour l'allumage un 123 Ignition ou un CSI peuvent être pas mal. Après je pense que pour obtenir la puissance que tu recherche, il va aussi falloir équilibré le vilo et le volant moteur ainsi que les bielles+ pistons pour pouvoir prendre un peu plus de tour(7500-8000). Après vu ton budget j'ai peur que tu sois un peu juste pour monter un tel moteur (pour avoir mon 1293 qui sort environ 75-80cv je dois être près des 2700-3000 euros en comptant l'allumeur CSI, le carbu avec sa révision qui est un simple HIF44 car pas 250 euros à mettre dans un rampe double HIF à l'époque) Après pour l'aac, faut partir sur un sw8 ou sw10 je pense car je suis en sw5 et au dessus de 6500-6750tr ça sert à rien d'y aller on ne gagne que de l'allonge mais pas de puissance.

le truc c'est que je suis en circuit simple donc il me suffit de mettre mon limiteur sur la seule durite qui va à l'arrière de la voiture. Je sais pas si c'est fait pareil sur vos double circuit (en général double circuit = freinage croisé avec roue AVD relié à roue ARG et les 2 autres sur le second circuit). voici un lien pour un produit vendu par Oreca qui est à peu près équivalent au mien http://www.oreca-store.com/limiteur-de-pression-redspec-3-8x24unf-concaves.html# Il semblerait que celui que j'ai dans le van ne soit plus produit.

Oui j'ai aussi un limiteur de pression pour mes frein at qui me permet de passer de 100% de pression aux 4 roues à 100 à l'avant et 50 à l'arrière. Veste très plaignant et ça vaut pas grand chose en tarif ( environ 60 euros port compris chez oreca)

Oui teste comme ça avant de passer au tambours alu car c'est pas donné. Et je pense qu' avec une bonne répartition de freinage tu auras un bon truc. Tu es en circuit de freinage simple ou double et avec ou sans assistance car je pense que tes puissance de freinage avant et arrière seront très proche l'une de l autre

Après ça fait toujours plaisir les jolie pièces.

Pas sûr que tu es besoin de changer tes tambours arrières. Les mien sont aussi puissant que mes disques avant et c'est pas eu qui vont te lâcher en premier même sur piste à moins que tu es un 1380 full race. Je suis en 1293 qui fait un petit 80cv et honnêtement avec des frein 10" d'origine j'ai encore jamais eu la moindre perte de freins même sur circuit.

avec de tel freins, ça va freiner vraiment fort. Pour ton arceau, fais gaffe car les 6 points sont refusés au CT ( donc évite de le souder à la caisse si besoin de le redemonter pour le passage au CT). Après faut voir suivant les contrôleur qui les laissent passer ou pas.