pétarou44

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salut jojo dans les RTA c'est indiqué (au rayon train arrière) percer a un endroit précis pour injecter de l'huile (175cm cube) et poser un bouchon je n'ai jamais fait ça pascal

bonjour martine disons que si votre camions avait été remis en route (par un ami ou voisin) et qu'il ai fait quelques kilomètres pour réactiver les freins l'annonces serait plus attractive . le prix (500 euros) me parait raisonnable (compte tenu de l'inactivité + pas de contrôle etc etc ) sa carrosserie (rehaussé) peut intéresser . sauf si fixation amortisseurs pourris ou plancher pourri , ou corrosion galopante . remettez en route le moteur avec de l'huile neuve et du gasoil neuf (si il a été arrêté en bon état il n'y a pas de raison qu'il ne redémarre pas ) son gazoil d'il y a 6 ans ne doit pas être au top , beaucoup de condensation a dut passer dans le circuit aussi, faites le bouger dans un chemin ou une cour pour que le jour de la vente il démarre bien , passe ses vitesses et freine un minimum . refaite votre annonce comme ça lorsque le moteur sera tournant : Vends J7 aménagé camping-car.SEULEMENT 114000KM moteur remis en route et essayé sur route privée (pas assuré) Carrosserie avec corrosion est non perforante par endroits . un contrôle des freins sera a prévoir. Cause maladie il n'a plus servi depuis 6ans mais le moteur était en bon état lors de l’arrêt pieces récentes :Le radiateur ,trois courroies et le joint spi de vilebrequin. pieces données avec : étrier de frein AVG, 2 pneus avec jantes, un phare Av complet. A emporter tracté ou sur plateau (pas de contrôle technique ) franchement si vous trouvez quelqu'un qui vous redémarre le moteur il n'y a pas de raison que vous ne le vendiez pas. bon courage (je ne suis malheureusement pas dans votre zone géographique sinon je me serais bien chargé de vous donner un coup de main ) pascal de nantes

le plus emmerdant pour vous cela aurait été de confondre admission et échappement en cassant la croute hé hé

le levier de vitesse est en acier et la partie qui sort de la boite aussi je viens de dépouiller deux j7 et j'ai même pas fait l’effort de prendre la pièce de boite que j'ai cassée sur le mien !!!! j’espère que je ne le regretterai pas plus tard !! il me semble que au moment du bris de mon levier de vitesse j'ai passé la vitesse un peu trop a la volée et il n'a pas encaissé la vibration des pignons + la pression que je lui appliquait . pascal

pérso le fait d'avoir réemmenché le levier(repercé) sur la partie restante me convient parfaitement et ne pose pas de problème de confort(hauteur de prise en main) je ne me suis pas penché sur le remplacement de la pièce complète +1 pour la marche arrière qui agit aussitôt (purge embrayage) pour la première qui ne passe pas , il faut dire que l'utilisation du levier de vitesse est déroutant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude au point mort le levier de vitesse a un gros débattement droite gauche . POUR LA PREMIÈRE : mettre légèrement en appui le levier coté jambe conducteur et descendre POUR LA SECONDE tirer droit de la première a la deuxième vers le haut LA TROISIÈME mettre le levier (du point mort )en appui sur le coté droit et pousser le levier vers le bas LA QUATRIÈME remonter de la troisième droit vers le haut ça parait con mais ma fille faisait tout craquer avant d’appliquer cette méthode (trop habituée aux boites hyper précises actuelles)

bravo épsilone

sur mon j il y a une tirette comme la tienne qui actionne les essuie glaces en tournant et qui pompe le liquide lave glace quand tu pousse sur le bouton

et ben cela m'est arrivé l'année dernière j'ai juste repercé coté levier de vitesse pour que ça se ré emmenche sur le bout qui sortait de la boite /t5451-vive-le-verre

bienvenue dans le monde du j

tant mieux pascal

mon moteur n'avait que 50000 km quand j'ai eu mon camion et il ne tirait pas après m’être acharné sur la carburation et l'allumage , j'ai regardé le réglage des culbuteurs : une vrais catastrophe (précédent proprio ?) en passant une vitesse et la roue gauche soulevée me permettant de faire tourner le moteur j'ai fait un réglage de culbuteurs et le moteur a retrouvé sa pêche . donc en effet regarder le réglage des soupapes peut lui faire du bien je viens de voir la vidéo et ces petits étouffements me font penser a soit un fil de bougie mal branché (contrôle l'ordre de branchement des bougies depuis la tête d'allumeur) une bougie qui donne pas carrément l'allumage décalé ( si tu n'a pas bricolé le corps de l'allumeur il n'y a pas de raison que ce soit ça ) pour controler l'ordre d'allumage de tes bougies : CALER LE MOTEUR : mettre le moteur au point d'allumage le cylindre 1 ( le point d'allumages est juste avant le point mort haut du piston 0,18mm environ ou5° pour cela enlever les bougies mettre une clef a douille en bout de vilebrequin(sous le radiateur) et faire tourner a la clef ton moteur dans le sens des aiguilles d'une montre soit ton moteur est d'avant 1978 1979 a un trou de 0,8mm dans le carter d'embrayage et il faut faire tourner doucement le moteur jusqu’à pouvoir introduire une pige de 0,8 (une meche a perceuse) dans le trou du volant moteur ton moteur est calé au point d'allumage (5° avant le point mort haut du piston) cylindre 1 soit ( si c'est un moteur derniere génération(1978 79) qui sont munis d'une prise diagnostic( a l’Arrière du cache culbuteur bien visible ) qui empêche d'avoir le trou de piégeage . pour remplacer il y a un système d encoche sur la poulie du vilebrequin(visible en se couchant sous le moteur ) que l'on doit faire coïncider avec une encoche sur une petite tole fixe munie de deux encoches . s’arrêter a la première encoche (la seconde correspond au PMH(point mort haut ) REPERAGE DES FILS : quand ton moteur est calé au point d'allumage ( soit par Pigeage soit par concordance du repère et de l'encoche) tu ouvre ton allumeur et regarde le doigt . il sera dirigé vers le contact du fil de bougie du cylindre 1 (refermer presque la tête de l'allumeur pour le repérer) ATTENTION la tete d'allumeur a un détrompeur pour bien la positionner au bon endroit, tu branche la bougie du cylindre 1 puis tu ferme l'allumeur ,et tu part de ce premier fil en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en distribuant les cylindres 3,4,2 fait déjà ça pascal

tom tu n'a pas mis ta vidéo en accès libre ( elle est privée ) si tu n'a pas desserré le corps ton allumeur(écrou de 10 ou 11 sous l'allumeur qui bloque la rotation de celui çi lorsqu'on a trouvé le bon calage ) on peut penser que ton calage est bon revérifie l'ordre de branchement de tes fils d'allumages depuis ton allumeur au point d'allumage ( voir rta) c'est la bougie du cylindre 1 qui est alimentée (voir la position du doigt de l’allumeur ) puis tu branche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (vue de dessus de ton allumeur 3 4 2 ) pascal

+1 pour le coup de soufflette des canalisations et des flexibles sur la 205 de mon fils j'ai reconditionné les deux étriers avant pour rien c'était les deux flexibles pourtant impec d’extérieur qui avaient dilaté de l’intérieur et réduit a une peau de chagrin le passage du liquide de frein

moi j'ai un portable qui ne peut pas recevoir de pub l'idée de chepperdesnuages partait d'un bon sentiment pascal

sympa les coups de mains pascal

le bon coin coin aussi

salut je ne me souviens plus pour situer les gicleurs ( et la flemme de regarder dans la doc!!!) voici les gicleurs que j'ai nettoyés et remontés la membrane de pompe de reprise était bien hs cela lui a fait du bien de la changer!! la vis de ralenti je l'ai légèrement passée au papier de verre pour redémarrer (réglage approchant) tu visse a fond la vis de richesse (chiante a accéder sauf avec un petit tournevis court) et tu la desserre de deux tours franchement mon camion tourne rond mais je ne suis pas sur de mon réglage carbu (ma fierté m’empêche d'aller chez un pro , mais j'ai un doute qu'il soit réglé idéalement) mes bougies étant de couleur un peu noires a mon gout !!

salut tom donne nous des indications sur le passé de ton camion ? remise en route? usage journalier? redémarrage après réparation ? débranche la durite qui rentre dans ton carbu et fait tourner le moteur avec le démarreur plusieurs tours pour être sur l'essence doit gicler par saccades (dans une bouteille translucide , attention a ne pas faire couler de l'essence sur le moteur !!!), si ok la pompe a essence est bonne et ton carbu est alimenté ( c'est toujours ça d'éliminé!!!) apres il y a le réglage de la richesse du carbu la position du papillon de ralenti (le papillon doit etre entrouvert juste au dessus du petit trou dans le corps du carbu(de mémoire!!)la vis est préréglée en usine et on ne doit pas la toucher normalement , mais ça c'est juste pour le ralenti une prise d'air sur l'embase du carbu(le démonter et poser une règle droite dessus puis regarder a la lumière :la règle doit toucher tout le long de l'embase, si l'embase est cintrée frotter le carbu sur du papier de verre pour rectifier la surface tu peut essayer aussi de voir si ton flotteur agis bien (souffler a la bouche dans le tube d'entrée de l’essence sur le couvercle du carbu et agir sur le flotteur en le faisant monter et descendre: normalement le pointeau doit bien fermer et ouvrir l'arrivée d’Essence , et tu doit le sentir au souffle quand ça ferme l'entrée . je pense a un truc aussi n'oublie pas aussi de nettoyer le tube a émultion fait nous une photo de ton allumeur svp tes fils de bougies (4) sont'ils biens branchés (ordre de branchement 1-3-4-2) ? attention une bobine pour allumage classique ne va pas pour un allumage électronique débranche chaque fil de bougie (avec sa bougie) fait toucher le filetage de la bougie (branchée sur son fil) a une partie métallique du moteur et fait tourner le démarreur tu doit voir une belle étincelle sous l'électrode de la bougie (procéder pareillement pour les quatre bougies et leurs fils ) si c'est ok il ne reste que le calage de l'allumage mais déjà regarde tout ça pascal

je suis partant aussi pourquoi ne pas laisser des numéros de portables , avec une zone géographique sur un sujet uniquement accessibles aux inscrits il y a vraiment risque avec un portable ? PASCAL

le problème si tu décape bien la graisse du moteur(avec un produit genre solvant ) cela vas rouiller sur les parties dégraissées un moteur un peu gras c'est aussi un moteur qui ne rouille pas!! pascal

c'est sur que l'argent ça part vite moi j'ai la distribution a refaire sur ma logan mcv+ des pneus + les roulements de mon j7+les pneus!!!!! ça fait de la monnaie aussi comme mon j marche bien je ne voie pas l'urgence de lui poser un module , mais pour moins de quarante euros j'y pense pascal

pour moi il faut régler ton problème de mise au point carbu ou autre avant de vouloir améliorer le truc un allumage classique est parfaitement fiable (écartement des vis+calage de la tête du distributeur+un bon condensateur+bougies bien réglées+ faisceau d'allumage qui ne fuit pas (pertes avec des parties métalliques aux alentours . (REGARDER SON MOTEUR TOURNER DE NUIT ) le gros problème des allumages classiques c'est que les fabrications neuve des vis platinés deviennent de plus en plus merdiques (la came des vis en vulgaire plastoc qui s'use assez vite) d’où la nécessite de régler les vis très régulièrement sous peine de voir son moteur tourner comme une patate . si tu trouve des vis neufs d'époque c'est tout bon !! perso sur mon j essence se suis resté en allumage classique ( la pose d'un module amplificateur se fera surement) je ne suis pas pour l'allumage 100/° 100 électronique car si tu tombe en rade impossible de bidouiller pour réparer . le top c'est le module électronique qui est très vite monté, qui envoie une très bonne étincelle ,qui te permet de garder très très longtemps les vis platinées (car elle n'assure que interruption d'une faible intensité) et qui si le système tombe en panne permet de revenir a l'allumage classique après avoir rebranché deux fils !!! l'avantage c'est : un démarrage plus facile, un meilleur ralenti , une meilleure étincelle en toute condition climatique . c'est éprouvé par beaucoup de possesseurs de véhicules anciens ce mois ci dans excellent magazine GAZOLINE il y a un article très intéressant traite du sujet :

oui il ne restait que le tube central

opération réussie j'ai donc remplacé la pièce 3874 36 sur le schéma ces fameux fluidblocs sont deux coupelles en matiere resemblant éffectivement a du nylon . je vous donne les cotes : ces deux coupelles sont traversées d'un tube en acier dans lequel passe l'axe du fluidbloc. les coupelles reposent sur un siège en acier a l’occasion je tacherai de trouver une solution de remplacement de ces pièces des images qui bougent