steph1293

Reprise des travaux sur la midget avec le démontage du moteur -les manetons et les coussinets de bielles sont assez propre pour un moteur qui n'a jamais été ouvert -le palier coté embrayage semble avoir des sillons et usure irrégulière (à voir si rattrapable en rectifiant le vilo en +40 ou +60 ou si il faut remplacer le vilo chez nos amis anglais) -les pistons et les cylindres sont vraiment propres -l'aac est nickel Le joint de culasse commençait à donner des signe de faiblesse entre les cylindre 2 et 3 le classique. Quelques photos rapides

J'ai récupéré le vilo, il a passé à peine 2 semaine chez l'usineur. Le travail semble bien fait et l'encemble vilebrequin - volant moteur est équilibré pour prendre 8500 tr donc j'ai de la marge avec mon arbre à cames SW10 qui s'arrête à 7000. Ce soir commande de toutes les pièces pour remonter le moteur (plus tôt que prévu car d'autres projet hors voiture demande d'accélérer le remontage du van pour avoir 2 autos roulantes prochainement une fois la vente d'une voiture moderne faite). Prochaine étape : remonatge du moteur et la grosse crainte le calage de l'aac (encore jamais fait donc quelques craintes sur un bon montage).

pour le m^me tarif tu peux aussi te refaire un van mk1 ou un pickup chez les anglais. Ils refont toutes les caisses de mini (certains championnat consomment 2 à 3 coques par pilotes pour faire la saison donc un joli marché pour eux). Et puis c'est dans les habitudes des anglais car tu peux aussi acheter des coque de MG midget neuve par exemple (j'avais regardé pour refaire celle de mon père ~6000£ mla coque nu mais pas la bonne génération). Honnetement si tu as une mini Mk3 ou Mk4 complètement pourrie à refaire je pense que commander une coque neuve chez les anglais peut te revenir moins cher que de la faire refaire chez un carrossier (hors prix d'une peinture complète car elle devra être faite aussi sur la coque neuve)

dans le rétro je sais pas car sur le papier (tant que je reste en HIF44 donc le temps du rodage une fois remonter le moteur) je pense que je dois être derrière (j'ai qu'un 1293, une culasse stock avec des soupapes plus petites et pas sur de prendre plus de tours que toi pour compenser un peu). Heureusement que tu vas conserver tes grandes roues pour te ralentir.

le van ne prend l'autoroute que sur plateau pour les journées pistes car on préfère rouler sur les nationales. Hate de voir ta voiture avec son moteur pour comparer avec le mien histoire de mieux voir les différence en terme de moteur.

Merci pour le détails. Pour le ratio je pense que le 3.1 est pas mal (c'est ce que j'ai sur le van). C'est sur que pour faire de l'autoroute c'est un poil court mais je ne pense pas que tu t'affores ce moteur pour aller faire de l'autoroute. Ce soir en rentrant je comparerais le kent 276 à mon SW10 pour voir les écart. Jolie config en 1340 qui devrait être fiable

je suis aller voir leur site, le prix du "kit" 1293 stage 3 avec boite refaite semble très correct (presque surpris). Tu peux nous dire quel arbre à came tu auras, taille des soupapes,... histoire de voir ce que tu as comme config car je suis surpris d'avoir seulement 90cv en comparaison de ce que tu peux avoir aux divers AAC que tu pourrais choisir. (J'espère atteindre les 85cv avec ma culasse de 1275 de série 12G940 avec soupapes 29x33mm ce qui n'est pas extraordinaire en taille de soupape et un SW10 en aac).

si boite taille droite regarde pour avoir les même rapport de boite que moi. A moins que tu ne partes sur une boite type compétition avec des rapport plus court si ton moteur prend plus que mes 7000tr

le truc c'est que sur le kit que je t'ai envoyé en lien, il faut reprendre ton pignon de première donc attention à ce que ton pignon soit compatible à moins que ce soit le pignon d'entrée de boite qui change entre ta boite et la mienne. En boité hélocoïdale, renseigne toi sur les boite de clubman (regarde sur le site de datch on sait jamais car ils détaillent pas mal leur produit quand tu vas sur leur site et tu y trouveras peut être les infos que tu veux).

il me semble qu'il est en 10" tout comme aurélien.

désolé j'ai que du 10". mais doit bien y avoir quelqu'un sur Toulouse avec 4 roues non montées

oui je suis d'accord avec toi. Après tu ne peux pas faire un test en prenant un aiment que tu poses sur la plaque et sur lequel tu fixes un truc qui s'approche du poids de ton téléphone (juste pour vérifer si déjà ça tiendrait le poids de ton téléphone sans rsiquer de la peter si ça tombe)

disons que j'ai été confronté à des problèmes similaires dans mon boulot quand j'étais du côté de Montbéliard. On avait le même soucis moteur aussi puissant que la concurrance mais incapable de dépasser 125km/h GPS là où la concurrence prenait 150 (ça pique après ppur les arguments de vente). Du coup on a fait quelques mission où on passait des jours en soufflerie. Pour le cas de la 206 ou 207, j'avais passé un entretien chez PSA et le mec du centre d'essai m'avait présenté le cas de ce projet pour m'expliquer les difficultés du poste en question. Après je maitrise pas totalement le sujet, juste des principe de base qui ce limite à 2 équations mathématiques sur les efforts de trainée et la resistance aux frottements qui freinent ta voiture. Pour tes trous au passage de la 2 et 3 (tu dois aussi l'avoir un peu pour le passage de la 4) c'est valable pour toutes les minis à l'exception des culbman (1275GT uniquement ou toute les clubman par contre je sais pas). Pour y remedier soit tu trouve une boite de clubman, ou alors une boite de 850 car il me semble que les rapport sont plus court et un peu mieux étagée. Je ne sais pas si un kit similaire à celui que j'ai mis dans le van (en taille droite) existe avec des pignons à denture hélicoidale (denture de série). Après pour refaire ma boite ça ma couté environ 550£ de pièces (provenance MED et minisport) + frais de port et honnetement ça change la vie d'avoir une seconde plus longue ainsi qu'une 3eme rallongée (au début je me demandais si c'était pas mon embrayage qui déconnait tellement le trou disparait). Dès que le van retrouve un moteur si tu veux je passerais te montrer la différence (bon après c'est bruyant en 1ere 2eme et 3eme par rapport à ta boite) mais soit pas presser car si le moteur est remonter pour octobre ou Novembre ce sera déjà un miracle.

mais en gros prend un pont plus court, sacrifie un peu de vmax pour utiliser pleinement ton moteur (potentiellement avec un pont en 3.10 tu rouleras plus vite qu'avec ton pont long car ton moteur sera capable de prendre tous ses tours). Et plus les roues sont grandes et larges plus ça mange de la puissance moteur (frottement sur la route, un peu d'aéro malgré la ligne pas aéro de la mini).

oui il faut que ton moteur tourne moins vite a régime équivalent et transmission équivalente. La avec ton pont super long ça doit parfait pour rouler sans consommer, si tu veux pouvoir accelerer aussi fort qu'une mini avec des roues en 10", il va falloir que ton moteur tourne plus vite car besoin de plus de puissance pour entrainer tes grande roues. à moteur équivalent pour moi le 10" sera forcement devant le 13 à l'accel arès si moteur très puissant (plus de 100cv) tu compensera avec une vitesse de pointe supérieure du au grande roue (et encore si le moteur est capable de prendre tous ses tours en 4ème). Pour moi si tu veux conserver tes roues en 13", il te faudra un pont court (plus court qu'un 3.10 voir 3.44) pour avoir une voiture joueuse mais par contre tu le paiera par une vitesse de pointe limité (à moins de faire prendre plus de tour à ton moteur et de compenser la réduction du pont qui permet). tu es équivalent à des 10" avec un pont de 3 ce qui est long car si moteur très puissant tu frole les 200 à fond. Actuellement avec ma config et de la gaine thermique sur le collecteur pour éviter d'avoir trop chaud dans le compartiment moteur, je prenais 184km/h à 6500 assez facilement (pour les perfos de l'auto). Mais avec un pont en 3 je suis convaincu que je roulerais moins vite (pont long = besoin de plus de couple pour atteindre des hauts régimes)

pont plus court de 30% veut aussi dire que ton moteur devra prendre 30 % de tours en plus donc 6000tr là ou je suis à 4500tr. Tu auras une auto nerveuse avec une accéléretion correcte mais tu plafonnera très vite à 130km/h alors que je pourrais encore accéléré de près de 42 km/h en atteignant les 6000tr. C'est le problème entre vouloir de l'allonge ou de l'accélération. C'est pas compatible. Mon moteur prenant 7000tr, si tu veux pouvoir rouler aussi vite (uniquement en pointe de vitesse) il faudrait que ton moteur prennent plus de 9000tr pour compenser ton pont court. C'est le problème des roues en 13 " (je parle pas de look car c'est chacun ces goûts) car tu manges une puissance folle le tout associé à un pont très long pour ne pas consommer.

oui bah c'est ton carbu qui te freine. en plus avec ton couple super long pour être écolo et pas consommé, ton moteur manque d'air et donc de couple pour tirer ta voiture. Trouve un HIF44 et règle le correctement ça sera deja plus la même. mais une fois tout monté (y compris ton futur moteur), tu restera un peu en retrai par rapport à une mini avec des roues en 10" et même en 12" car les roues en 13" handicap vraiment la mini. (Peu de mini en compétition avec des grosses roues en 13, tous en 10 pouces chez les anglais et 12 chez les minis)

courage pour trouver une première plus courte car pour changer 1 rapport faut changer toute la boite (pas le choix). le HIF 38 est le carbu d'origine? J'avais un HS4 sur mon 1293 au tout début et en fait il m'empêchait de prendre plus de 4000-4250 tr en 4eme. regarde aussi pour passer sur un HIF44 sinon ton moteur même stage 3 n'aura rien dans le cul. Si tu fais pas plus de 55cv cherche pas c'est tes roues qui te freine en plus de ton carbu. regarde si tu peux faire un test en empruntant un jeu de roue en 12" et en 165 de large (ça doit passer sur tes frein normalement) et tu devrais trouver ta voiture plus performante. Après juste le stage 3 ne fait pas tout il te faudra la ligne d'échappement adaptée ainsi que le carbu qui va bien (le HIF 44 doit être pas mal).

voici ce que j'ai dans ma boite mais ça ne joue pas en soit sur la vmax http://www.med-engineering.co.uk/products/transmission/gear-kits/test le rapport de 4eme et de première étant les même que ceux de mon ancienne boite de série.

j'ai un rapport de cascade de 1 avec un pignon de 29 dents au niveau du vilebrequin. Ca m'a pris du temps pour trouver le pignon en 29 dents mais je voulais d'une cascade éco avec le pignon de 30 dents. Après 125 ça me parait vraiment bizarre car même un 998 de série va plus vite que toi alors qu'il a un pont plus court que le tien. Quel carbu as tu sur ton moteur car c'est peut être lui qui bride ton moteur et t'empêche de prendre tous tes tours. Tu as passé ton moteur au banc pour annoncer 90cv? as tu assemblé le moteur toi même? Sur mon van 125km/h c'est en 3 eme (sur piste).

j'ai une boite close ratio avec seconde et troisième rallongé par contre ma 4ème est standard, rapport de 1 dans la boite. Après ma casque à aussi un rapport de 1 donc c'est uniquement le rapport de pont (3.10) qui fait la différence entre mon régime moteur et la rotation des roues. en 4ème mon rapport c'est 28km/h pour 1000tr (je prenais presque autant avec mon ancien 998 et la boite en version série car je limitait le moteur à 6000tr =168km/h). Ma boite cloe ratio conserve mon rapport de 1ere et de 4eme identique à ceux d'une boite A+ standard. Seul la seconde et la 3 eme sont rallongé pour supprimer les trous au changement de rapport. Pour les oreilles je roules avec un casque anti bruit dans le van car c'est une caisse de résonnance sans aucun isolant phonique. 125 dans le van tu es à environ 4500tr. Tu prends seulement 125 km/h en réel?

tu ne peux pas le mettre au niveau de la tirette de chauffage car là tu as de la tôle en direct?

A voir suivant l'heure pour y passer en sortant du boulot à moto. par contre samedi je serais sur le bord des spéciales (sans mini mais présent quand même)

Pas dispo dommage mais c'est pour une bonne cause

dépêche toi pour les billets d'entrée car il me semble que les places se vendent très vite.