pétarou44

l'histoire des tubeless avec chambre a air a donné lieux a de vifs échanges . il semblerait que pas mal de camions avec tubeless +chambre a air passent au contrôle sans encombres. je roule encore avec des pneus en 19 /400 et franchement je passerai aux 16 pousses tubless sans trop m'inquiéter le prochain coup mais tu a raison jean c'est pas très conventionnel surtout pour la différence de 5mm sur la jante mais a t'on une autre solution pour rouler ?

+ 1 pour les flexibles le diamètre intérieur peut se rétrécir de maniéré importante sur des vieux flexibles (histoire vécue) pour le limiteur il faut rester prudent avant de l'écarter des fautifs car le lookead en pression entre dedans et il ressort(via un pointeau plus ou moins ouvert) par deux raccords cuivres pour aller a l’arrière droit et gauche pour etre sur qu'une des sorties n'est pas fautive(bouchée)je démonterai les deux raccords pour voir si ça pisse pareil entre les deux sorties du limiteur tu peut tringler les parties des conduits en cuivre aussi tu vas trouver

bon projet wolf bonne chance!

super débardanne tu peut nous en dire plus sur ta culasse (fautive ou pas ?) c'est vrais que je n'ai d’expérience que sur des essences

n'y aurait'il pas désamorçage de ta pompe ? prise d'air entre la pompe et le réservoir ?

salut voici le type d'enjoliver que j'ai sur mon ambulance (les mêmes que les tiens) voici le détail du support de l'enjoliveur soudé a la jante , e, gros un écrou soudé a trois pattes elles mêmes soudées a la jante. la face extérieure de l'écrou est a 8,5cm de la face de la jante(ou sont soudées les pattes la vis qui tiens l’enjoliveur est une vis de 20mm au pas de 150 la longueur de la vis (sans la tête) fait 2cm la vis se dévisse avec une clef de 23 en espérant t'avoir été utile pascal

bonjour jean le j reste un camion très abordable , ne LE prends pas un trop pourris même si tu touche ta bille en carrosserie. il reste de beaux modèles en bon état . le j7 a une meilleure bouille que le j9 a mon avis .

clique sur le pseudo de véro44 et envoie lui un message en privé quoi que je ne sois pas sur que tu puisse sans s'inscrire sur le forum. mais véro44 n'a pas donné signe de vie depuis l'année dernière??

salut a tous j'ai un j7 ambulance et je te donne les infos et photos demain pascal

félicitation tu n'a pas fait que le minimum!!! mais tu vas avoir peur de le faire rouler maintenant encore félicitation ps je suis amoureux des 504 dangel

sympa ton reportage fred33 merci cruzer pour le rappel du tuto "réfection boitier de direction " je l'avais jamais consulté!! et vive le portugal (je suis allé a ponte da barca il y a quelques années )

salut fred pour le boitier tu a juste réduit le jeux par la vis du boitier de direction ou tu a tout démonté tu a des infos sur l'opération? PASCAL

salut a TOA tu vas faire fureur avec ton j7 atelier avec des stkers ,pub fournisseurs et autocollants compét?

les minibus et ambulances ou pompier ont un double circuit de freinage avec un maitre cylindre a part et deux flexibles par roues avant. jette un coup d' oeuil derrière ta roue et tu sera vite fixée, tu pourra profiter pour mesurer la longueur a tout les coups c'est la même configuration que mon ambulance (comme sur la photo . pour ton mécano je ne voulais pas être désobligeant BON COURAGE ps: avant la purge des freins finale lorsque tout le travail sera fait il faut tirer a fond vers le bas ( avec un fil de fer) la palette du répartiteur de freinage qui est au dessus de la roue arrière droite sous un cache en tôle . le fait de tirer a font la palette vers le bas vas ouvrir a fond le circuit de freinage pour les deux roues arrière pour repérer la palette : il y a un ressort sur cette palette . procéder a une purge classique du circuit quand la purge est finie laisser revenir la palette a sa position normale et refermer le capot en tole sur le répartiteur . un répartiteur ça ressemble a ça

fait des photos avant démontage .(lorsque tu aura déposé la chape avec les deux étriers) il y a deux étrier en alu fixes sur une grosse chape en acier il est plus pratique pour travailler de dévisser les deux vis de blocage de chaque étrier sur la chape et de faire coulisser les étriers pour les sortir de la chape . ce travail se fait en chauffant avec une lampe a gaz pour que ce soit plus facile attention ou l'on force pour faire sortir les deux étriers car on a vite fait d'abimer un étrier en tapant trop fort n’importe ou . il faut taper quand même mais bien assurer que la chape porte bien sur du dur et taper sur une cale martyr en bois et pas directement sur l'alu . bien gratter les glissières pour garantir la repose ultérieurement . les pistons se dévissent en se servant de la grosse encoche sur la face avant du piston (le corps de l'étrier fixé a l’étau) on dévisse avec un bout d'acier plat il faut un tantinet chauffer avec une lampe a gaz pour que ça tourne plus facilement attention de ne pas trop chauffer l’arrière de l'étrier (car a part les nettoyer tu ne touche pas aux pièces a l’Arrière et il y a un petit joint a l’intérieur) quand tu a dévissé et que le piston n'avance plus tu envoie un coup d'air comprimé dans un des trous et ton piston vas sortit d'un coup (mettre un chiffon pour ne pas l'abimer) je te le répétè il y a 99 pour cent de chances que tu n'ai pas besoin de pistons neuf . (il te faut pour un coté deux kits a 12 euros de joints) et deux fléxibles dans le kit la graisse spéciale frein est fournie dans un berlingot http://pieces-auto.oscaro.com/kit-de-reparation-etrier-de-frein-peugeot-j7-405-628-gf lorsque le piston est viré tu déglace et nettoie bien l'intérieur de l'étrier en toilant avec du papier a poncer de carrossier genre 800 ou 1000 tu aplatie un clou pour bien gratter dans le logement du joint torique (une quantités de merde en sort) c'est un geste important . tu toile aussi ton piston tu pose le joint torique a l'intérieur de l'étrier tu passe un peu de graisse sur le joint et sur le piston tu revisse le piston dans l'étrier avant de tout visser tu installe le joint cache poussière a l'avant du piston en badigeonnant de graisse sous ce joint . tu oriente le trait de scie ou le coup de pointeau ( a coté de la grosse encoche)de chaque piston vers le haut en direction de la vis purge pour pouvoir bien purger si tu veut nettoyer des pièces n'utilise pas de trichlo ou acétone car ce serait trop violant pour un joint qui reste a l'intérieur de l'étrier (joint de l'axe de rattrapage automatique que je te déconseille de toucher) voici quelques photos de mon chantier frein sur mon j7 remarque en haut une des deux vis (halen) qui bloque un étrier sur sa chape et qui n'est pas facile a dévisser sans chauffer) je les ai changées toutes les deux par des neuves . ici l'intérieur d'un cylindre avant remontage du joint et du piston (remarque la saignée a bien nettoyer avant de tout remonter

bonjour nelfik voici une page du manuel de réparation j7 qui indique qu'il y a eu deux modèles de cylindres de frein avant a disque la différence tient a la vis de réglage automatique qui possède une forme différente les deux cylindres sont interchangeable a la condition de toujours garder la vis qui correspond au corps du cylindre cette vis est le bitoniau sur lequel se visse ton piston dans le cylindre. donc pas de souci pour tes kits (car les kits concernent que la partie avant du cylindre joint torique+ cache poussière+piston) je n'arrive pas a ouvrir le lien pour le kit piston+joint. mais si ça arrive a des prix comme 80 euros pour un piston je trouve ça trop cher par rapport a 12 euros les joints .n'oublie pas qu'il te faut deux pistons par cotés. surtout que tu a une autre solution . déjà pourquoi tes pistons sont morts ? cela me semble étonnant (sauf si ton mécano les a fusillés en les démontant.(mais bon je ne veut pas faire de procès d'intention je te conseille fortement de rééquiper tes cylindres avec des pistons récupérés sur les pièces dont tu parlait au début de ton post et qui te couteraient pas cher. ne crains rien cela s'adaptera parfaitement de surtout ne pas démonter la vis de réglage automatique(a l'arriere du cylindre? là ou il y a les letres abc sur la photo plus haut ) laisse la vis et son vieux joint si ça ne fuit pas, et remet de la graisse et le cache poussière c'est tout . ne change que le joint torique coté piston+le cache poussière+graisse speciale frein . cela te coutera 25 euros pour tes deux cylindres.(un coté) et je te conseille de faire les deux cotés de ton camion pour que tes freins réagissent pareil r pour tes flexibles : démonte les deux flexibles et mesure les ce sera sans surprise comme ça .

et si avant de recâbler proprement tu passait des fils volants pour voir si cela résolut ton court circuit ? PASCAL

félicitation pour ce travail de fond les deux amortisseurs de chaque cotés a l’Arrière servent plus a stabiliser la caisse (balancement de droite a gauche ) que pour amortir de haut en bas car il y a les lames a l'intérieur de l'éssieux qui sont là pour ça . mais je me demande si ta fixation sous les passages de roues ne doivent pas etre renforcés ce n'est pas une critique négative c'est juste une interrogation a+ pascal

les crans indiquent une épaisseur de joint différente pour s'adapter aux dépassements des pistons . prends un joint avec le même nombre de crans ou mesure l’épaisseur du vieux joint et regarde chez le fournisseur en général l'épaisseur du joint de culasse est indiqué . comme le joint a claqué très visiblement on peut penser que la culasse n'est pas fautive , a ta place pour ne pas dépenser des sous je poserai une règle rectifiée sur la culasse en plusieurs points et regarderai si une cale passe sous la règle ( surtout la zone ou le joint a claqué .) cela pourrait éviter la dépense de contrôle de la culasse . si quelqu'un peut te préter un marbre pour poser ta culasse ce serait encore mieux! mais avec un contrôle chez un spécialiste tu serait sur a 100 pour 100 bouche tout les trous (eau et huile) avec des petits chifons ou du sopalin ça marche aussi et grate bien les tetes des pistons soufle la merde (d'ou les trous bouchés) grate le plan de joint avec un couteau coupé net formant gratoir (vas y doucement) nettoie au solvant sec genre trichlo ou acétone ou solvant peinture ) le joint de culasse a une inscription TOP quelque part TOP doit etre positioné en haut en règle générale les vis de culasses doivent etre remplacées (car elles se sont déformées au dernier blocage perso je remet les memes en optimisant le serrage (pas comme un bourin quand meme!!) mais un poil de plus utiliser une clef dynamométrique puis une clef a serrage angulaire comme préconisé dans la revue technique . IMPORTANT IMPORTANT souffle bien tous les trous des vis de culasses dans le bloc , en effet si du liquide y est entré (huile ou eau ) tu risque faire des conneries en vissant si tu n'a pas trop la flemme fait donc un rodage de soupapes réglage des culbuteurs obligatoire après avoir serrè la culasse au couple normalement tu fera un deuxième serrage de culasse après quelques centaines de kilometres , il faudra re régler les culbuteurs . la méthode peugeot (avec une roue avant en l'air) est celle que je préfère car tu règle deux soupapes a la fois . suit pas a pas la revue technique et tu vas t'en sortir pour la distribution fait plusieurs tours pour contrôler que les repères s'alignent bien au point mort haut .

j'ai fais le boulot sur un j essence l'année derniere /t6132-joint-de-culasse cela te donnera une idée du boulot ATTENTION de bien laisser inerte ton vilebrequin tant que ta culasse est déposée, si tu fait tourner le moteur sans culasse tes chemise vont se décoller . la reprise de ma culasse (soudure pour boucher des trous) et rectification m'a couté 180 euros par une très bonne boite de nantes je te conseille de ne pas nettoyer tout de suite ta culasse et ton bloc et de bien regarder ton joint de culasse et les couleurs de tes surfaces (coté bloc et coté culasse) cela te donnera des indications sur ta panne . cela peut être très flagrant(comme sur mon reportage) ou très discret( culasse félée ou poreuse ) si tu voie un indice flagrant sur ton joint de culasse (passage entre la partie cerclée (zone des pistons ) et un trou d'huile il ne sera pas nécessaire de faire rectifier. contrôler quand même a la règle ou sur un vitrage épais (glisser des piges avec un jeu de cale ) si tu ne voie rien tu n'est pas dans la merde!!! il faudra passer la culasse a l'épreuve (professionnel) puis si elle est étanche il te proposera une rectification attention aux épaisseurs de joints de culasse pour un même moteur ! il faut compter les encoches . si ta pompe a eau ne fuit pas et n'a pas de jeux laisse donc comme ça essaie juste regler l'entrefer et de balancer du 12volt sur électroaimant pour voir si il fait clac ! (le retour par la masse de la pompe ) il est toujours préférable de donner un petit coup de rodage aux soupapes si ton moteur a bien vécu

je me demande si tu n'a pas une fuite batterie quelque part ? le régulateur de l'alternateur resté en position conjonction par éxemple . normalement si tu coupe le contact et que tu n'a pas d'autoradio tu ne doit pas voir d'étincelle si tu débranche la batterie si tu voie une étincelle c'est que le jus se vide quelque part pascal moi j'ai un auto radio et si je laisse mon j arrêté plusieurs jours sans actionner le coupe batterie il est déchargé a chaque fois pascal

un test de compressions de tes cylindres serait le bienvenu si les compressions sont pas bonnes introduire une cuillère a café d'huile dans le cylindre et reprendre les compressions si cela s'est amélioré c'est la segmentation qui est bien usée si cela n'a pas bougé voir coté soupapes soit un réglage de soupape soit les tiges de soupapes dans leur guide a trop de jeu (d’où le passage d'huile moteur et fumée) je ne l'a fait que sur des moteurs essence ,pour un diesel il faut un compressiometre pour moteur diesel . tu peut aussi sans trop faire de mécanique changer les joints de queu de soupapes (cela améliorera un temps mais si tes guides de soupapes sont trop usés cela recommencera a mon avis tu gagnerai a faire faire ce test par un garagiste pascal

moi je pense que quand t'a picolé le whisky tu n’entends plus rien pas la peine de faire le manchon

ce que j'ai pu galéré sur ces p..... de récepteurs !!!! il semblerai que j'ai pris le coup pour démonter et remonter la bête!! la dernière fois cela s'est fait assez facilement . sinon un coup de tareau et cela pouvait repartir ? en tout cas tu a bien fait d'aller au fond des choses . d'accord avec toi pour série 4 qui a été décrié un moment , je trouve cette boite rapide . PASCAL

ton alternateur est 'il a régulateur externe (boitier noir sous tableau de bord coté passager ) ou régulateur interne (déjà prévu dans l'alternateur) une photo de la bete serait la bienvenue peut-être d'abord : vérifier fusible 1 (oxydation des portées et fusible ok) vérifier la propreté des connections de l'alternateur