ant- O -ine

Tout est dit . Les niveaux se vérifient de temps en temps ...... Ne pas se fier à la vapeur qui sort de l'échappement , surtout sur ces moteurs , ce sont de vraies locomotives par temps frais

C'est rare que je réponde sans rédiger en détails mais une fois n'est pas coutume : +1

non Smeldeplomb il ne roule pas en mode dégradé , ça serait le cas avec le voyant EML , pas le voyant "diag" , ce dernier indique plus généralement un soucis de pollution au sens large du terme , donc de mauvais dosage air-essence ; ça peut être plein de choses du genre pompe qui ne débite plus assez ; filtre bouché ; sonde(s) lambda HS ; catalyseur en fin de vie ( ça m'est arrivé ! ) ou encore un mélange faussé par un déshuileur complètement encrassé . Le mieux serait quand même de la passer à la valise , ça dégrossirait le terrain . PS : essaye aussi avec une batterie neuve , ça peut jouer sur beaucoup de paramètres , notamment sur la correction des temps d'injection qui pourrait être en butée si le voltage est trop faible . . .

Il serait peut-être intéressant de faire faire une analyse d'huile au bout d'un certain nombre de kilomètres ( quand le phénomène de claquements réapparait de façon quasi permanente ) ; peut-être apprendrais-tu des choses , comme une dilution excessive par l'essence par exemple ( PURE SUPPOSITION DE MA PART ) ; ou encore une quantité de particules de tel ou tel métal qui pointerait vers quelque chose de plus précis , ou qui éliminerait certaines pièces ... Parce que là je viens de tout relire et on pourrait bien passer tout le moteur en revue !

Le ralenti à 650 tr/mn sur M54 c'est normal .

Pas de chauffage dans l'auto + comportement bizarre de la T° au tableau de bord = ( très ) mauvaise purge . Dans le doute reprendre depuis le début : effectuer une VRAIE purge avec la VRAIE méthode BMW puis aviser si les problèmes persistent ; si c'est le cas voir du côté de la pompe à eau et du thermostat . Un garagiste "lambda" effectuant une purge comme il l'entend sans respecter à la lettre les indications de chez BM va droit dans le mur ; je commencerais par là .

Si je récupère 100 ml sur 6 bidons ça doit être tout . Qu'indique ta jauge le matin à froid , sans avoir démarré , auto garée sur une surface plane ?

A vérifier aussi la bonne mobilité du piston de la vanne de ralenti qui est peut-être encrassée .

Avec 6 bidons de 1L de Mobil1 je récupère environ un bon petit verre à moutarde d'huile en les renversant dans le but de tout récupérer , si ça peut t'aider . Je ne prends bien que la moitié du 7ème bidon (gradué) pour compléter . Je mets donc bien 6.5L d'huile dans mon M54 2.5L pour atteindre le niveau max de ma jauge lors d'une vidange avec changement de filtre , le tout après avoir démarré et laissé reposer le moteur quelques minutes , bien entendu .

Je ne parlais pas de la hauteur de caisse mais de son assiette ; tu peux la mettre sur un sol plat , si l'avant est plus rabaissée que l'arrière (comme on voit souvent sur nombre de BMW) dans des proportions plus importantes que ce qui est monté de série , la jauge d'huile sera faussée ; d'autant que le puits de cette dernière est placé à l'arrière du carter , d'oû ma question sur les amortisseurs et les ressorts ... Ceci n'étant bien-sûr qu'une supposition 7.8L me semble quand même énorme , y'a forcément un truc !

Bizarre cette histoire car je trouve mon niveau au maxi avec 6.5L pour une vidange + filtre sur mon M54 ( 325Ci aussi ) . La voiture est-elle sur un sol parfaitement plat ? Tes amortisseurs sont-ils ceux d'origine ? ( changement d'assiette avec des ressorts courts par exemple etc ... ) ce qui fausserait la mesure à la jauge . La jauge est-elle bien celle d'origine ? ( Question bête , mais sait-on jamais ! ) Est-elle bien enfoncée à fond dans le puits ? Sauf erreur la différence entre le repère mini et le repère maxi de la jauge est de 1L . Pour la petite histoire je fais ma vidange avec une marque d'huile qui ne propose la référence utilisée qu'en bidons de 1L et après en avoir versé un je le referme et le met la tête en bas pour récupérer l'huile collée sur les parois ; je fais de même pour les 6 bidons et c'est assez impressionnant de voir la quantité "perdue" si on ne le fait pas ; disons que sur 6 bidons je récupère un bon (gros) verre à moutarde , soit environ 250 ml quand même ; de la sorte il me reste bien 1/2 L dans le dernier bidon tout en ayant la jauge au max avec 6.5L ; le tout après avoir démarré le moteur et laissé reposer quelques minutes ( ou toute la nuit ) . La seule fois oû j'ai rencontré un cas similaire c'était sur une 205GTi 1.9L équipée d'un carter de 1.6GTi , le bloc de ce dernier ne recevant pas la plaque de renfort inférieure se voyait équipé d'un carter plus profond , en montant ce dernier sur un 1.9L la différence de contenance était de 1L , mais de là à dire que ton carter n'est pas le bon , quand même ...

Ta pompe à essence n'arrive peut-être plus à débiter assez de pression . Es-tu sûr de ton filtre à essence ? Dark ; les sondes lambda avant les cata sont accessibles , ce sont celles d'après qui le sont nettement moins sur un M52 (surtout une des deux ...)

Pas de nettoyant freins pour nettoyer un débitmètre à film chauffant , les solvants qu'il contient sont dangereux pour le film ; j'utilise un produit dédié et commercialisé par une marque sérieuse ( Liqui Moly ) ; je n'ai pas retrouvé le lien oû j'avais passé ma commande mais j'en ai retrouvé ici : http://www.ebay.de/itm/LUFTMASSENSENSOR-LUFTMASSENMESSER-REINIGER-LIQUI-MOLY-/170610112858?nma=true&si=sF0Ws2Laeds7%252FRj2%252BlnHoQ1nV9g%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 La fiche produit : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/fr_4066.html?Opendocument&land=FR La fiche info : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4066%20Luftmassensensor-Reiniger_FR.pdf/$file/4066%20Luftmassensensor-Reiniger_FR.pdf Utilisé pour ma part à chaque changement du filtre à air sans aucun soucis

Gaffe de débrancher la batterie avant de démonter l'alternateur , si le fil de sortie ( que tu vas être obligé de défaire de l'alternateur ) touche n'importe quel endroit en métal c'est de la soudure assurée !!!

Non , je les ai faites à la demande de master.aba en partant de mes anciennes pièces d'origine .

@ master.aba : Voici comme promis les bagues rectifiées par mes soins sur leurs deux faces (afin d'assurer un parfait parallélisme des plans d'appuis) et présentant une épaisseur précise de 7,25mm ; tu m'en diras des nouvelles une fois montées Beisan Systems , tout comme Dr Vanos n'avaient sans doute pas prévu qu'un jour quelqu'un mesurerait leurs pièces , les deux bagues ne m'ont "coutées" qu'une demi-heure derrière une rectifieuse plane après mon travail . . .

Le but n'est pas de desserrer la vis mais de faire légèrement basculer le tendeur monté sur amortisseur de façon à ce que la courroie soit suffisamment détendue pour être retirée . En gros la clef sert uniquement de levier .

Sauf erreur je l'ai fait avec une clé Allen assez grosse , de mémoire , d'autant que je n'ai pas de jeu de Torx chez moi ...

La différence est simple : Beisan Systems fournit Dr Vanos ; après soit on s'en sent capable en s'y collant soi-même et la facture reste très raisonnable soit on le fait faire par Dr Vanos moyennant finances ... Pour le reste no comment , ça reste relativement léger niveau "optimisations" ; je n'en ai pas fait plus que ce que propose actuellement BMW M Performance sans perte de garantie pour les modèles du moment . Comme ce n'est pas la politique de ce forum je n'en dirais donc pas plus mais le résultat est là , je ne peux pas le nier .

Dark a eu raison : Avant d'entreprendre une réfection mécanique des Vanos il faut être sûr des éléments périphériques d'autant que les capteurs défectueux sont monnaie courante sur ces moteurs ; la réfection mécanique n'a lieu d'être que lorsque l'on a fait le tour complet de la question et que rien ne va mieux pour autant , ce qui a été mon cas après l'achat de l'auto , avec 185000 kilomètres à l'époque . Deux capteurs neufs et quelques 15000 kilomètres plus tard sans amélioration m'ont fait sauté le pas avec à la clé un très net gain d'agrément ainsi qu'une baisse de la conso moyenne d'environ 1L au cent . Je ne pense pas que le phénomène soit clairement marqué avec des kilométrages inférieurs à 150000 km ; pour ma part c'était net dés que l'auto avait parcouru 15 à 20 km , autrement dit une fois que l'huile devenait chaude et par conséquent plus fluide ; d'oû les pertes d'étanchéité au niveau des joints des pistons des Vanos . L'auto devenait "molle" et ne fonctionnait bien qu'au delà de 4000 tr/mn ; aujourd'hui je peux rouler sur un filet de gaz dés le régime de ralenti sans la moindre hésitation ni manque de ressource lors des montées en régime ; j'ai passé l'auto au banc de puissance dernièrement et la courbe de couple est sans appel , avec 207000 km au compteur ( et quelques petites optimisations ) ; histoire de démontrer clairement que les Vanos font leur office dés les plus bas régimes , je voulais connaitre le fruit de mes travaux et l'état de santé de ma mécanique , je n'ai pas été déçu :

Tu es de St Nazaire , je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider . Je t'envoie un MP ...

Je peux faire mieux : J'ai encore les deux bagues et je peux te les rectifier à la cote précise . J'attends qu'on me retourne les mords spéciaux que j'ai prêté ; je pourrai te les envoyer avec

Le joint est situé sous le bloc filtre à huile . Pour que tu visualises mieux tu vois le bocal dans lequel se met le filtre à huile ? Et bien ce "bocal" en alu fait partie d'une pièce qui se prolonge dessous et est fixée au bloc via 3 ou 4 grosses vis , c'est une fois cet ensemble retiré que tu trouveras le joint étant donné que c'est lui qui assure l'étanchéité des composants cités . Pour ce faire il faut retirer la courroie ; l'alternateur et très probablement le bocal de DA avant de pouvoir atteindre les vis maintenant l'ensemble du support de filtre à huile contre le bloc .

J'aurais évité de faire l'impasse sur un vrai capteur BMW , déjà que les premiers de chez eux sont connus pour finir en défaut et ont étés remplacés par des modèles revus et corrigés ...

Ton raisonnement est juste , seulement tu risques d'avoir bien du mal à trouver des rondelles aux bonnes dimensions qui plus est dans un acier cémenté , ce ne sont pas des rondelles quelconques mais des composants de roulements parfaitement plans , aux cotes exactes et pas dans n'importe quelle matière , le régime de rotation au niveau des roulements de pistons est égale au régime moteur /4 ( Vitesse AAC/2 car roulement double , ce n'est pas très rapide mais suffisant pour user de la matière si cette dernière n'est pas bonne ! ) Les bagues d'espacement vendues par Beisan sont rectifiées à la juste valeur et dans un acier similaire à celui utilisé pour la fabrication des roulements ; un acier très dur donc . Si vraiment tu souhaites dépenser le minimum d'euros là dedans tu peux toujours faire rectifier tes bagues actuelles sur rectifieuse plane , tu as la valeur des cotes à obtenir en photo ( Raison pour laquelle j'avais pensé à les mesurer ; quitte à acheter , autant savoir le pourquoi du comment ! ) Il te faudra tout de même t'équiper des mords spéciaux afin de ne rien détruire lors du démontage des pistons . Pour moi , la bêtise est surtout de ne pas être intervenu au moment opportun , lorsque tout était sur l'établi ... Au point ou tu en es , de toutes les façons , tu vas très probablement être obligé de mettre la main au porte monnaie d'une façon ou d'une autre car si le kit de bagues calibrées ( ou tes bagues rectifiées ) résoudra le soucis de bruit ce n'est pas pour autant que le soucis de fonctionnement le sera ; avant de faire quoique ce soit je ferais en sorte de m'assurer du bon état de marche des électrovannes et des capteurs d'arbres et je tâcherais de résoudre ce problème avant de chercher à résoudre un problème de bruit . Ce n'est que mon avis . Tu as désormais toutes les cartes en main