JohnCONNOR83

Ils sont malheureusement de plus en plus rares.

Vraiment des glandus. Tu t'étonne après que l'on préfère faire nos réparations nous-même. J'ai appris quelque chose: BM fabrique ses propres amortisseurs mais ils préfèrent à l'origine monter du sachs.

Merci Dark, je l'attends avec impatience.

Sais-tu quelle quantité et quelle huile il faut mettre dans la jambe de force car ça peut en intéresser plus d'un, à commencer par moi ?

pour l'huile Dark, j'ai vu sur des sites où ils stipulent que ça participe aussi au refroidissement de l'amortisseur. Par contre, tu les achetés où tes amortisseurs car je n'ai pas trouvé de correspondance sur RealOem ?

Bonjour, Encore un système que je ne connaissais pas. D'après le mode d'emploi il est compatible avec ta voiture si ce n'ai qu'il va te falloir plus compresser ton ressort pour arriver à revisser ta coupelle supérieure. Une fois fait, je pense que lorsque tu vas décompresser ton ressort, tu va voir ta tige monter et prendre la même longueur que celle d'origine. Cela n'abaissera pas ta voiture dans la mesure ou, apparemment, ils ont la même longueur. Bizarre ce ressort de butée de traction, sans doute pour faire office de "butée élastique " de détente. En attendant, ça complique le montage du ressort car il faut plus le compresser. Apparemment les références correspondent avec ce qui se monte sur ton véhicule donc tu ne devrais pas avoir de problème.

Bonjour, Merci David pour ces précisions, je comprends beaucoup mieux la façon dont tu te sert de l'outil pour extraire le silentbloc.

Bonjour à tous, Ephemere, tu ne réponds pas vraiment à ma question mais j'en déduis qu'effectivement, il doit y avoir une pièce (ou rondelle) en acier au dessus avec un écrou qui permet donc de tirer vers le bas le silentbloc afin de l'extraire. Je suppose aussi qu'il a fallu "descendre" un peu l'ensemble suspension pour laisser suffisamment d'espace entre pour y insérer la rondelle en acier avec son écrou. Je crois qu'on le voit lors du remontage du nouveau silentbloc.

Ahhh, il n'y a pas à dire, quand on a les bons outils..... Par contre, je ne suis pas sur d'avoir bien compris comment se prenait l'extracteur sur le silentbloc pour l'extraire. Y a t'il au dessus une plaque avec un écrou de retenue de façon à tirer vers le bas en se prenant au centre du silentbloc parce que tu ne le précise pas ? En tout cas, merci David pour ton excellent tutoriel avec surtout des photos qui permettent de bien comprendre la procédure.

Pour la pièce de la photo, on dirait une lamelle de maintient de ton plafonnier, tu dois en avoir une de chaque côté. Pour l'interrupteur, si c’est comme sur les berlines, il est dans la gâche, tout comme dans les portes mais dans la gâche de ta porte de hayon, pas dans celle du bas. Il est situé au fond d'un trou donc sur celle du haut. A mon avis, tu a ton faisceau électrique endommagé au niveau de la charnière de hayon. C’est la panne classique sur nos voitures. Sinon il ne te restera plus qu'à dégarnir l'habillage du hayon pour vérifier l'état de ton faisceau.

Bonjour à tous, Tu dis: l'éclairage intérieur du coffre arrière (plafonnier) ne fonctionne plus en automatique, c'est à dire en ouverture et fermeture du hayon AR. Donc si j'ai bien compris, l'éclairage fonctionne en manuel ? N'aurais-tu pas un souci avec l’interrupteur de gâche de coffre ? Effectivement, une photo serait la bienvenue.

Bonjour à tous, Le roulement de flasque est ton roulement supérieur d'amortisseur qui est caché sous un cabochon en plastique et qui fait partie de ta coupelle (ou flasque). Tu peux, voiture à l'arrêt il va de soit, essayer de remuer l'avant de droite à gauche en te prenant sur le haut d'une des ailes pour voir (ou écouter) s'il y a un bruit ou/et jeu dans les coupelles supérieures. En principe, si jeu il y a, tu dois percevoir une anomalie à ce niveau-là. Disons que c'est une première approche simple. Si tu envisages le remplacement des coupelles supérieures, il va te falloir démonter la jambe de force puis utiliser un compresseur de ressort et ensuite seulement tu pourra démonter tes coupelles supérieures. Fais attention car il a plusieurs modèles sur nos e34. Sur la mienne j'ai un tout petit capuchon central en haut, d'autres en ont un gros. Va voir les références sur realOem.

Bonjour à tous, Je pense que ça reste le problème des boitiers de direction, c'est peut-être pour cela qu'on les a remplacés par des crémaillères, quoi qu'il en soit, depuis que j'ai rattrapé ce jeu au niveau de la colonne et au boitier, le jeu reste acceptable et ne procure pas vraiment de perturbation en roulant. Les trajectoires restent précises et la tenue de route... n'en parlons pas, c'est d'une précision diabolique. Je précise que mes amortisseurs sont apparemment d'origine (il me semble avoir vu marqué Sach quelque part). Je l'ai passée hier au contrôle technique et à part le CO un peu haut, elle est passée haut la main.

Perso je l'ai resserré car j'avais pas mal de jeu à ce niveau et depuis ça va beaucoup mieux (un jeu de moins et le volant peut toujours être réglé en profondeur), par contre il subsiste un léger jeu dans le boitier de direction mais je crois qu'on ne peut pas complètement l'éliminer, j'ai déjà essayé et je suis au jeu minimum, après le volant ne reviens plus et cela devient dangereux. C'est l'éternel problème des boitiers de direction. J'avais exactement le même souci sur mon ex mercedes 190D. Après c'est un choix ou devrais-je dire un compromis entre sécurité d'une colonne qui se rétracte et une voiture imprécise sur route voire sur autoroute avec les risques que cela comporte.

Bonjour à tous, Si je me rappelle bien, pour réduire le jeu, il faut desserrer. Il n'est pas génial ce système, il aurait mieux valu qu'ils le fasse réglable en hauteur plutôt qu'en profondeur.

Je comprends beaucoup mieux du coup à quoi sert l'encoche sur la jambe de force, cela évite en cas de mauvais serrage que ça ne travaille sur les vis au risque de les cisailler et accessoirement elle permet le "centrage" au remontage pour les trous de vis (enfin je suppose vu que je ne les ai pas encore démontés). Ce qui est tout de même curieux, c'est leur système d'attache des deux bras inférieurs, l'un en dessus, l'autre en dessous du levier de direction et surtout de part et d'autre de l'axe de pivotement ce qui occasionne une légère "torsion" des silentblocs lors des braquages. Je n'ai pas encore réussi à trouver de documentation sur ces systèmes de bras multiples. Cela doit avoir un rôle de retour plus facile de la direction. Peut-être pour ça aussi que les angles de chasse sont si prononcés sur ces voitures. En tout cas ça offre une tenue de route exceptionnelle.

Bonjour à tous, Merci pour ces précisions Dark qui sont effectivement très importantes et auxquelles je n'avais pas personnellement pensé. Tu as d'ailleurs bien fait de l’écrire en rouge pour attirer l'attention du plus grand nombre.

Bonjour, Désolé Dark, j'ai dit une grosse bêtise car effectivement le nombre de tours est limité car sur l'axe de la bielle pendante nous avons un secteur denté donc il a forcément un débattement limité. En fait je n'ai pris en compte que la vis globique ou sans fin et pas le secteur denté qui n'a que quelques dents (4 ou 5 je crois). J'ai un peu oublié le fonctionnement des boitiers de direction sur ce coup-là .

Bonjour, Sur une essence je t'aurais dit qu'avec un mauvais réglage de richesse, ça peut effectivement donner cette impression car la combustion étant "perturbée" le moteur ne fait pas tout à fait le même bruit. Sur un diesel par contre, je ne sais pas. Je suppose que le phénomène serait identique donc il faut peut-être aller voir avec une possible usure de ta pompe d'injection ou de tes injecteurs.

Désolé mais je n'ai malheureusement pas de photos pour te faire voir où se trouvent les butées de débattement. Tout ce que je peux te dire c’est qu'il y en a une de chaque côté et qu'une empêche ta bielle pendante d'aller trop loin vers la gauche (donc quand tu braques à fond à droite) et l'autre se trouve du côté droit et empêche ton levier de renvoi d'aller trop loin à droite (quand tu braques à fond à gauche). pour ton décalage des cannelures, si tu n'as pas de repère ni sur l'axe, ni sur la bielle pendante, c’est qu'il n'est pas nécessaire de faire un alignement (il n'y a pas de limite de nombre de tours dans ton boîtier, en fait il doit tourner indéfiniment aussi bien à gauche qu’a droite, seul la bielle détermine ses limites). En ce qui concerne tes roues, elles ont l'air normales bien qu'à première vue leur déport à l'air un peu limité mais sur la photo on a pas l'impression qu'elles sont trop à l'intérieur de la carrosserie. Pour l'écrou d'amortisseur, Dark parle de celui se trouvant à mis hauteur de celui-ci (juste sous la tige chromée). C’est lui que tu desserre quand tu dois remplacer ton amortisseur par rapport à ton porte fusée. Vérifié qu'il soit bien serré. En ce qui concerne le changement du joint spy du boîtier, je ne l'ai jamais fait mais je pense que quelqu'un te communiquera la procédure. Normalement, une fois la bielle pendante déposée, avec un outil approprié (petit outil en forme de crochet que l'on trouve par exemple chez mecat.hecnic), tu dois pouvoir extraire le joint. Sage précaution que de remplacer tes pièces usées et de passer ta voiture au parallélisme.

Il y a une butée de chaque côté soudée sur la caisse pour éviter justement des débattement trop importants. Même si la bielle pendante est décalée d'une ou plusieurs dents par rapport à l'axe de sortie du boîtier, ça n'aura aucune incidence. edit Dark : erreur! ceci a une influence! voir suite du sujet Effectivement, il est curieux de constater qu'une roue touche le passage de roue en braquant. Les jantes sont-elles d'origine ? Le déport (ET) Est-il bon ? Les butées en question existent-elles toujours ? Est-ce que ça touche en braquant des 2 côtés ?

A ton service. Par contre, comme le dit Dark, retire toute trace de graisse ou d’huile des cannelures. Tu as peut être une fuite au niveau du joint spy de ton boîtier et il serait bon de le remplacer (le joint bien entendu). En cas de désassemblage de la bielle pendante en vue du nettoyage, repère bien sa position. Je serais toi, je remplacerais par la même occasion l'écrou nylstop après avoir, au préalable, bien dégraissé le boulon car il n'a plus l'air de remplir sa fonction anti-desserage.

Bonsoir, Tout simplement ton boulon-écrou mal serré. Resserre et le coulissement disparaitra. Quand tu vas resserrer, règle la bielle pendante pour qu'elle soit à 2, 3 mm du haut (boitier).

Tu peux tester le clapet anti-retour avant d'envisager de le remplacer. Une fois ton clapet désolidarisé de l'ensemble, vérifie en soufflant dedans puis en aspirant. Dans un sens, l'air passe, dans l'autre cela bloque, toujours en soufflant-aspirant par le même orifice ça va de soit. Si tu vois que l'air passe en aspirant et en soufflant, ton clapet est mort, dans le cas contraire, il est bon. Cela peut t'éviter d'en acheter un pour rien (81€ quand même). Si tu dois finalement remplacer aussi le mastervac, il t'en coûtera 600€ donc prends le temps de bien tout vérifier avant . Il faut savoir que dans un mastervac, il y a une pièce qu'on appelle rondelle de réaction qui se déforme pour fermer en premier un clapet (isolant la chambre antérieure de la grosse membrane interne puis, en second lieu, met en communication la chambre postérieure ce qui permet de créer la dépression dans la chambre antérieure. Cette rondelle de réaction qui est en fait un gros morceau de caoutchouc épais fini par se ramollir ou s'avachir si tu préfère et donc ne permet plus un fonctionnement correct du mastervac (on va simplifier). Donc dans ce cas, il faudra envisager le remplacement du mastervac car non réparable ( enfin plus maintenant). La grosse membrane (appelé piston moteur) à l’intérieur est souvent en plastique dur donc résistante. elle se déplace d'arrière en avant lorsque tu freines grâce à un gros joint souple circulaire qui maintient l'étanchéité entre les chambres antérieure et postérieure du piston moteur. Il est très rare que ce joint s'use (tu n'aurais plus du tout d'assistance en roulant). Cela m'est arrivé de remplacer le mastervac sur mes deux 205 GTI suite à usure (ça freinait mais moins bien qu'avant).