Veloce

Oui, il faut sortir la rotule avec un arrache-rotule, lui faire faire un tour sur elle-même et la revisser, ça prend un gros quart d'heure. Mais les vrais professionnels, ceux du centre auto à côté de chez moi pour ne pas les citer, qui ne jurent que par la golf, la clio ou la 205, ils trouvent ça délicat, parce qu'ils n'ont pas d'arrache rotule et qu'ils essaient de sortir la rotule à la masse ! Veloce

Pfff, les garagistes ! Si les pneus avant s'usent de l'intérieur, c'est qu'il y a trop d'ouverture, un réglage de parallélisme et c'est fini. Comme le dit Sebsprint, c'est la seule chose qu'on peut régler alors il n'y a pas à de se poser trop de questions. Si un silent-bloc est naze, tu peux regarder mais tu ne le verras pas forcément à l'oeil nu. En tous cas le banc de parallélisme te le dira. L'ennui, c'est qu'il faudra le changer et revenir vérifier le réglage, donc re-dépenser 75EUR... Moi j'allais chez Profil+, ils avaient un banc sorti de Star Wars, mais je ne peux pas te les recommander: leur garage a pris feu il y a deux ans... Veloce

Euh je sais pas, si tout va bien elle sera peinte début novembre et remontée pour fin novembre. Elle pourra rouler de suite mais je dois impérativement refaire les freins AR avant d'aller sur circuit, les tambours sont ovalisés. J'ai une approche moins radicale que la tienne, j'envisage de faire les évolutions petit à petit (changement des amortisseurs, des pneus, peinture des trains roulants, montage de baquets et de harnais, etc...) sachant que je dois rester "street legal" et que la principale chose à améliorer sur cette auto c'est... le pilote. Veloce

Ouuuuaaaaaiiiiiiiis !!!!!!! Bravo Stéphane ! Ca fait plaisir de voir ce moteur qui tourne. Veloce

Bon, il faudrait p't'être que je m'inscrive au clube un de ces jours : je ne savais pas que tu préparais une auto de course, et pas loin de chez moi en plus. Pour ton arceau j'aurais pu t'aider, c'est bête. Enfin tu as trouvé une solution c'est le principal, et tu as même pris de l'avance: ma Sprint ne va en peinture que dans deux semaines. Si tu fais du circuit l'année prochaine, on pourrait peut-être tourner ensemble, avec Franch aussi. Veloce

Ah les faux-culs, regarde moi ça... "Oui oui c'est fiable, non non ça consomme pas, oui oui ça rouille un peu" et pas un seul pour le mettre en garde ! Sherlock, sauve toi vite avant d'être contaminé, le virus existe pour de vrai et une fois qu'on l'a chopé c'est impossible de guérir. Si tu n'as pas encore conduit la Sprint, tu peux encore être sauvé, il faut juste faire une cure de désintoxication en clio mazout. Et bien sûr brûler ton Autorétro: ils ont mis du trèfle dedans, ces inconscients ! Allez courage Veloce

Je t'accompagne

Dans 10 ans, quand ils feront un numéro spécial familiales populaires des années 80 Veloce

Ah ok, et donc les pastilles tu les choisis au hasard ? Veloce

Intéressant ce post Mmarc, merci L'agent mouillant j'en utilise pour rincer mes pellicules (ben oui quoi je fais un peu de photo N&B argentique): l'eau n'adhère plus du tout au film, elle ruisselle complètement et ça évite que les gouttes ne sèchent en laissant des traces de calcaires. En plus ça évite la formation de moisissures, mais là on s'en fout. Je sais aussi que les pompiers de Londres ajoutent ce produit dans l'eau pour éteindre les incendies, parce que ça réduit les pertes en charge et ça permet, pour la même pression du réseau, d'atteindre des étages plus élevés. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas chimiste, l'agent mouillant contient des polymères dont les longues molécules font comme des cils qui se collent sur les parois et empêchent l'eau d'y adhérer. Et en plus, avec leurs petits bras musclés, elles se repoussent et ça réduit la tension superficielle. Un peu comme quand on met une goutte le liquide vaisselle dans une poele grasse remplie d'eau: on voit un halo qui se forme à la surface et qui grossit instantanément jusqu'à couvrir toute la surface. Donc, je veux bien que l'agent mouillant facilite la circulation de l'eau dans le circuit, mais je ne comprends pas comment ça peut améliorer la conductivité thermique ? La chaleur étant une vibration des molécules, est-ce que les polymères, avec leurs petits bras musclés, transmettent cette vibration d'une molécule d'eau à une autre ? Et pendant que j'y suis, est-ce que le fait de réduire la tension superficielle réduit aussi la viscosité ? Ah, et pis une dernière pour la route: si ça réduit la cavitation, c'est que ça doit augmenter le point d'ébullition à une pression donnée, non ? Merci Veloce

Ben oui, ça je sais, ma question c'est comment tu mesures le jeu: sur le boxer à poussoirs mécaniques on enlève le couvercle et on glisse une cale entre le poussoir et la came pour mesurer le jeu. Mais sur le boxer à poussoirs hydraulique, il n'y a pas de couvercle. Donc si on remplace les poussoirs hydrauliques par des poussoirs mécaniques, comment fait-on pour mesurer le jeu ? Veloce

Salut, Quels poussoirs/pastilles peut on installer en lieu et place des poussoirs d'origines (sur des culasses 16V) ? je suis assez intéressé par la solutions Merci Robi Oui, et moi je suis curieux de savoir comment on règle le jeu avec ces poussoirs mécaniques, la culasse n'étant pas faite pour ???

Bah, je pense que personne ici ne t'en voudra, même si ça fait légèrement baisser la valeur de ton auto en collection, mais fais gaffe en cas de gros accident l'assurance peut refuser de payer. Il y a quelques années j'ai rencontré un type qui avait eu un accident sur route avec une Mustang dragster (avec le compresseur volumétrique qui dépasse du capot, l'échappement sur le côté, les gros pneus arrières, la bouteille d'oxyde nitrique...): Plusieurs années après cette bêtise il avait encore des saisies sur salaire parce que l'assurance s'était retournée contre lui. Bon, d'accord, c'est un cas extrème et l'expert n'a pas eu trop de mal à démontrer que la voiture n'était pas d'origine. Pour ta sud, le mieux est de chercher un moteur ayant le même code (il est gravé sur le dessus du bloc, 301.xx) ou à défaut la même cylindrée. Par contre ne jette pas ton ancien moteur: quand on dit qu'une bielle est coulée, en fait c'est souvent un maneton qui s'est usé parce que la voiture a roulé sans huile, et ça peut souvent se réparer. Fais des recherches sur le forum, je crois que quelqu'un a fait un reportage sur le sujet avec des photos intéressantes. Et bienvenue chez les fous ! Veloce

Arf, je ne suis pas sûr que tu gagnes beaucoup de temps. Tu as quand même 106 points de soudure à dépointer de chaque côté, et pour refaire l'étanchéité au niveau du pillier et du coffre ça risque de ne pas être rigolo. Mais c'est une démarche courageuse et avec ta méthode tu vas obtenir une restau "état concours", sans rouille et sans polyester. On ne joue pas dans la même cour, moi je cherche juste à retaper ma Sprint pour me promener et faire du circuit, alors tant qu'elle est présentable et qu'il ne pleut pas dedans je suis content. Veloce

Merci les gars pour vos encouragements, je vais en avoir besoin parce qu'il commence à faire froid dans l'atelier et que je dois me dépêcher de finir les bas de caisse avant de l'emmener chez le carrossier. Par contre Eric50 tu en fais trop, je vais croire que tu as quelque chose à me demander Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche. Si j'ai de l'or dans les mains, alors Jaipadnon s'appelle Leonard de Vinci, et Sebsprint est le Michel Ange du polyester. Tiens, d'ailleurs j'ai un ou deux trucs à leur demander... Veloce

Ah la la, avec ce plantage qui a effacé mon post de 3km de long je ne sais plus où j'en étais, moi. Alors reprenons, donc j'ai soudé mon passage de roue, d'abord en faisant des points à travers les trous que j'ai percés dans l'aile, puis un cordon pour l'étanchéïté. Bien sûr il ne faut pas faire un cordon continu, la chaleur dilaterait la tôle et en refroidissant la pièce viendrait tirer sur l'aile et la déformerait. On voit deux défauts sur la photo ci-dessous: - En glissant le passage de roue entier sous l'aile, je l'ai gondolé. J'aurais dû attendre qu'il soit coupé avant de le glisser dessous. J'ai essayé de rattraper le coup à la soudure en commençant par le haut et en m'éloignant vers les extrémités, mais j'ai quand même un creux là où j'ai marqué "distorsion". C'est un creux donc je vais pouvoir le boucher avec du mastic, c'est pas grave. - là où j'ai marqué "coulures", on voit les traces laissées par le primaire au zinc que j'ai vaporisé à l'intérieur de la voiture. Donc il y a des trous dans mon cordon, il n'est pas étanche. Pas grave, un coup de flap et un nouveau point de soudure et le cordon est étanche. Ensuite j'ai ressoudé le bas d'aile arrière, après avoir traité la rouille sur les deux faces. C'est une soudure difficile à réaliser en bord à bord, parce que la pièce a perdu l'épaisseur du disque de coupe, soit 3mm. Mais maintenant la soudeuse est bien réglée. Puis j'ai bouché le tout avec du mastic alu, une fois poncé on ne sait plus trop où est la soudure. Maintenant il faut mettre du mastic de finition, beaucoup plus fin, puis de l'apprêt garnissant. Il y a des heures de ponçage et ça me gonfle donc je vais faire faire ça par un carrossier. J'ai donc mis la Sprint sur le plateau et j'ai fait faire des devis: - Un grand spécialiste des Alfa me demande 4.300 EUR pour une resto dans les règles de l'art, décapage de la caisse à blanc, intérieur, extérieur, blackson, cire à corps creux. Pas cher par rapport au travail qu'ils font, et intéressant pour une auto de collection, mais un peu trop cher pour mon auto de loisir. - Le carrossier du bas de la rue me demande 1.800 EUR et un mois de délai. Il me fait ça entre deux voitures, à ses moments perdus. Et visiblement ça le fait ch... - En s'enfonçant plus loin dans la verte campagne (je vous recommande la traversée des petits villages avec camion et plateau, avec ces cons de maires qui foutent des chicanes et des ralentisseurs pour emmerder les poids lourds ), j'ai déniché un petit artisan qui va me faire ça pour 1.000 EUR et en 15 jours. Par contre c'est un ancien GTViste, il adore les Alfa et il ne peut pas laisser partir la voiture autrement que nickel. (même s'il estime que c'est une perte de temps de restaurer une Sprint au prix que ça coûte) Bon, il m'a donné du boulot, je dois prendre un marqueur et indiquer tous les pets et autres points de rouille que j'ai repérés. Ben il y en a partout... . Et puis il m'a fait démonter la vitre arrière, les vitres latérales, tout ce qui gêne. Pour la vitre arrière j'ai fait comme pour le pare-brise, avec le collier de Rahan. J'en ai profité pour boucher à la soudure les trous de l'aileron arrière et du lave-glace. Comme ça ma Sprint est encore plus légère que celle de MMarc, pour perdre un kilo il faut que je donne un rein Prochaines étapes: - traiter la rouille à l'intérieur des ailes - injecter de la cire dans les corps creux (il y a officiellement 31 points d'injection à traiter ) - traiter les points de rouille en surface - brosser le blackson des passages de roue AR, traiter la rouille, peindre à la peinture epoxy antirouille à deux composants, puis recouvrir de blackson. - brosser le blackson des bas de caisses, et faire comme ci dessus. - brosser les brancards avant et faire pareil. - nettoyer puis peindre l'intérieur - emmener la voiture chez le carrossier pour la peinture extérieure - remonter le plus gros puzzle 3D du monde Veloce

C'est vrai, c'est 4 électrodes, pas 4 étincelles, pardon pour l'abus de langage. Il faudra laisser un peu de place dans la vitrine, pour les carbus... Bon, je vais me téléporter ailleurs moi Veloce

Allez, on avance sinon elle ne sera pas finie avant l'hiver ! D'abord on répare le trou dans la tôle en dessous de l'aile avec une rustine. Même principe que pour le pare-brise, je vous épargne les détails. Le bas d'aile arrière, derrière le passage de roue, était plein de terre, vous vous souvenez ? Il est donc rouillé de l'intérieur et je ne peux pas y accéder avec la brosse métallique montée sur la meuleuse d'angle. Warny propose cette pièce, mais a stoppé la production parce que les volumes sont insuffisants: même les passages de roues sont introuvables ! Si nous voulons continuer à restaurer des Sprint, il va falloir faire des achats groupés, ou alors un gros lobbying auprès de la direction de Warny. Donc je découpe, je vais traiter l'arrière de la pièce et ressouder. Mais d'abord je découpe mon passage de roue, et je soye tout le bord, avec ma super pince. Bon on n'y voit rien, approchez vous En retournant la tête de la pince à soyer on peut la transformer en poinçonneuse. Je fais donc plein de petits trous de 5mm dans l'aile, et je positionne le passage de roue dessous. Là, l'appareil photo n'a plus de batteries, donc je vais mimer la suite Pour bien plaquer le passage de roue contre l'aile, je reperce un trou de 3 mm de diamètre à l'intérieur des trous de 5 mm, et je vis des vis à métaux autotaraudeuses. Je fais un point de soudure à côté pour maintenir les deux tôles en place, puis je retire la vis et je bouche son trou par bouchonnage. Pour éviter la distorsion, je commence par le milieu et je m'éloigne petit à petit vers les bords. Une fois que tous les points sont soudés, je fais des petits cordons de 2 centimètre à la jonction entre les deux tôles, espacés chacun de 20 cm, puis je reviens sur chaque cordon que je prolonge de deux centimètres, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent et que j'obtienne un cordon continu sur toute la longueur du passage de roue. Et puis après je passe un coup de flap pour araser le tout, je bouche les éventuels trous, re-flap, et enfin je vaporise de l'aprêt au zinc à l'arrière de la tôle. Ah, juste un truc à ne pas oublier, la tôle zinguée est une vraie merde à souder: ça ne colle pas, ça fume, ça fait des dépôts blancs, donc il faut passer un coup de brosse métallique à l'endroit où on veut souder. Et c'est beaucoup plus facile à faire AVANT de poser la pièce sur la voiture et de commencer les premières soudures. Prochaine étape: ressouder le bas d'aile arrière. A suivre... Veloce

Tiens, mais c'est mon voisin, Alfistino ! C'est sympa de te voir ici, mais tu sais les gens de ce forum sont un peu cinglés. Bon d'accord, toi aussi, allez, bienvenue ! Veloce

Oui, la tension délivrée par la sonde lambda dépend de la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement, et elle est la même quel que soit la marque de la sonde: avec le zirconium on a 0,45V quand le mélange est stoechiométrique. Tu peux donc utiliser une sonde universelle sans problème, ou une sonde récupérée à la casse sur n'importe quelle auto. Il faut juste vérifier que le filetage est le même et qu'elle a bien 3 fils. (1 pour la mesure, 1 pour le chauffage et une masse commune). Ceci dit, pour avoir un branchement fiable il vaut mieux prendre une sonde prévue pour la 33, avec un connecteur étanche. Si tu commences à bricoler un branchement avec des dominos ou autres tu risques des ennuis. Veloce

Aaaaaarrrrgghhh, la rage ! Qu'est-ce que tu appelles "traiter" la tôle ? Avec de l'acide phosphorique ? Parce que moi j'ai une bombe d'apprêt soudable au zinc, pour protéger le dessous des pièces avant la soudure et l'intérieur des corps creux, du mastic antirouille à l'alu pour garnir les creux, et enfin une bombe d'apprêt phosphatant pour couvrir les parties apparentes. Après le carrossier va sans doute passer une couche d'impression phosphatante (wash primer), puis une couche d'apprêt garnissant, puis 2 couches de peinture. Sachant que la voiture couchera au garage et qu'elle ne sortira pas quand les routes seront salées, ça devrait tenir, non ? Ce qui m'inquiète par contre c'est la compatibilité entre la bombe d'apprêt phospatant qui a une base nitrocellulosique, et le mastic polyuréthane en tube à extruder pour faire les joints. S'il y a un chimiste dans la salle ce serait sympa qu'il nous donne son avis... Veloce

Hihihi, non c'est pas cool, tu n'habites pas loin alors je vais pouvoir venir te botter les fesses si ça n'avance pas . En plus, j'ai vu ta voiture et elle n'a pas l'air trop abîmée: aucune excuse pour abandonner en route. Sinon, blague à part, bien sûr que je viendrai t'aider, avec plaisir. Si tu veux je pourrai aussi te refiler des consommables non utilisés comme du fil de soudure, du mastic alu, des bombes de zinc etc... Et quand tu auras fini, tu ne seras même pas tranquille: je viendrai te chercher pour aller faire du circuit. A bientôt, Veloce

Tiens au fait, pourquoi Alfa n'a jamais mis le V6 dans la berline ? Et pourquoi le 6 en ligne ne rentre pas, alors que la boîte est à l'arrière: il devrait y avoir plein de place ??? Veloce

Je suis d'accord avec toi (après quelques heures de réflexion autour de la voiture ). Pour que la réparation soit presque invisible, il faut que la tôle d'apport soit en dessous du niveau de la tôle d'origine, donc derrière elle. Parce que c'est plus facile de boucher un creux au mastic que d'essayer de masquer une surépaisseur. Au départ je pensais souder bord à bord, mais sur une pièce aussi grande c'est presque impossible. Puis j'ai pensé simplement souder la pièce de réparation derrière l'aile d'origine, en bouchonnant (dessin de gauche). Mais c'est mon frère qui m'a conseillé de soyer la tôle: théoriquement les deux tôles se retrouvent au même niveau grâce à la marche créée par la pince. En pratique la hauteur de la marche ne compense pas complètement l'épaisseur de la tôle, donc je suis obligé de soyer la pièce de réparation (dessin de droite). Si je fais un soyage de l'aile je vais créer une surépaisseur difficile à cacher au mastic (dessin du bas) Evidemment, faire des dessins c'est facile, je ferai moins le malin avec mon bout de ferraille dans une main et ma pince dans l'autre. Veloce