pétarou44

en effet il te manque une coupelle tu avait bien commandé un kit pour maître cylindre tandem ? il y a deux kits différents un pour mitre cylindre simple un autre pour tandem https://www.serie04.com/fr/404-maitre-cylindre/32394-kit-reparation-maitre-cylindre.html j'avais tout un dossier restauration que je ne retrouve plus sur ce forum ?? pour purger n'oublie pas de bien tirer (artificiellement avec un fil de fer ) sur la palette du répartiteur sous l'aile arrière droite pour bien ouvrit le circuit des roues arrières pascal pascal

SALUT GILB au boitier j'ai diminué le jeux en agissant sur la vis de réglage (dévisser le contre écrou) cela n'a pas tout enlevé la transmission de la direction sur le j7 est assez biscornue et mal foutue (mais c'est comme ça on l'aime aussi pour ça !!) contrôle bien tes relais de dirrections ils prennet du jeux (kit dispo chez" serie 4 peugeot" ) contrôle aussi tes flexiblocs les pièces neuves n'éxistent plus normalement il aurait fallu contrôler d'ou vient le jeux avant démontage (avancer dans la transmission bout par bout . ne soit pas trop exigeant si il reste un peu de jeux difficile de faire parfait pascal

SALUT MEZINE soit c'est un problème d'émetteur récepteur d'embrayage soit c'est un problème d'embrayage lui même dans un premier temps il faut faire une purge du circuit d'embrayage avec une seringue et une clef de 8 depuis la vis de purge du récepteur ( sous le moteur) ouvrir la purge et envoyer a la seringue du lookead vers le bocal avec un peu de chance si des bulles remontent ce n'était que ça . si la purge est inéficase tu est bon pour une dépose de moteur pour changer l'embrayage je viens de le faire sur le j9 de mon fils (140 euros de pieces ) pascal

tu ne crois pas que c'est un module électronique qui gère cette intensité de soudure je me demande si le poste ne vas pas compenser ? PASCAL

le cordon de soudure fil fourré est plus tendre qu'a l'arc ( a la meuleuse ça se voit vite) pour moi le semi auto c'est juste pour la tôlerie pascall

passe toutes les vitesses moteur arrête ce sera déjà un bon test de boite si tout est ok (rien n'est bloqué ) je referai une purge de la commende d'embrayage (purge a la seringue depuis le récepteur (sous le camion) vers l’émetteur (ça doit refouler dans le bocal de lokead) si la purge est bonne a deux personnes une débraye et l'autre regarde le mouvement de la fouchette d’embrayage sous le camion + tige de poussée pour voir si elle recule (le mouvement n'est pas énorme genre deux centimètres ) si la fourchette recule e(t reste reculée pédale appuyée ) c'est bon si après appuis la fourchette recule puis revient un peu vers sa position de départ c'est l’émetteur qui a sa coupelle morte ( a regarnir) ne panique pas car si cette histoire est arrivée d'un seul coup il y a a parier que c'est juste une histoire de purge pour ton échappement merci de faire une photo et de nous la faire voir pascal

oui mais avec une bouteille d’occase tu ne peut pas la faire remplir sans abonnement non ?

salut place aux travaux pratiques j'ai bien avancé sur la réfection de mon camion j7 je me suis aussi habitué a mon semi auto d'abord il faut se fabriquer des outils: une rouleuse maison pour mes bas de caisses: un tire clou maison (qui en fait ne me servira pas) : des petits clips pour maintenir les tôles pendant soudage : place a la découpe tôle de remplacement (1 mm ) la suite: une porte bien pourrie réfection du coin arrière gauche : derrière ça je vais poncer et passer un coup de zingage a froids pour attendre la peinture au printemps porte latérale

salut quand je veux tester un démarreur je le fixe bien a l’étau test 1 :: du solénoide: j'envoie du 12 volts entre la petite bornes du solénoide et la masse du démareur (le corps) : tu doit entendre un gros clac ! et le pignon avance essaie plusieurs fois cela doit être franc et violant et sans dégagement de fumée (nettoyer le contact sinon.) test 2 : du moteur du démarreur: je met du 12 volts entre la grosse borne qui sort du solénoide et qui vas au moteur du démarreur (au cul du démarreur ) et la masse du démarreur (le corps du démarreur) ton démarreur doit tourner rapidement a vide laisse le tourner 15 a 20 secondes pour voir si tout vas bien pas de dégagement de fumée teste 3 démarreur en charge a mon avis c'est là que tu vas trouver un problème) tu envoie du 12 volts a la grosse borne + du démarreur entrée du solénoïde) le moins au corps du démarreur quand tu est prêt tu envoie du 12volt a la petite borne du solénoïde tu doit entendre clac puis ton démarreur doit tourner a vide pour l'instant pendant qu'il tourne tu glisse une grosse cale de bois biseautée entre le pignon et le corps de nez du démarreur et je force sur la cale pour faire ralentir le démarreur normalement tu doit pouvoir sentir qu'il faiblit un peu mais pas au point de le caler fait attention de quel coté tu glisse le bout de bois il y a aucune raison que sur ton établis le démarreur fonctionne et que sur ton moteur il fume.

il parle des durites de petit diamètre qui fait aller retour du radiateur de chauffage

important aussi regarde l'épaisseur de l'ancien joint cela se voit au nombre de traits sur le coté du joint pascal

tu prends une durite du bon diametre et tu fait un raccord avec un tuyau de cuivre de sanitaire codé comme il faut avec deux coliers cela fera l'affaire pascal

salut les savants!!! j7 de 79 essence 1,8l mon embrayage vas me lâcher (le mécanisme s'est affaissé ) je vais profiter pour changer tous les joints car il ne passerait pas au prochain contrôle vu les fuites d'huiles savez vous ou on peut trouver le joint de sortie vilebrequin coté embrayage 14,3/42/13 série 4 serait en rupture merci pascal

si le poids total roulant ne doit pas éxeder 3,5t pour un vl et que pour un j7pz20 la charge utile est 1800kg je dirais 3500kg-1800kg cela donnerai un poids a vide de 1,7 tonnes j'ai bon ?

tu commande des sachets pour faire un infusion dans du rhum cela donne des rhum arrangés et j'adooore pascal

bon ben je réponds le 974 c'est le numéro de département de la réunion

je suis un débutant en mig mag donc pas d’expérience!! si tu achète un poste semi auto a fil fourré (pas de bonbonne de gaz) tu peux souder en cordon sur de l'acier a partir de 2OU3mm pour moi au dessus de 3mm il vaut mieux souder a l'arc qui fait de tres bonnes soudures tu peux souder de la tole de 1mm si tu fait que des points ces postes ne permettent pas de descendre en dessous de 0,9mm de diamètre en fil tu commence un point puis un autre a 10cm ainsi de suite puis tu reprends a coté du premier point normalement pas de déformation c'est tres long mais on y arrive si tu a des sous et que tu achetè un poste avec gaz (bouteille avec abonnement ou petites sans abonnement , le mélange argon co2) tu peux souder avec du fil plein de 0,6 mm il faudra alors mettre une buse de 0,6 avoir une bouteille d'argon,un debilimetre (régule la pression de gaz ) que ce soit avec gaz ou sans gaz il est possible de mettre du fil plus gros pour souder de la grosse ferraille(a chaque fois on change la buse pour un bon diamètre) les postes semi auto en général ont pour avantage par rapport au chalumeau de limiter les zones chaudes donc les déformations mais il ne faut pas abuser non plus si tu tire un grand cordon sans arrêter ça vas cintrer comme avec de la soudure a l'arc le secret est comme indiqué précédemment de souder plusieurs zones a la fois . cela soude bien a la verticale sauf que le sans gaz envoie pas mal de projections (mois qu'a l'arc quand mème) le semi auto avec gaz fait une soudure sous admosphere de gaz donc la soudure est protégée et n'envoie pas de particules . selon les postes le tableau de façade pour régler la vitesse le débit la puissance est plus ou moins facile a lire il faut essayer et essayer encore , il parait que la bonne vitesse n’entends très bien au crépitement des arcs sur le poste no gaz il n'y a que la puissance et la vitesse de défilement du fil a régler sur le poste avec argon il faut en plus régler le débit de gaz essaie d’emprunter un poste pour te faire une idée pour ma part je ne suis pas encore satisfait de mes soudures pascal

bienvenu blése c'est marrant , je viens de préparer quatre bouteilles de mélange épices 974 hier soir bienvenu avec tes j pascal PS: je l’aise blése éxpliquer pourquoi 974

je vais insister un peu sur mes essais en restant no gaz l'idée est de glisser (comme il m'a été conseillé) un morceau de cuivre sous la soudure pour dissiper l'a chaleur passer au gaz m'obligerai a acheter un débimetre+une bouteille(sans abonnement) a 350 euros+buse de 0,6+fil plein de 0,6 mais si ça se trouve au bout du compte si je ne suis pas contant de no gaz je finirai pas y passer!!!! cela fait encore 500 euros de matos a acheter et la bouteille de 2,5 metre cube ça file vite !!!

bonjour j'ai acheté il y a quelques semaines un poste semi automatique( mig mag) il permet de souder au fil fourré sans gaz et de passer au fil plein avec gaz si besoin il fait aussi aluminium avec gaz ( ce ne serait que du collage mais très intéressant pour faire des carters) mon intention est de pouvoir remplacer des bouts de tôles fines de 1mm mini sur ma traction avant citroen qui attends sa restauration depuis quelques années et aussi de traiter mon j7 qui commence a avoir des bouts de tôles a changer c'est un novomig 160 qui en no gaz descends a 35 ampères ce qui est déjà presque trop pour souder de la tôle fine (environ 500 euros) pour un poste qui descends plus bas c'est trop cher pour moi. je vais vous livrer mes impressions sans tricher (si ça perce ça perce !! :] ) je ne suis qu'un bricoleur averti (mais la soudure c'est un mode a part) j’espère que je ne ferai pas trop rigoler les soudeurs pro !!! donc en no gaz je vas souder avec un rouleau de fil en 0,9mm (ce qui n'est pas conseillé par les pros de la tôlerie) si je passait en gaz je pourrais alimenter mon poste en fil de 0,6mm ce qui est parfait pour de la tôlerie fine (d’après les pros) on entends de tout en matière de soudure.....j'en suis venu a la conclusion que tout le monde a raison les pros ou amateurs confirmés qui prônent le poste avec gaz pour faire du boulot sans percer et en limitant les dépôts les amateurs qui avec des postes en no gaz arrivent quand même a faire du travail (plus risqué en terme de percement ,soudure moins pénétrante, plus de dépot a meuler ) il faut savoir que le poste semi automatique en no gaz a été créé pour pouvoir souder a l’extérieur avec du vent impossible de le faire avec le même poste avec gaz il est extrêmement difficile de faire son choix pour acheter un poste car les avis sont très partagés et très argumentés . Ce sont les sous qui vont faire la part des choses un poste avec gaz ,débimetre,et bouteille ça chiffre vite a plus de 1500 euros +la location bouteille et les consignes qui sont hors de prix en france. Il serait temps que l'état fasse le ménage chez les gaziers qui en France pratiquent des tarifs exorbitants . c'est un monopole. je me débrouille déjà en soudure a l'arc et en soudure au plomb (olives ,façonnage avec des barrettes de soudures C B Z de plombiers) je vous livre mes premières impressions sur ce type de poste : voici la bête: ici les réglages ne sont pas fait pour de la tole fine le pupitre est très bien fait ici le détail du chargement du poste selon son utilisation (un rouleau de fil fouré en 0,9 avec une buse en 0,9 ) pour faire du no gaz vous pouvez voir la molette de serrage du fil sur l'entrainement (ne pas serrer trop ) cette pince est fortement recommandée car elle permet de couper le fil en bout de torche a la bonne longueur de dépassement ,elle permet aussi de démonter la buse pour la nettoyer ) ici la torche avec sa gâchette électrique qui fait avancer le fil ici le casque a cristaux liquide qui est indispensable pour le confort (choisir un casque qui d’éclanche rapidement , attention aux casques bas de gamme) je précise que j'ai utilisé ce poste pour souder de la cornière épaisse en acier quelques jours . C'est un bonheur lorsqu'on n'a connu que la soudure a l'arc (pas de baguettes, rapidité d’exécution ) par contre j'ai constaté un cordon moins pénétrant et bien plus mou au meulage. La soudure a l'arc reste quand même pour moi intéressante pour les assemblages sur acier épais (plus de 2mm) qui vont subir des contraintes mécaniques c'est parti: je choisi une tôle de 1mm d'épaisseur donc réglage du poste en conséquence il est a noter que le réglage du poste est très didactique (super bien expliqué en façade) dans mon cas tout est au mini préparation des deux tôles a souder on blanchit un peu la partie ou il y aura la soudure je laisse un chouil d'espace entre les deux tôles pour le cordon ici les deux tôles sont pointées j'ai vraiment du mal a faire des points de soudure sans percer...donc je met des coups de gâchettes très courts voici ce que ça donne après martellement de la soudure sur une enclume et meulage du cordon je repasse un coup re meulage ici une vue de derrière la soudure: autre exercice: une rustine sur une partie que j'ai voulu courbe pointage de la rustine on peut constater la difficulté que j'ai a ne pas faire de trous j'arrive quand même a souder tout le tour et a boucher les trous que j'ai fait autre éxercice: je réduit l'espace entre les deux tôles a souder pour voir la soudure se passe nettement mieux moins de percements (mais ce n'est pas de boulot comme j'aime!!!!) apres meulage l’arrière de la soudure autre exercice: le bouchonnage pose de la pièce a bouchonner soudure et meulage après ces petits exercices je peux dire que ce poste est parfait pour du bouchonnage il sera d'un maniement délicat pour du bord a bord (je réduirait l'espace entre les deux tôles ) j'arriverai a mes fin avec ce poste a souder mais il est clair que pour du 1mm d’épaisseur de tôle il faudra mettre des coups de gâchettes très courts tout en évitant le collage!!!! un deuxième passage se fait nettement mieux que le premier (pointer a l’arrière et retourner la pièce pour soudure définitive ? ) j'envisage aussi de mettre une pièce en cuivre derrière l'espace a souder pour avoir une masse qui éviterait de faire un trou globalement je ne suis pas déçus mais je pensais avoir un meilleur résultat. dernière remarque : je n'arrivais pas &a souder avec les pièces tenues par de gros aiment. il m'a fallut plusieurs soudures pour me rendre compte que le champs magnétique des aimants perturbait la soudure!!

merci mika je n'ai pas encore eu besoin d'intervenir de ce coté là mais si besoin je saurais ou regarder un tuto pascal

la presse me semble indiquée

je n'ai pas expérience en cardan j7 j9

perso j'ai coupé un cone dans un cone de signalisation ça marche sinon les magasins genre feux v ou noro to to en vendent

non aucuns liens il y a une dérivation du circuit de refroidissement moteur (ce sont les petites durites qui partent de la pompe a eau (genre trois centimètres de diametre ) ces durites emmènent le liquide de refroidissement qui sort chaud du moteur vers un petit radiateur que tu peux voir a droite en haut devant le j7 face au moteur au dessus du bocal de lookead lorsque tu tire sur la tirette sous le tableau de bord a gauche tu ouvre le passage du liquide et il passe dans le radiateur le robinet de chauffage est bien visible sur le haut du radiateur de chauffage sur la durite de droite du radiateur de chauffage normalement tu doit ressentir de la chaleur dans l'habitacle en plus si ce n'est pas suffisent tu peux enclencher un ventilateur de chauffage (interrupteur a gauche du volant sur le tableau de bord) ce petit ventilateur électrique envoie de l'air en force sur le radiateur qui envoie de la chaleur dans l'habitacle et pour terminer sous le volant en bas a tes pieds il y a une trappe que tu peux ouvrir pour faciliter le passage de l'air chaud si il n'y a pas de chauffage soit le niveau de liquide de refroidissement n'est pas bon soit le radiateur de chauffage est bouché (a détartrer ou déboucher ) soit le robinet de chauffage ne s'ouvre plus le système est assez simple tu vas trouver la raison du problème (je penche pour le radiateur de chauffage bouché ) pour enlever les boues du circuit de refroidissement tu peux mettre un verre de lessive saint marc et mettre le moteur en température (ou même rouler un jour ou deux comme ça il faut tirer la tirette de chauffage a fond ensuite tu débranche la durite du bas pour vider le circuit et tu envoie de l'eau au jet par le haut du radiateur,cela vas rincer tout le circuit moteur tournant cela vas aussi nettoyer ton radiateur de chauffage ne fait pas tourner ton moteur sans eau !!! a recommencer plusieurs fois si besoin mon chauffage de j7 fonctionne très bien il faut juste attendre quelques minutes que le liquide de refroidissement se mette en température en roulant (entre 5 et 10 mn) problème de surchauffe moteur: (rien a voir avec le chauffage) ASTUCE: si ton moteur a tendance a chauffer le fait de mettre le chauffage vas agrandir le circuit de refroidissement et donc refroidir mieux contrôle ton carlostat c'est une capsule qu'il y a dans la durite supérieure du radiateur (au niveau du raccordement avec la pompe a eau) si tu plonge ce carlostat démonté dans une casserole d'eau l'eau a 80 degres ou plus tu doit voir le clapet s'ouvrir du carlostat (cela laisse passer le liquide de refroidissement vers le radiateur ) cela indique un bon fonctionnement du carlostat si le clapet du carlostat ne s'ouvre pas change le cet organe est essentiel pour le bon refroidissement de ton moteur un indice: un moteur tres chaud doit avoir un radiateur qui est chaud partout de la même manière si le haut est plus chaud que le bas il y a un problème (c'est pas facile avoir quand même)