ant- O -ine

Vu les températures actuelles et le taux d'humidité , additionnés au fait que l'auto ne tourne pas tous les jours il n'y a rien d'inquiétant ni même d'anormal . Va faire un tour avec ( une vingtaine de km ; pas le tour du quartier ! ) et je suis sûr que le revers de ton bouchon n'aura plus une seule trace au retour .

J'aurais du préciser la motorisation la plus incriminée d'Audi : le 1.9L TDi . Désolé pour le petit HS , juste que le soucis de la culasse de bouna78 est similaire .

Presque toutes les culasses de diesel haute pression finissent comme ça à cause des très fortes contraintes thermiques et des très forts taux de compression ; pour exemple les culasses d'Audi TDi ne passent quasi-jamais les 200000 km ; d'ailleurs tu remarqueras que ça fend toujours entre la pré-chambre et le siège de soupape d'échappement , là ou c'est toujours le plus chaud . Ce n'est pas ton thermostat qui en est la cause , même si défectueux , mais le temps , tout simplement . C'est un mal typique des moteurs diesel puissants et c'est aussi pourquoi j'aurais fait éprouver la culasse de remplacement avant le montage , tout comme je l'aurais fait rectifier afin de partir sur de vraies bonnes bases saines .

J'avais zappé ça en effet .

Une bougie foireuse ça peut toujours arriver .

Les compressions ont été prises à froid ? A chaud ? ( Je pense à une ou des soupapes qui fermeraient mal à chaud ; sachant que sur un "S" les jeux se règlent par remplacement des pastilles , un jeu insuffisant ... ) Un problème de Vanos ne la ferait pas tourner sur 5 pattes de toutes les façons , ça serait soit l'admission de tous les cylindres , soit l'échappement ou encore tout l'ensemble , mais pas un cylindre tout seul , et même avec des valeurs de Vanos totalement à la rue ton moteur tournerait sur ses 6 pattes ! Sinon as-tu essayé de remettre tes anciennes bougies ???

Oui , c'est sûr . Au passage , si tu en vient à re-démonter , avant de poser le joint de culasse , passe un coup de bombe Loctite 3020 sur chaque face , c'est fait pour et ça assure les choses .

La culasse n'avait pas été rectifiée ? Je pense qu'il y a des "chances" que l'erreur vienne de là , il aurait fallu commencer par ça , si c'était pour moi je redémontrais et j'irais faire rectifier la culasse en même temps qu'une épreuve de cette dernière , ça permettrait d'être sûr de la suite des évènements

J'avais tout de même rappelé tes conseils Dark quand au contrôle des capteurs tout en répondant pour la prise de pression puisqu'il posait la question . Si tu as la réponse à ma question de pression sur les vanos non ///M je suis toujours preneur de l'info , je ne trouve pas la réponse de mon côté bien que j'en ai une idée

Va voir du côté d'un spécialiste en hydraulique , un mano ne coute pas une fortune , les tuyaux et raccords non plus , pour ce faire , démonte le bouchon sur ton vanos histoire d'avoir un modèle . Je suis quasi certain qu'avec une cinquantaine d'euros tu auras de quoi mesurer précisément J'ai bien une adresse non loin de chez moi mais on habite pas franchement la même région ! Au pire si tu ne trouves pas près de chez toi , voici la boite en question , mais il leur faudra impérativement le pas et le diamètre du raccord mâle à visser en bout de vanos : http://www.maine-hydraulique.com/ Ceci étant , rien n'affirme que ton problème vient de là mais ça permettra d'écarter une cause possible sans rien démonter ; si tu trouves 100 bar tu pourras chercher ailleurs mais n'oublie pas de contrôler tes capteurs AAC comme te l'a indiqué Dark ; ça , ça ne coute rien au moins ! En aparté : Les vanos des ///M fonctionnent avec une pression d'environ 100 bar mais j'ai question me concernant ; à quelle pression fonctionnent les vanos non ///M ? A priori vu le montage je pense que c'est avec la pression d'huile "moteur" mais je n'en suis pas sûr , Dark si tu es par là ? Merci ...

J'ai édité mon post juste au dessus , j'y ai ajouté un lien vidéo Exact pour le kit Beisan pour S50 , il n'y a pas de joints rectangulaires , je viens de vérifier , tu as raison . Décidément , les Vanos des moteurs "S" ne sont pas du tout comme ceux des moteurs "M" . Ceux du "S" sont en viton , marrons et souples ; ceux des "M" ont des joints en viton comme les tiens mais SOUS des joints rectangulaires en Téflon noirs et durs , donc le principe technique retenu n'est pas le même et par conséquent la méthode de pose avec trempage dans de l'eau chaude ne s'applique pas dans ton cas , désolé de t'avoir induis en erreur sur ce point .

Je parle du filtre des vanos , pas du filtre à huile du moteur , qu'on se comprenne bien ! Pour les joints du kit Beisan Systems , les toriques marron sont souples , ils sont en viton , ceux au profil rectangulaire le sont beaucoup moins , ils sont en téflon avec un fort taux de carbone et nécessitent d'être ramollis dans de l'eau très chaude avant de les poser , si cette procédure n'est pas respectée on peut craindre le pire pour la suite . As-tu bien vu les joints mis à tremper dans un bol d'eau sortie de l'ébullition ou le gars qui t'a fait ça les à posés à froid ? Pour le contrôle de la pression voici une vidéo assez parlante : Je ne pourrai pas t'aider beaucoup plus , je me penche actuellement sur les vanos de mon M54 qui est bien moins complexe que ceux d'un S50 ...

Ce qui me chagrine c'est qu'à te lire le soucis est arrivé d'un seul coup peu après la réfection du vanos , est-ce que la procédure pour mettre les joints de pistons a été respectée à la lettre ? Les joints extérieurs sont plutôt raides et nécessitent d'être ramollis dans de l'eau très chaude avant mise en place ( je peux le constater aisément , j'ai une pochette Beisan Systems à 30 cm de mon clavier actuellement ! ) . Car si tel n'est pas le cas et qu'un joint a été pincé ou trop étiré peut-être n'a t-il pas pu résister bien longtemps à la forte pression d'huile par la suite . Autre point qui ne coute rien à vérifier : Dans quel état est le petit filtre du bloc vanos que seules les ///M possèdent ? Comme te dit Dark commence par vérifier ton capteur .

Ton alternateur charge bien ?

D'ou mon "peut-être" en début de phrase ! Ton filtre à essence est dans quel état ? Tu as gardé ton ancien moteur ? Il serait bon de récupérer tes anciens capteurs pour la suite des choses ...

Peut-être un capteur ( DSC ) de roue débranché ; sale ou HS .

Pour la pochette de joints de couvre-culasse personnellement j'achète chez BMW , ce n'est pas nécessairement + cher ( pas de frais de port ! ) et ça tiendra au moins 10 ans . Ton soucis de chute du ralenti peut en effet faire penser à un capteur d'AAC mais je pencherais plus pour celui de l'arbre d'admission ; lorsqu'il s'agit de celui d'échappement c'est plus souvent traduit par un manque de puissance à l'usage . Si ton joint de couvre-culasse fuit à l'extérieur qu'en est-il au niveau des puits de bougies ( si huile dedans , possibilité de ratés ) ? Es-tu sûr du bon état de ton circuit de déshuilage ? Un nettoyage de l'actuateur de ralenti ne serait pas un luxe ( et ne coute rien ) . Enfin , et si rien de tout ça n'y fait , un passage au diag' pourrait peut-être en dire d'avantage . ________________________________________________________________________________________________________________________ Il n'empêche que sur nos M54 la gestion du ralenti a pour le moins été "tirée" vers le bas ( 695 tr/mn , valeur de ralenti d'origine relevée dans ma DME vendredi dernier ) certainement pour des raisons d'émissions de polluants etc ... mais avec des petits désagréments probables lors de manoeuvres effectuées à l'arrêt ou à des vitesses extrêmement faibles ( et je ne suis pas le seul à m'en être plaint ici ) lorsque le moteur a déjà un certain vécu . Un de mes amis professionnel indépendant dans la (re)programmation de calculateurs a planché longuement sur la chose à ma demande cette semaine . On testera jeudi sur mon auto avec 100 tr/mn de + au ralenti , si ça fonctionne comme prévu je pourrai en dire plus sur les éventuels bénéfices de la manip' puisque BMW ne propose ( malheureusement ) rien pour ça , d'autant que pour eux , un M54 est de l'histoire ancienne , j'avais demandé . Le seul correctif de ralenti officiel a concerné le S54 des M3 . Il reste donc le système "D" que certains n'apprécieront pas ici , mais au moins , on ne pourra pas nous enlever le fait que l'on cherche sérieusement une vraie solution technique aux petits désagréments peut-être inhérents à une gestion pas nécessairement en adéquation avec une mécanique qui vieillit ( même si elle vieillit plutôt bien dans l'ensemble ! ) alors que tout le reste des éléments est OK et fonctionne parfaitement . Simple constat entre une manoeuvre effectuée moteur froid ( ralenti accéléré) sans toucher à l'accélérateur et la même , moteur chaud , avec ralenti + bas . . . Autrefois un tournevis suffisait à atteindre un réglage recherché ; aujourd'hui pour faire la même chose ( en plus précis certes ) , il faut savoir modifier les valeurs d'un programme dédié , ce qui est loin , très loin d'être à la portée de chacun , même pas de BMW ________________________________________________________________________________________________________________________ Dans ton cas il va d'abord falloir commencer par inspecter pas mal d'éléments ; il ne faut pas faire les choses à l'envers et s'assurer que tout est "OK"

Cela dit pour ton rodage à la main je n'y vois aucune objection , c'est juste plus long à faire mais le résultat est tout aussi là !

De rien , je l'avais promis ce matin , et de toutes les façons il ne se passe pas une semaine sans que j'aille faire un tour "là bas" ! Pour info , il possède aussi une équilibreuse dynamique ( capable de recevoir un vilo comme une trans' de camion ! ) ; une aléseuse ; une mortaiseuse ; plusieurs tours et fraiseuses ; un bain à épreuve ; une presse de 60T ( ! ) ; il soude l'alu ( j'ai une de mes BBS qui a été réparée chez lui ) , l'inox , la fonte ; bref , je dois en oublier car il doit bien y avoir une vingtaine de machines en tous genres ! Si tu as le moindre truc qui te semble insoluble par chez toi , contacte-moi

Je reviens de l'atelier et comme promis ce matin voici les photos . Outil de rectification des sièges de soupapes (la tige se centre dans les guides de soupapes) : La machine dans son ensemble : La rectifieuse de soupapes : La tête avec l'unique pastille ronde (ne fait pas de sillons) de la rectifieuse plane : La rectifieuse plane : L'appareil de mesure ( dépressiomètre ) d'étanchéité de l'ensemble soupapes/sièges ; ici celles d'admission du cylindre N°3 , les soupapes sont juste posées dans leurs sièges , sans ressort , à sec ( c'est la culasse de mon R1 ! ) : Voici la qualité d'état de surface de ma culasse après rectification : Réponses aux questions posées : Pourquoi est-ce étanche sans rodage des sièges/soupapes ? C'est tout simple , à partir du moment ou les angles de portées sont précis et de la bonne valeur pour chacun ( siège et soupape ) , un tronc de cône dans un autre tronc de cône parfaitement aligné sera toujours étanche . Méthode vérifiée à chaque fois par mesure de dépression et tenue à la dépression . Pourquoi une rectifieuse avec un seul outil de coupe ? Là encore il est préférable d'utiliser une machine avec un large plateau et une pastille unique se déplaçant (obligatoirement) sur le même plan plutôt qu'une fraise ou autre meule devant faire plusieurs passes les unes à côté des autres , pour info la rectifieuse en photo est bien-sûr à commande numérique et est précise au 1000ème de millimètre . Voilà pour les réponses en images , tout en rappelant que c'est à l'adresse d'un de mes amis , à Laval (53) chez qui j'avais proposé d'aller à nombre d'entre vous qui habitent dans l'ouest en cas de besoin

Je te prendrai en photos une (vraie) rectifieuse de sièges et une (vraie) rectifieuse de soupapes ce soir si j'ai le temps , tu comprendras que ça n'est pas du tout comme tu dis !

Site totalement fiable , bombe de nettoyant reçue en 4 jours , plus qu'à essayer ! Pour les curieux ça sent (fort) l'alcool utilisé dans les hôpitaux . Voici la fiche info produit de chez Liqui Moly : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4066%20Luftmassensensor-Reiniger_FR.pdf/$file/4066%20Luftmassensensor-Reiniger_FR.pdf ... Et les composés ( sans les dosages bien-sûr ! ) : http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/566/incid/DE/4066_38354.pdf

Je ne sais pas si je poste vraiment au bon endroit , au pire Dark déplacera le sujet ( ! ) mais je viens de découvrir un produit spécifique pour le nettoyage des débitmètres sans risque , apparemment on n'en trouve pas (encore) en France mais je viens de commander là : http://www.mafsensorstore.com/fr/proprete-debitmetre/98-nettoyage-du-debitmetre.html

... En fin du tout premier post il y a un lien vers Youtube

St Nazaire / laval en 2H50 ??? Tu y es allé en marche arrière ?!!! Il y a 1H30 de route en passant par Chateaubriant .