pétarou44

pendant la purge cale la pédale d’embrayage vers le haut (j'ai eu l'impression que ça a changé quelque chose il y a trois ans pour mon j7 pompier) si tu est vraiment emm...dé scinde ton circuit en plusieurs morceaux pour savoir ou ça bloque un compresseur avec un bout de durite pour s’emmancher sur le purgeur du récepteur et débranche a la sortie du maitre cylindre tu verra bien si au moins si l'air remonte jusque là

fred33 a été plus sage que tout le monde (il faut commencer par contrôler le basique avant d’imaginer le pire !!!!) contant que tu soit dépanné toupti76

les pistons des cylindres arrières doivent coulisser a la main si ils sont bloqués ce n'est pas étonnant que tes freins arrières ne fonctionnent pas il n'y a pas de raison que cela ne marche pas après cette dernière intervention (changement des cylindres arrières) courage !! tu a fait un bon travail de fond , et tu sera tranquille après pascal

salut greffier (pour l’Arrière)depuis le maitre cylindre le liquide de frein est alimenté par une seule canalisation qui arrive sous l'aile arrière droite sous l'aile arrière droite il y a (sous un petit capot en tôle ) un "compenseur de freinage" http://www.serie04.com/fr/freins/9121-compensateur-1.html c'est organe ouvre selon la charge de ton camion l'alimentation de tes freins arrières ( les freins avant eux restent stables tout le temps) cela permet de mettre moins de sauce dans les freins arrières lorsque ton camion est a vide . pour purger tes freins il faut tirer de maniérè artificielle (avec un fil de fer) sur le petit palonnier du limiteur pour ouvrir en grand ton circuit de freinage tu verra il est au bout d'un ressort bien apparent tout cela est indiqué dans la revue technique du j7 (consulter sur le site au rayon document) (et en particulier le réglage de ce ressort selon ton type de j7) par contre il ne ferme jamais le circuit complétement (même si la caisse est suspendue) ce qui me laisse perplex quand tu dit qu'il y a 0 frein a l’Arrière !!!! tu gagnerait peut-être a dévisser la conduite d'arrivée de lookead du limiteur pour voir (en appuyant sur la pédale de frein si au moins le lookead arrive a ce point puis si c'est positif (revisser l'arrivée) et dévisser chaque sortie du limiteur pour contrôler le départ vers les deux roues arrières (tout cela avec le palonnier du limiteur tiré a fond vers le bas les vis emmenant la conduite d'arrivée et les deux de sortie sont souvent tres oxidées ne les loupe pas au démontage avec une clef merdique (prends une clef a tuyauter c'est éxtra !!) un démontage et nettoyage du limiteur serait peut-être le bienvenu (pas avec du trichlo mais du gasoil ou pétrole ) si ton limiteur envoie la sauce correctement il te restera a voir le circuit jus-qu’a tes cylindres arrières pascal

le kit est pour un cylindre diametre 28,6 sur série 4 le kit est pour un cylindre en diametre 22 il serait bon de déposer ton récepteur et de le démonter pour bien être sur du diamètre du cylindre pascal ps le démontage remontage de cette pièce est mon plus mauvais souvenir sur j7 !!! pour démonter j'ai fini par introduire une pointe dans un des yeux du circlips de tirer vers le bas et commencer a l'écarter de sa gorge avec un petit tournevis puis de faire tourner dans son logement le corps du récepteur tout en écartant le circlips avec le tournevis je ne sais pas si je me fais bien comprendre. je confirme pour la repose du récepteur le coup du tasseau l'embrayage par l'intermédiaire de sa tige de poussée appuie fort sur le récepteur et avec cette cale qui coince le récepteur a fond dans son logement cela permet de remettre le circlips

+1 pour la pochette rodage il y aura aussi les joints de queue de soupapes effectivement il y a (selon les marques) des encoches ou des crans a compter sur le coté du vieux joint pour commander le même prends ton temps ne fait pas ça a l'arrache (dispose de plateaux sur des tréteaux pour poser tes pièces dans l’ordre de dépose avoir le rta a coté faire beaucoup de photos

salut tonton je rejoint la conclusion de fred33 un bloc gelé j'ai donné !!!( avec une 203 peugeot ) que je croyait avoir vidangée) le bloc avait gonflé vers l’extérieur et avait fêlé très distinctement pour moi ton bloc ne vas pas fêler sous l'action du gel au niveau du plan de joint (trop rigide a ce niveau) si il avait gelé il aurait éclaté autour des chemises (ou la parois est la plus fine bien plus bas que la zone culasse) vers l’extérieur du bloc a mon idée c'est ton joint qui laisse passer du liquide (ce qui serait le moindre mal ) je viens de procéder au changement de mon joint de culasse(j'ai le même moteur que toi) cela vas te donner une idée du boulot /t6132-joint-de-culasse a part l'outillage classique il te faut une clef dynamométrique+angulaire(se trouve pour pas cher , ou se faire prêter) le plus délicat est de bien faire le diagnostic culasse ouverte:voire ou le joint a lâché ou voir ou est le défaut sur la culasse (planéité, porosités etc etc ) c'est une très bonne expérience (mais si c'est la première fois ce serait mieux de te faire guider par quelqu'un aux plus délicates étapes ) je tiens a te préciser que la fuite de ton joint de culasse n'a rien a voir avec le mauvais fonctionnement de ton moteur ( sauf si le liquide passe par les cylindres , mais tu devrais voir un beau panache blanc derrière ton camion !!!!!!) fait attention au modèle de joint (il existe plusieurs épaisseurs ) pour changer un joint de culasse il faut démonter pas mal de choses donc je te conseille de faire le démontage remontage dans la foulée (les jours qui suivent) culasse déposée ne fait pas tourner ton vilebrequin car tu décollerait une ou plusieurs chemises (pas bon) si cela peut t'arranger je peut te passer mon numéro de tel par MP si tu te lance (mais je ne suis pas un pro juste un amateur) a pascal

coté boite il faut dévisser une vis métal qui pince l'embout du cable qui rentre dans la boite passe par en dessous et cherche dans la crasse

événement bien sympatique ou il y en avait pour tous les gouts deux trois et quatre roues voici mon attelage rencontre avec magnum (un membre du forum)

en complément je dirais que pour passer la première il faut très légèrement mettre en appuis le levier coté genou conducteur avant de baisser le levier pour la marche arrière il faut faire le même geste mais mettre en appuis a fond avant de baisser pour la troisième mettre en appuis très légèrement coté passager avant de baisser le levier d'une manière générale ne passe pas tes vitesses a la volée , décompose tes gestes

c'est sur que tu peut débrancher ta durite et faire tout couler par terre (le liquide sera perdu) le fait de vider un peu ton circuit permet de ne pas avoir d'écoulement quand tu débranche ta durite et de récupérer le liquide

cherche un peu car le prix me semble prohibitif je ne savais pas que les derniers j avaient un thermomètre de bord pascal

pour moi ta sonde température d'eau ( sur la culasse) marche en on of si ça dépasse une température ça allume le voyant donc pour un cadran je suppose que cela ne marchera pas ??? par contre j'avais installé sur ma traction avant citroen (11 bl 1954)une sonde a brancher en milieux de durite (un écrou a serrer qui prenait en sandwich la paroi de la durit supérieure du radiateur et laissait tremper une sonde dans cette durite ) un fil sortait de cette sonde et alimentait un cadran indiquant en temps réel la température . cet accessoire est parfaitement valable pour nos j un exemple de sonde additionnelle mais il faut acheter en plus le mano !!!! http://www.monancienne.com/ANC_UB10204_FR_Sonde-additionnelle-de-temperature-d-eau----.htm

c'est vrais que le bloc du dessus ressemble au carlostat ? peut-être est 'il possible de couper la durite a un endroit ou elle est droite et lui mettre un tube avec deux colliers , cela te donnerai un peu de mou pour couper le bout qui fuit et le raccorder proprement . il est important de savoir si la fuite viens de la durite craquée ou coupée ou si ça viens de l'intérieur de l’emmanchement(le long de l'intérieur de la durite ) pour réparer , ce serait bien de commencer a vidanger un peu le radiateur cela te permettrai de déboiter la durite (sans que cela coule partout) et voir d’où viens le problème

bienvenue a toi marie pascal

cela lui donne un air bien propre !!! quel boulot de repeindre un camion (beaucoup de jistes vivent sur la peinture d'origine!! ) ça fait plaisir de voir un camion repeint pascal

je pense comme eagle3 si moteur( non démarré) tes vitesses passent ta boite fonctionne normalement bien (c'est déjà ça) si ta pédale d'embrayage poussée a fond ça ne débraye plus purge du circuit ou ou affaissement du système d'embrayage (changer l'embrayage voir fourchette d'embrayage) ou usure du disque ou du mécanisme (changer l'embrayage) dans tous les cas ça doit craquer quand tu essaie de passer une vitesse moteur tournant si ton disque est collé (quand tu appuie sur la pédale d'embrayage le disque ne se décolle plus du volant moteur , impossible de passer une vitesse) il y a un truc tu met tes roues avant sur chandelle et tu démarre (avec une vitesse passée , ) tu pousse a fond sur la pédale d'embrayage et tu freine cela vas bloquer les roues avant et décoller ton disque . c'est une maladie des camions qui restent longtemps sans tourner (si c'est le cas tu met une cale de bois sur ta pédale d'embrayage pour l laisser un peu en poussée, ainsi le disque ne se collera plus) si ton camion fonctionne souvent il y a de fortes chances pour que ce soit plus tôt le système d'embrayage a changer commande un kit complet disque,mécanisme+butée a bille prends une bonne marque (notamment pour la qualité du roulement de butée) car on ne démonte pas un moteur tout les deux ans pour 20 euros d'économisé sur la camelote !! ça sent la grosse mécanique mon pauvre toupti76 pascal tu pousse la peda

sauf que moi je suis émerveillé par les artisans sans en être un moi même , et j'en suis bien contient...... (je touche a tout pour me faire plaisir, mais le chemin est grand entre un bricoleur et un vrais compagnon tailleur de pierre forgeron ou autre !!! pour cette épée j'ai utilisé la forge c'est sur mais aussi la meuleuse et le poste a souder (cela fait pas très forgeron !!) j'ai en effet l'intention de me faire un couteau forgé (cela fait partie de mes projets) mais quand ? ..... pascal

franchement pour que ton moteur se mette a chauffer il falait une bonne couche de résidus , de rouille et de tartre dans ton circuit si il n'y avait qu'un peu de dépot au fond de la bassine cela n'éxplique pas le probleme si j’étais toi je ferai un bon nettoyage du circuit a la lessive ou aux paillettes de cristaux de soudes ( gaffe avec ce produit assez dangereux si il est projeté dans les yeux) ne te contente pas d'un simple rinçage a l'eau car le problème reviendra

merci nomadik je viens d'éditer le message avec 4mm ça ne risquerait pas coller!! le fait que ton ventilo soit bloqué ne pose pas de problème pour la panne qui t'occupe si ton radiateur est' d'origine (avec la sonde pour le ventilo) je pencherais pour un mauvais entrefer a régler avec les trois vis ou une panne de charbon résolu par le vissage a fond des vis et blocage du ventilo en continu il est aussi possible que l'ancien proprio ai bloqué le ventilo pour cause de chauffe je rectifie mes propos sur l’essai de la pompe : en effet il faut attendre que le carlostat soit ouvert pour voir cette baisse de niveau en haut du radiateur a chaque accélération je viens de faire l’essai sur mon j ce matin et même lorsque le carlostat est ouvert c'est pas flagrant a voir!! j'ai utilisé ce truc sur d'autres véhicules ou c'était bien plus visible. fait le test en débranchant la durite du haut radiateur et en envoyant de l'eau a fond par l'orifice radiateur ce sera plus concret de voir si l'eau circule dans le bloc ne fait pas tomber l'eau sur le ventilo si tu ne veut pas prendre une douche!!! bon courage

tiens ça peut t'amuser c'est un truc que j'ai fais pour une déco au théatre : l'objet fini [/quote] elle trône dans la chambre de mon fils 9 ans (il a du mal a la soulever !!!!!

je viens de t'envoyer mon tel par MP téléphone moi quand tu veut si ton ventilateur tourne tout le temps c'est soit un ventilateur non débrayable soit un ventilateur débrayable que l'on a bloqué avec les trois vis de réglage dont je te parlais dans le message précédant . normalement on dévisse le contre écrou et on met entre 0, 3mm et 0, 4mm de jeux si ton ventilateur tourne tout le temps la chauffe viens d’ailleurs (mais il n’empêche qu'il vaudrai mieux remettre tout ça en ordre pour ton ventilo quand tu aura trouvé ta panne ) il serait intéressant aussi (moteur tournant) de balancer a fond de l'eau par le remplissage radiateur et de contrôler qu'elle ressort par la durite du haut du moteur (débranche la du coté haut radiateur et laisse la branché coté pompe a eau cela vas dégueulasser un peu mais au moins tu constatera que l'eau circule bien dans le moteur pour la lessive attends de constater que l'eau circule dans le bloc moteur sinon tu met un verre de lessive et tu laisse le moteur tourner pour le temps aucune idée (moi je roulerai plusieurs jour avec)

demain je fais l'essai sur mon camion (le même moulin que le tien) je vais voir si le liquide descends franchement dans le rad ou pas car j'ai testé ce truc sur d'autre voitures mais pas encore sur mon j7 je te tiens au courant demain matin la sonde du bas du radiateur comme te l'a dit "eagle" c'est un contact qui se ferme quand il détecte une température trop importante cela met en route le ventilo (derrière le radiateur ici la sonde en question test du circuit après cette sonde : mettre le contact (contrôler que le ventilo derrière le radiateur tourne librement a la main) débrancher les deux fils qui alimente la sonde en bas du radiateur et les faire se toucher (tu doit entendre CLAC!!!! c'est l'électro aiment dans la poulie de la pompe a eau qui se colle maintenant le ventilo est solidaire de la poulie de la pompe a eau et il ne doit plus tourner librement a la main si tout ça est ok tu viens de tester ton électro aiment du ventilateur débrayable . si tu n'entends pas (CLAC!!) c'est surement le petit charbon qui est a changer (sous la pompe a eau il y a un porte charbon coincé avec une épingle qu'il faut retirer vers le bas et changer (il se trouve facilement) rl=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=826284P1010041.jpg][/url] en attendant de le changer il est possible de faire tourner le ventilo tout le temps en vissant a fond les trois vis de réglages de l'entrefer devant le ventilo si ton test est ok pour le circuit de ventilo il reste a tester la sonde elle même (contact mis )si tu rebranche les deux fils de la sonde (déposée )et que tu la trempe dans de l'eau bouillante elle doit au bout d'un petit moment faire enclencher l'électro aiment du ventilo (CLAC!!) la sonde établie contact a 87° et coupe contact a 68° (vu sur RTA) esaie tout ça au moins tu aura fait le tour de ton circuit de refroidissement je te passe mon numéro de tel en MP si tu souhaite m’appeler pascal

disons que je pille tellement pour trouver les renseignements sur internet que je suis reconnaissant a ceux qui font des tutoriels donc je rends l'ascenseur vers la fin j'ai zapé pas mal de photos j'avais hâte de tout remonter