ant- O -ine

Pièce N°1 qui est fixée sous le collecteur d'admission : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=11_2194&hg=11&fg=15

Pas de vidange pour le joint N°6 .

Normalement non mais personnellement j'ai toujours remonté les joints du kit avec un petit film de pâte ( Berner noir hautes T° ) qui d'ailleurs au démontage ne colle pas à l'alu mais reste sur le "vieux" joint . Pour le serrage j'ai toujours serré "normalement" sans clé dynamométrique ; je pars du milieu et je fais un "escargot" ; ça n'a jamais bougé ni fuit .

Ton cardan de direction côté échappement tout simplement . ( Ca doit être "sympa" de vouloir démonter les collecteurs d'échappement sur ta version , vu le peu de place qu'il y a déjà sur une version "normale" ..! )

Une ou deux bombes de nettoyant freins + un coup de Kärcher eau chaude en évitant d'abuser sur les connexions électriques ( ... ) Tes capteurs tout huileux avec un moteur tout huileux c'est normal non ? Ton bloc est tout gras ce n'est pas pour autant qu'il est mort ! C'est une conduite à droite ou c'est moi qui interprète mal ta photo ???

Alors dans l'ordre : Ton joint de couvre culasse est effectivement à changer ; le soucis au niveau des puits de bougies sera résolu dans la foulée . La durite débranchée est en fait un manchon d'air qui se connecte à l'alternateur ( pour le refroidir ) . Le manchon d'admission est mort , tu vas le changer , donc soucis en passe d'être résolu aussi . Reste le joint N°6 qui contribue à repeindre ton bloc et donc tes capteurs AAC que tu as décidé de changer . Es-tu sûr qu'ils sont morts au moins ? Car à + de 100 euros pièce ...

Non , il n'y a rien de bien compliqué , tu devrais pouvoir y arriver , faut juste un peu de patience . Il faut retirer ( entièrement ) la boîte à air . Retirer le ventilateur ( une vis et un clips + les prises électriques à défaire ) . Faire sauter la courroie d'accessoires en basculant le galet tendeur ( regarde bien ou passe la courroie avant !!! ) . Puis le reste c'est du démontage "classique" , je ne l'ai pas en tête mais rien de sorcier hormis du temps à passer .

Ta vidéo est privée , on ne peut pas la voir directement mais en faisant un clic droit pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre ça fonctionne . J'ai donc pu voir et je te confirme : Joint N°6 ; ça en met partout mais bien plus sur l'avant du moteur que sur l'arrière , tu ne trouveras rien qui part du plan de joint de la culasse et ça fait des "piscines" partout ou il y a des nervures dans le bloc et de moins en moins vers l'arrière . Tu n'as plus qu'à déposer ton ventilateur pour faire sauter la courroie d'accessoires afin de démonter l'alternateur pour atteindre le support de filtre à huile ( tu pointes dessus en zoomant sans le savoir ! ) et changer le joint N°6 référencé 11421719855 en photo ici : http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=11421719855 Le miens est aussi à changer , il ne fuit pas encore autant que le tiens mais ça fait pareil .

Le capteur AAC admission est à l'avant , en haut de la culasse derrière l'électrovanne de Vanos côté admission ( logique ! ) Si tu veux démonter ton collecteur d'admission tu as du boulot , il te faudra du temps et un peu de courage ! Je n'ai pas la procédure mais si Dark (ou un autre) passe par là ... Si ce n'est que pour contrôler les durites ; à ta place , je déposerais entièrement la boite à air en même temps que pour le changement du manchon d'admission , à partir de là tu devrais arriver à y voir assez bien . N'oublies pas de contrôler aussi la durite qui passe au dessus du collecteur ( sous le cache plastique ) . Pour la durite N°15 tes yeux suffiront ; pour le joint N°6 , si c'est tout gras sous le support de filtre à huile et à l'avant du bloc c'est le support de filtre qu'il te faudra démonter ( en retirant le ventilo ; la courroie d'accessoires et l'alternateur ... ) Le collecteur d'admission n'est à démonter qu'en cas de changement du déshuileur .

La durite 15 est probable comme je le lui avais indiqué mais le joint N°6 sous le support de filtre à huile est fréquemment en vrac sur ces moteurs au bout d'un certain âge , le miens en fait parti même si ce n'est pas (encore) dans ces proportions ! Pour ce qui est du fonctionnement asthmatique il est clair qu'avec le manchon d'admission remplacé ça devrait changer beaucoup de choses .

Tes photos ne montrent pas grand chose ! Hormis la dernière ou l'on voit bien que ton bloc est très huileux et me ramène à la forte probabilité du joint N°6 et/ou de la durite N°15 ( dans une moindre mesure.) Si tu avais un joint de couvre culasse HS ça fuirait coté échappement ( ce qui est peut-être aussi le cas ! ) Pour ce qui est du manchon d'admission j'imagine que tu as compris tout seul qu'il était totalement mort !! Et pour répondre à ta question , la prise électrique toute grasse n'est pas une prise de capteur d'AAC . Tu t'étonnes qu'elle soit "enrhumée" avec une prise d'air pareille ?!!! Sinon , mais sans que ça fasse avancer les affaires , ton moteur est vraiment cracra ... _________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour moi , dans un premier temps c'est : Manchon d'air + joint N°6 .

Change le manchon d'air comme c'est dit au dessus . Pour ton bloc plein d'huile sans en connaitre la cause il est possible ( j'attends la photo ) que ça vienne du joint N°6 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=11_2201&hg=11&fg=30 Ou encore de la durite N°15 de ce plan : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=11_2170&hg=11&fg=15 Comme déjà dit , assure-toi bien de n'avoir aucun tuyau du circuit de déshuileur HS .

Dans un premier temps il faudrait que tu regardes tous les tuyaux 2 / 3 / 4 / 7 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=11_2194&hg=11&fg=15 Commence déjà par bien vérifier l'ensemble des durites , retire la boite à air , tu y verras un peu plus clair pour tout ce qui est sous le collecteur , avec l'éclaté du devrais être à même de savoir ou regarder . Si une est coupée ou encore avec un raccord cassé tu devrais trouver de l'huile un peu partout autour , ça te donnera une indication première . Si après une (vraie et bonne) vérification tu ne décèles rien d'anormal , il est probable que ton déshuileur soit à changer mais inspecte vraiment de fond en combles avant , car le déshuileur ne se change pas en 5 min ... Si tu en arrives à devoir/vouloir changer le déshuileur (pièce N° 1 sur le schéma) ; dans un second temps donc ; il te faudra démonter le collecteur d'admission . PS : Ne cherche pas obstinément la durite N°6 , si tu ne l'as pas c'est que ton moteur est monté sans ( il y a eu 2 montages ) .

Je pense qu'il y a très certainement un soucis au niveau du déshuileur et/ou de son circuit ( durite coupée/débranchée par exemple ) .

Ayant été averti par un membre que mon sujet avait disparu du forum je le ré-édite : Bonjour à tous , voici un petit reportage avec photos et vidéos de la réfection du double Vanos du M54 de ma 325Ci de 2001 qui comptabilise 206000 km au compteur . J'avais deux symptômes , le premier était une perte de couple plus particulièrement une fois que le moteur était bien chaud en dépit du changement des capteurs d'AAC ; des reprises hasardeuses de façon aléatoire ; une tenue du ralenti lors de manoeuvres peu stable , allant jusqu'à la limite du calage et d'autre part , depuis peu , un léger bruit de "grelots" lorsque je faisais tourner le moteur entre 1500/2000 tr/mn. et que je relâchais soudainement les gaz . Je vous passe les détails de la procédure complète , chacun peut la trouver sur le site Beisan Systems . Nous voici donc directement au coeur du sujet avec les pistons de Vanos déjà démontés . Une fois revissé en bout d'arbre à cames voici le jeu ( axial ) d'origine : Voici un joint neuf à gauche et un vieux à droite , tout aplati et devenu aussi raide que du plastique : Avec les joints neufs les pistons sont beaucoup plus durs à rentrer dans leurs logements et coulissent tel un piston de seringue . Ce que la réfection à apporté : - Ralenti ultra stable et "doux" . - Réponse à la pédale d'accélérateur nettement accrue , une moindre pression et le compte-tours s'envole sans la moindre hésitation ( bruit du moteur plus rauque d'ailleurs pendant le test ) . - Les manoeuvres à l'arrêt devenues de nouveau possibles sans caler ni hoquets du moteur sans toucher à l'accélérateur . - Les montées en régimes beaucoup plus franches , surtout sous 3500 tr/mn . - Les reprises sans la moindre hésitation , quelle que soit la T° du moteur . - Suppression du "trou" au démarrage au feu . - Plus aucun bruit de "grelots" lors de la retombée au régime de ralenti . 7 heures de travail en prenant grand soin de chaque détail ( polissage des cylindres etc ... ) ; 131 euros pour le kit complet livré de chez Beisan Systems + 51 euros de joints chez BMW , c'est de loin la meilleure opération que j'ai pu faire sur cette voiture et j'encourage chacun à ne pas hésiter à en faire de même , vous serez ( très ) surpris du résultat à l'usage ; j'ai même poussé le vice à faire descendre l'auto en 5ème à 500 tr/mn ( en freinant ) puis la laisser repartir en accélérant à fond : pas une hésitation ; pas un tremblement , le moteur s'en sort désormais parfaitement et reprend très vite le cours normal des choses , c'est dire le changement ! Ou encore les reprises en 3ème devenues aussi bonnes qu'avant en seconde à la même vitesse ...!

Si il est compatible essaye de rouler avec le bouchon de la 320i de ta compagne .

Sauf erreur c'est une membrane interne , il est possible qu'elle soit percée et je doute que tu puisses y faire quelque chose allant dans le bon sens . Si tu es sûr que la mauvaise étanchéité ne vient pas de ton doigt ça sent la Disa en fin de vie ! Le trou de commande est dans la partie ronde qui donne dans le collecteur , je ne vois pas comment tu peux faire relâcher le clapet sans que ce dernier revienne sur ton doigt bouchant le trou !!! D'un autre côté l'air est un élément facilement dilatable ! La Disa n'a pas d'influence sur le ralenti , ce dernier à chaud est d'origine à 650 tr/mn , à priori ton auto est dans cette plage , donc ...

Et bien justement , ton changement de bougies correspond avec la révision à partir de laquelle tes problèmes sont apparus . une bougie neuve peut très bien être défectueuse , tout simplement . Ce sont des bougies de type "R" ( résistive ) afin d'éviter de créer des parasites , rien d'impossible que le petit bobinage interne soit foireux . Si tu as une bougie d'avance , essaye de remplacer celle qui est noircie .

Oui , désolé , ton modèle possède un viscocoupleur donc fais tout pareil sans tenir compte du ventilo radiateur !

Ca devrait régler le problème , en espérant que le coup de chaud jusqu'à l'allumage du voyant n'ait pas entrainé de dégâts nettement plus conséquents ... Ne jamais ouvrir le bouchon de vase à chaud ; ta purge est anéantie . Il y a une procédure de purge à respecter à la lettre : Circuit vide ; mettre le contact sur ON sans démarrer ; mettre le chauffage au maxi et la ventilation au mini ( sans l'éteindre ) ; remplir TRES TRES doucement , une fois que le niveau commence à faire remonter le flotteur ouvrir la vis de purge sur la durite supérieure , continuer à remplir ; démarrer le moteur puis continuer à remplir jusqu'à ce que le LDR coule sans interruption par la vis de purge , refermer la vis ; compléter encore le niveau et s'assurer qu'un jet sorte au niveau du trou en haut de bocal ( au niveau ou se trouve le bouchon , moteur toujours tournant bien sur ) ; compléter le niveau en faisant en sorte de ne pas remplir au ras bord ( retirer le surplus si nécessaire ) ; remettre le bouchon en le serrant et laisser chauffer jusqu'au déclenchement du ventilateur . Ne pas rouvrir le bouchon à chaud ! Le lendemain matin A FROID , tu complèteras le niveau sans dépasser le repère maxi . Si tu as mal fait la procédure au début tu n'auras pas de chauffage et il faudra tout reprendre à zéro .

Pour résumer : Les M54 des 320/323/325/330 sont conçus pour délivrer leurs performances et leurs rendements les meilleurs avec du SP98 ; on peut rouler au SP 95 mais sans atteindre les standards BMW . La 318 est prévue pour l'utilisation du SP95 . Personnellement j'avais trouvé une différence de presque 15 km/h à un repère donné au bout de 1000 M d'élan , entre l'utilisation de SP95 et de SP98 et vu la faible différence de prix entre le 95 et le 98 ( les deux sont chers !!! ) je ne fais pas de concession et respecte ce que préconise BMW pour le M54 de ma 325Ci : Du SP98

Bien souvent le thermostat est en cause , voire ( dans une moindre mesure ) la pompe à eau ( qu'il est préférable de changer vers 150000 km même sans symptôme apparent .)

Entre parenthèses le ralenti normal d'un M54 à chaud est de 650 tr/mn et entre 900 et 1000 tr/mn au premier démarrage à froid ; ça ne résout pas ton problème mais ça évite que tu penses en avoir un au niveau de la valeur lue à ton compte tour ; ce qui n'est pas normal c'est que le moteur se met à brouter peu après le démarrage à froid . Si un voyant s'allume un défaut est enregistré et le lire t'aiguillerait plus rapidement . En effet une sonde de T° défaillante est probable . Vérifie aussi les connexions !

Sauf erreur ça serait plutôt celui d'admission , en admettant que ça vienne bien d'un capteur AAC bien-sur , mais je pencherais aussi pour cette hypothèse vu les symptômes , à première vue du moins . Ce qui ferait qu'elle ne se mette à brouter qu'après est certainement dû au fait que les Vanos sont "verouillés" par la DME lors du démarrage à froid ( moteur M54 pas sur M52 ! ) , donc sans le soucis apparent dés le 1er démarrage , de plus si tu as une perte de puissance sous 3000 tr/mn ça ne fait que pointer un peu plus sur le capteur de position d'arbre . Ce qui est bizarre c'est qu'elle tourne comme une horloge à chaud , à moins qu'elle ne tourne sur des paramètres de sécurité ... Juste à titre d'info , pour les symptômes de ralenti "foireux" dans le TIS ils ne parlent QUE d'un soucis de pompe à essence mais ça n'empêche pas de se retrouver avec un capteur d'arbre HS et tu ne serais pas le premier !!