Didier42

effectivement, j'essuie aussi et j'ai saute l'etape dans le texte mais je laisse quand meme un jour entre l'essuyage et le passage de l'huile pour l'evaporation de l'humidité

nan j'ai pas le poids sur le catalogue mais ils doivent faire le meme poids que les origines. la difference est uniquement le traitement thermique qu'ils subissent pour etre plus endurants.

non ça ne pose aucun soucis. les ferodo permettent juste un freinage endurant meme en utilisation intensive.

J'ai le dernier catalogue GT2i sous les yeux, et ils commercialisent maintement des disque Brembo Gr N a 308 euros la paire. ref BRE-09-7398-11. les disques GrN ont une traitement qui leur permet de resister a l'echauffement, mais surtotu d'eviter le voilage suite au montée rapide en temperature et refroidissement rapide. le top serait de les coupler a des plaquette ferodo DS-3000. elle offre un coef de friction de 0.6 constant de 0 a 750°. par contre le prix est assez elevé: 204 euros, soit le double de la meme en marque valeo.

quand le support moteur commence a lacher, le cloc s'entend surtout a l'acceleration, et tres peu au freinage. donc avant d'incriminer les silentbloc anti couple, il faut verifier le support moteur superieur droit. calage sous le moteur avec un cric demontage de la biellette anti couple superieure et verification de l'etat des silent blocs. (piece n° 2, iles parties en caoutchouc ne doivent pas avoir de fissures) depose du support moteur (piece n° 10, 5 vis a defaires) verification de l'integrité du silent bloc support moteur (piece n° 14) qui ne doit pas bouger. le plus simple etant de le devisser et de verifier que la coque ne soit pas fissurée. le soucis de ce support, et que bien souvent il n'a pas été assez serré en usine, et donc a force de jouer sur son jeu il se dechire au niveau de la vis de fixation sur la caisse. attention, il faut bien le serrer, mais ne pas le casser au vissage. sur le coupé de Steph69 le cloc est reaparu alors que le support avait etait changé depuis peu. Lorsqu'on a verifié son serrage, il bougeait en le manipulant a la main sans efforts. J'ai pensé qu'il avait été mal vissé et donc de nouveau cassé. quand le support est presque neuf, et que'il n'est pas affaissé, on peut le reparer en soudant la vis inferieure sur une grosse rondelle, et en soudant cette rondelle sur le support. J'ai essayé de le devisser et j'ai senti un point dur, et ensuite il devenait a nouveau libre puis encore dur, un peu comme une vis qui a un point dur. le soucis, etait que meme apres avoir fait plusieur tours, le suport ne se devissait pas. en fait lorsqu'il a été monté, la vis s'est dessolidarisée de la coque, et meme serré a fond, elle a pris un peu de jeu, et le support claque a l'acceleration. le point dur venait sans doute du passage de la tete de vis sur les point de soudure a l'interieur de la coque du support. donc support a changer, mais le demontage s'annonce difficile.

Le 2L sait aussi apporter son lot de plaisir Tout à fait d'accord je confirme, et la difference de poids sur le train avant lui donne une aisance dans les courbe que n'a pas vraiment le V6. dumoins en suspension d'origine . en plus sur le 2 litres il y a plus de place pour installer une vrai admission dynamique, ce qui est impossible sur le V6 sans toucher a la ligne en installant une prise d'air sur le capot. mais bon le V6 c'est avant out sa sonorité qui envoute.

tu vas a une rencontre ????? veinard

il me semble qu'on trouve des ebc pas trop cher. mais je me suis jamais vraiment penché sur le probleme. mes disques ne s'usent pas, allez savoir pourquoi??? peut etre parce que je freine jamais sans doute

Hello, Donc faut que je commande celui là fois deux, exact? support moteur coté droit Dur à changer, et combien de temps pour le faire? Bin oui je le ferais bien avant la rencontre, ou pendant Fred euh non celui la c'est le summport moteur, celui qui casse et fait cloc cloc a l'acceleration et au freinage.piece n° 14 sur l'explosé des pieces çi dessus. les silent blocs anti couple des 194 sont remplacable par le piece n° 31. attention a partir de 2000, le silent bloc anticouple superieur est exactement le meme que celui du 210ch. l'echange du silent bloc inferieur est assez long a faire car dessous le moteur. le support moteur peut etre assez rapide a faire si rien ne casse au demontage. perso il m'a fallu percer et tarauder car la vis etait completement gripée.

tout a fait , mais les sarko's men ont l'ouie sensible

Le V6 biturbo de la safrane est le PRV de 170ch à la base. c'est bien ce qu'il me semblait. 6 en V a 90°. conçu a l'origine pour etre un 8 cylindres

AMHA: a mon humble avis comme dis sur msn, commence par nettoyer toutes tes connections en commencant par les plus faciles, celle de la commande de retro, puis ensuite celle du retro dans le haut de la porte.

je vidange tout les 10000 km avec un pas de vidange de maximum deux ans. je mets de la 5w40 de marque carrefour dans toutes mes voitures, et ceci depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais eu aucun soucis. le secret d'une mecanique saine, c'est de respecter les temps de chauffe. ne jamùais depasser les 3500/4000 t/min dans les 10 premier kilometres, ce qui correspond a un temperatute de l'huile de 80°. les additifs, c'est de la poudre aux yeux et du pognon gaspillé. du moins ceux qu'on vend en grande surface ou en magazin specialisé dans la vente d'accessoires. je sais qu'il existe des additifs prevu pour les moteurs des gros engins de chantier, mais je ne connais ni leur marque, ni leur prix.

en relisant ton message, je vois qu'il n'y a qu'un coté qui deconne, je pense que ça doit mettre hors de cause le calculateur memoire, et donc il vaudrait mieux se concentrer sur la connectique AMHA

oui sur un 2l la prepa permet de monter a 150ch et autorise un gain de couple. elle n'a d'interet que d'avoir un moteur plus vif et agreable, mais n'iflue pas sur l'utilisation de E85. un preparateur qui se trouve au pole mecanique a ales propose de reprogrammer le calculateur pour rouler au E85 pur, mais cela impose de rouler uniquement avec ce carburant, et le retour en arriere ne se fait que par une nouvelle reprog.

la clé est composée de 3 éléments : la clé mécanique le transpondeur (clé electronique) et l'émetteur pour ouvrir les portes. quand on appuie sur le bouton l'émetteur envoie le code à la voiture qui ouvre les portes. Quand on met la clé dans le neiman le transpondeur (puce électronique qui répond a un champ magnétique) donne un autre code au calculateur d'injection (liaison directe entre les deux) pour déverrouiller/autoriser l'injection. le code de l'ouverture des clés est réappris à chaque changement des piles de la clé suivant la procédure suivante: Pour resynchroniser la clé il faut la mettre dans le contact, mettre le contact et appuyer sur le bouton de la télécommande de 10 secondes (attention il faut appuyer sur le bouton tout de suite après avoir mis le contact) le code du transpondeur est réappris par la voiture (en théorie jamais ou au changement/rajout de clés) en suivant une procédure avec le diag obd et a ce moment on a besoin du code fourni par peugeot avec la voiture (qu'on peut retrouver en leur donnant la carte grise). EDIT du 01/04/2012: autre info sur la reinitialisation de la telecommande:

si le reglage manuel fonctionne correctement, le retro n'est donc pas a mettre en cause. par contre peut etre un faut conctact empeche le calculateurde definir la position du miroir, ou lui donne une position erronée, ce qui expliquerai son fonctionnement innopiné a chaque mise sous tension. ou alors c'est carrement la gestion de la memoire qui pete les plombs. quant a tes outils, la tornade n'a effectivement pas beaucoup de choix, soit elle faitr avec, soit elle va voir ailleurs. un peu comme pour les retro en fait

alors pour les images tu lis CA lorsque tu essaie un reglage du retro manuellement, ça marche ? sinon a part un couteau et un cutter, il a quoi comme outil ton Jamy? j'espere qu'il estr mieux outillé pour les choses plus serieuses

. non desolé j'ai pas ça en tete. en fait j'ai toujours ceux d'origine moi. la sono a bord n'est utilisée que sur les longs parcours d'autoroute. c'est a dire presque jamais. peut etre neo a t'il encore la boite avec les dimensions. le travail a la dremel est a mon avis la meilleure façon d'obtenir un bon resultat, ou alors avec une grignoteuse

ah bon mais ca sert a quoi ? vu comme tu te trainais en V6 avant d'etre par la tornade

il a elargir le passage inferieur au niveau de l'aimant.

je rajouterai que tes jantes etant certainement plus large a l'arriere qu'a l'avant vu leur deport visuel, les cales arriere doivent etre plus fines que celle de devant. ceci afin de respecter le delta avant arriere d'origine de l'empattement. plus simplement: si l'exterieur de la jante avant ressort de 20 mm de plus que cellui d'origine, le deport de la jante arriere devra ressortir de la meme dimension. si la jante arriere fait un pouce de plus que celle de devant, la cale arriere devra etre plus fine d'un demi pouce.

je viens de le voir a 1,289 euros. le gpl est a 0,613 cts chez moi

les jantes d'origine avec un et de 12 passent tres pres des etriers brembo, mais leurs branches tres galbées permettent ce passage. les azev sont tres plates, donc il faut rajouté a tes cales l'epaisseur qui manque pour le passage des etrieres. ton ET se rapprochera donc de 0. un et 0 signifie que la portée de la jante est exatement au milieu de sa largeur (donc de celle du pneu)

la taille exacte est le 235/45/17, mais la monte en 225/45 est autorisée, sous reserve de prendre un pneu renforcé avec un indice de charge superieur a 93. les prix des deux tailles sont equivalents. la difference de consommation est infinitesimale. le 235 garni mieux le passage de roue puisque plus large. les jantes doivent fairent 7,5 pouces le large minimum, 8 pouces etant la taille parfaite pour un flanc bien droit. le confort s'en ressent legerement, mais la conduite devient carrement plus directive et precise.