stephaneg

pour les robinets dit"enT" les deux sorties paralleles sont liées , ça permet de mettre un mano dessus . si tu le montes pas il faut le boucher .La partie inferieure est la sortie par contre c'est pas tres precis comme technologie et moyennement fiable(la pression varie legerement en fonction des conditions climatiques), si tu peux privilegies plutot un AVCR .

moi aussi je peux jouer ...

ça y est ça retourne ... tout est refait , suppression du canister, de l'EGR admission sur mesure ... recuperateur de vapeur d'huile d'huile fait avec une vieille bouteille filtrante de clim de MR2 et canalisation en U de supra atmo : essai routier demain , j'ai juste un probleme de sonde de t° , j'ai l'impression que le mano interieur ne bouge pas ,j'ai laissé la voiture tourner au ralenti au moins 10mn l'aiguille n'a pas sursauté ... il me reste un morceau de faisceau a refaire coté distri et voila . pour le reste demarrage au quart de tour , dump valve reglé , tubulure polie (pas encore fait sur la photo) et nettoyage du compartiment ...

il me semble que c'est en deux parties pour des contraintes d'assemblage ; a verifier.

tiens , il me semble t'avoir deja vu Mr Mone40

je fais profiter du parking de mon taf de temps en temps les quelques passionés qui n'ont pas peur du froid: pour le premier petits rassos de l'année , ça a pas mal tourné grace a lolo et matthieu qui ont inondé le web de l'info, à la louche une cinquantaine de caisses ont défilés. comme a priori tout c'est bien passé , on remettra ça courant avril . voila quelques photos , desolé pour la qualité , j'avais pas pris mon appareil . quelques fondu du tuning de base: de la 206 a la pelle mais quelques caisse d'exeption : a la volé , de la sub , nsx ,crx et autre asian(mr2 biensur) mustang , m3 ...mais pas de supra (la mienne est sur chandelle).

c'est exactement ça : par contre l'ouverture varie d'une caisse a l'autre entre 4500 et 5000tr.l'augmentation du volume du conduit d'admission permet un gain de couple a bas regime ,c'est le principe de cette chambre supplementaire ;elle se referme pour ne pas perdre de puissance a haut regime .

il me semble qu'entre les rev1 et 2 , seuls les supports d'etrier arriere sont different , l'etrier lui meme est le meme (d'ailleur c'est les meme plaquettes qu'on met dedans ...)

ben la mon gars ça s'annonce moyen ton histoire car la ref que tu donnes est un brillat direct ce qui veux dire que ton retro n'est normalement pas verni , il a deja été refait. donc si tu prends une bombe de peinture a la teinte exacte, je mets ma main a couper que le retro ne sera plus de la couleur de la voiture . Si j'ai un conseil a te donner c'est de donner 150 € a ton carossier,sinon tu vas debourser a peu pres 12€ de papier a l'eau , 12€ de teinteet 12€ de vernis plus le temps que tu vas y passer et tu seras pas content du resultat en plus ...

pour le 1 c'est une alarme qui a ete posé c'est le cable pour le contacteur, d'ou la petite pate metal rajouté a coté de la plaque moteur pour le 3 la plaque plastique qui bouge c'est normal si c'est celle du haut qui longe le carter de distri , c'est juste un cache faisceau pour le 4 c'est l'alim de l'embrayage electromagnetique de la clim (que tu doit pas avoir du coup ) pour le 5 je pense que c'est le preequipement pour le canister mais tu doit pas l'avoir non plus si tu es pas catalisé d'origine .

voila je profite de mon experience de la journée pour vous montrer comment je refais l'etanchéhité de mon pauvre CT26 qui etait un peu fatigué: d'abord, depose obligatoire mais ça c'est une evidence. la premiere operation consiste a demonter la wastegate. tres simple,on vire le clips de l'axe du corps chaud et les deux vis de douze . ensuite , on enleve la turbine du corps froid en devissant l'ecrou etoile de l'axe: attention c'est un pas a gauche !!! on demonte le gros circlips a l'arrieredu corp de turbine alu et on sort celui-ci ainsi que le collier qui maintient les deux parties ensemble .Vous devez obtenir un truc comme ça le premier joint d'etanchéité est sur le corps exterieur a peu pres 18cm de diametre on sort ensuite le clips de maintien de la flasque de lubrification elle sort en faisant levier avec deux tournevis : ça force un peu car le second joint torique est la . apres on remplace le premier palier , le corps de lubrification (demi-lune) avec sa tete . avant de remettre le couvercle neuf, il faut ressertir dessus le couvercle de renvoie . c'est le plus delicat a faire : on frappe en 6 points le couvercle pour bloquer la tole a l'interieur. il n'y a plus qua remonter le joint neuf et le couvercle alu avec ses clips et c'est fini pour le corps froid . pour le corps chaud c'est plus simple, le palier et le clips sont sur l'axe qui sort tout seul , on remplace les deux et on remboite le tout. avec l'oxydation , le plus difficile est de desolidariser le corps chaud du corps froid car malgré une bonne dose de WD40 et un maillet de maçon, j'ai bataillé un moment pour les deboiter et pour les remboiter (plus facile avec deux serrejoint qui me servent de presse . mais franchement , a 100€ le kit reffection ça vaut le coup de perdre deux heures ...

non , sans rire on m'a proposé une uk immatriculé en france (volant a droite) roulante a ce prix la ... je pense qu'il va le garder quelques temps son moteur .

fais comme moi, conduis avec un casque

j'ai juste le faisceau electrique a refaire , pour le reste je remonte tel quel.

bon et bien je me suis decidé a deculasser ce matin .Depuis le depart j'avais mon glouglou de base mais jamais de disfonctionnement jusqu'a ma visite de bordeaux, ou mon vase a debordé . apres plusieurs test (thermostat , bouchon , purge reguliere et remplacement de toute les durites) le niveau montait jusqu'au bouchon et redescendait des le lendemain .... resultat des courses, la culasse deserré coté distri et coté habitacle , la fuite a carrément rongé le metal sur le premier cyindre (petits creux autours des passages d'eau) et des surprises au taquet: -fil de capteur de cliquetit coté boite arraché et ressoudé -toutes les broches (oui toutes) sont cassé ou fendu -durite de sortie de turbo raccourci au cutter(il y a encore les trace) -faisceau modifié a plusieurs endroits j'ai nettoyé le plan de joint mais je sais pas si les parties creusées vont pas me poser probleme . ensuite les vis des goujons ARP que j'ai commandé se montent avec une douille de 14 12 pans mais voila , elle ne passe pas entre la culasse et les arbres a cames ce qui veut dire que je doit demonter les arbres avant de deculasser et les remonter apres .... un peu galere. La seule douille de 14 qui passe c'est une 1/4 de pouce, je doute qu'elle tienne le couple de serrage . et pour fini j'ai laissé un doigt en demontant le turbo , bref des journées comme je les aimes :ggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

si ta caisse est catalysé c'est normal , la vitesse de pointe en patie grave . il y a plein d'autre critere qui entre en jeu a cette vitesse: l'aerodynamisme surtout tu vire le cache sous le moteur ,c'est 10km/h en moins tu mets un pc avant type border , c'est le meme tarif essai de faire la meme pointe sans le toit tu va etre pété de rire donc pour moi, avec mon aileron de la mort en plus c'est entre 20 et 25km de perdu . par contre le 0 a 100 en atmo , je cartonne ... tout est une question de choix personnel : ma caisse est un avion de 0 a 150 et apres c'est la derobade, mais c'est sur les routes sinueuses que j'exploite le plus donc je m'en fout un peu. Pour le 0 a 250 en 30seconde j'ai la supra

si j'ai bonne memoire le joint est en 14x20(a confirmer) alu et le meilleur moyen de sortir le filtre a huile est bien par dessus . sort la plaque laterale de capot elle tient avec deux cruxi et d'un coup tu y verra beaucoup mieux . pour les conseils , si tu as recouvert ton collecteur de bandes isolante fait bien gaffe a pas mettre d'huile dessus sous peine de sortir l'extincteur

le calculateur origine coupe l'essence des que la pression de sural depasse les 700a 750 gr. sans ça t'es bloqué a 280cv . avec , meme le ct26 peut t'amener a 300cv en le bloquant a 950gr . et avec un t61 un pote passe la sienne a 480cv (avec quelques modifs a coté biensur) le cut defender gruge le calculateur en lui faisant "croire" que la pression est normale du coup tu peux pousser a 2.0bars si sa te chante

gaffe au 3sge quand meme car meme si le bloc est identique tu n'aurais pas assez de tes mains et de tes pieds pour comptabiliser le nombre de modif entre chaque version : admission diffente(t-vis ou acis) injection diferente (capteur et enrichissement ) catalisé ou non (avec canister ou sans) avec debimetre ou pas ..... en fait a part le bloc , tout a changé d'année en année, voir meme sur deux modele different la meme année (1992 mr2 pas de debimetre /celica avec debimetre = calculateur different)

donc voila le programme a suivre un boost controller greddy , un cut defender HKS Une dump forgé et une admission en 3 pouce ... c'est decidé je monte un avion

j'ai revu la copie, un gars sur bordeaux m'a proposé un sgte demonté avec faisceau boite ..... donc en mars je vais tout recuperer et apres on verra , je vais pouvoir m'y mettre serieusement puisque la supra est fini, du moins la mecanique.

youpi ça pousse (trop) j'ai ruiné le micro de mon camescope je crois... ]

j'ai jamais essayé de debrancher l'injecteur a froid , pour voir si les symptomes correspondent . Je fais un essai cet apres-midi pour voir .

oups je l'avais oublié celle la , mais je suis pas sur qu'elle agisse sur le regime de ralenti, je crois quelle pilote l'injecteur de demarrage a froid qui est planté en debut de pipe et en biais, mais ça coute rien d'essayer . si la voiture demarre mais ne tient pas le ralenti , je pense pas que ça vienne d'elle .

regarde la sonde temperature d'ai dans le filtre: c'est la meme que celle de ventilation du capot qui est clipsée sur la grille , inverses les pour voir . sinon controle tes durites de depressions . le ralenti est regulé par un piston qui se trouve sur le coté du papillon comme ça . si tout est ok , demonte ton corp de papillon pour voir si le cylindre tourne librement et revient seul a sa place tu l'ouvres en le faisant tourner, comme sur la photo, ensuite en le relachant il doit se refermer integralement. si c'est pas le cas , tu demontes tout , (fait gaffe a pas perdre le petit ressort central) et tu nettoies : comme tu vois ça m'est arrivé aussi c'etait rempli d'huile caramelisé (vive les reniflars ).