stareast

Très bonne initiative, car avoir un boitier Ralliart (qui donne des réglages un peu pauvres dans certaine configuration) et ne pas avoir la sécurité d'une pompe à débit amélioré ce serait dommage. Bon tu vas pouvoir monté un peu le "boost" enfin;) Quoique si tu atteint déjà 1,5 en pointe ? Mais la chute me parait importante: 1,25bar vers 7500trm (?!). Les presssions que tu indiquent sont-elle avec le mano installé (dans l'evo)ou les "vraies" valeurs ?

Tout à fait d'accord avec Jean-Benoit ! Les Carbone Lorraine sont très agréables à l'usage (sauf le bruit : une horreur) les performances de très bon niveau (sur route usage intensif à très intensif) et en plus le prix est abordable. Coeff. de frottement entre 0,50 et 0,55. Surtout que j'ai utilisé les DS 3000 pendant 10,000 km auparavant sur petites routes de montagne, pas de circuit. J'ai trouvé les DS 3000 peu agréables à l'usage (feeling pédale, progressivité) peu économiques (les disques ont fait 10,000 km: pas vraiment voilés mais tellement déformés que les nouvelles plaquettes ne pouvaient porter que sur 50% de la piste). Vu le coefficient de frottement important (Mu=0,60 mini), les disques s'usent énormément et projettent de la rouille sur les surfaces à proximité (pour moi c'étaient mes jantes blanches de TME: AArgh!)

Pour commencer un peu de lecture (désolé c'est en anglais) pour une mise au point concernant le mythe des disques voilés: http://www.stoptech.com/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml Ca ne change pas grand chose au phénomène constaté depuis longtemps depuis les Evo V (on ne va pas revenir à l'Antiquité car je peux vous dire que sur l'Evo 1, que j'ai eu, le fading apparaissait au bout de deux kilomètres de descente seulement...Ce n'étaient pas des Brembo à l'époque). En résumé la structure moléculaire de la fonte (du disque) est altérée de façon permanente par un échauffement extrème, cela crée des zones où le coefficient de frottement est différents et conduit à la vibration constatée. Parfois c'est seulement un dépot des plaquettes sur la surface du disque: un petit passage à 160 km/ h (sur circuit ) et quelques gros freinages et c'est reparti pour un tour !! Cela me parait anormal que cela arrive en conduite "soutenue" seulement. Attention les disques ne doivent pas etre repris au tour, il faut les passer à la "rectifieuse".

Oui c'est exact je me suis trompé (cependant je ne suis toujours sur de rien pour mon Evo en septembre )

Est-ce qu'il y a un "sudiste" qui y va ? ....et qui pourrait me prendre !

En 2003 avec remise "soignée": 4000 Euros (psst: ma femme ne le sait pas...).

Il y a deux grandes familles d'amortisseurs aujourd'hui les "normaux" et ceux à bonbonnes séparées. Au delà de l'hydraulique interne qui peut etre différente les réservoirs séparés vont permettre le refroidissement et un maintien des performances sur une plus longue durée. En particulier sur terre ou route en mauvais état ils sont pratiquement inévitables. Les amortisseurs à bonbonnes séparées coutent plus chers. Sur Evo les plus renommés sont: Ohlins, Proflex etc.. Depuis quelques temps on parle de Bos (voir MistubishievoVI); il y a d'autres marques moins répandues aussi. En général ce type d'amortisseurs permets un réglage supplémentaire de la hauteur de caissse (jambes filetées). Personnellement j'ai des Proflex "evo 2" avec réglages "route" associés avec des ressorts "moyens" (60 daN/avt et 45 dan/arr.; origine +/-: 40-32,5 je crois). J'ai gardé la hauteur de caisse normale pour profite de toute la course des amortisseurs. Ils disposent de 2 réglages en compression (lent/rapide) et un en détente. Comme les autres amortisseurs typés "rally" ils privilégient un amortissement dur (plutot qu' une dureté de ressort) et un grand débattement de suspension. Les amortisseurs typés "piste" (comme la plupart des amortisseurs japonais) ont des ressorts souvent beaucoup plus durs (du genre: 110/avt, 90/arr). Sur les routes souvent en mauvais état de l'arrière pays niçois, j'ai une très bonne adhérence en toutes circonstances dans un confort acceptable (tout est relatif ...); on sent bien que les roues ne décollent pas de la route; par contre sur revetement lisse les réglages que j'ai me donnent trop de roulis (je vais monté des B.A.R. plus grosses). Toutes augmentation de puuissance se ressent et il faut durcir à chaque fois (surtout la détente à l'avant)...

Là tu nous inquiètes ! Ca veut dire que ton ancienne dump valve fuyait beaucoup ?!? Knock: en dessous de 30 il parait que ce n'est rien du tout (?).

Bonjour et bienvenu ! Enfin un nouveau dans le coin ! Alors c'est vrai tu vas prendre celle de Rudy ?

Nouveau record pour la HKS spéciale sur base d'Evo IX (la VIII ayant été détruite ): 560 ch pour 1050 kg C'est bien propre avec de grosses dérives un bruit presque commun (pour une Evo).

1°) Japon : un concurrent de Nengun et de Greenline (déjà moins chers que Takakaira): OOPS International: http://www.ooparts-international.co.jp/index/car/frameset.html 2°) Taiwan: quelques pièces intéressantes en Carbone (j'ai commandé un couvre bougie: bonne qualité et un support 3 manos en 60mm pour Evo VII). Prix intéressant paiement par Paypal livré en moins d'une semaine. http://www.rexpeed.net/new/product_detail.php?serial=38 3°) Italie: Marcello Saccheti, un importateur de pièces japonaises (entre autres Cusco). Prix relativement intéressants (moins cher que UK) et bonne réputation auprès de nos amis du LancerEvo Club Italie: http://www.ultrasportracingcars.com/ 4°)UK: Scottlowe. Pièces pour Evo . Quelques prix intéressants. Paiement par Paypal. J'ai commandé un cache poulie d'AAC transparent: reçu en 1 semaine. http://www.scottlowe.co.uk/Scripts/prodList.asp?idCategory=9

Meme pour les anglais du MLR c'est une très belle Evo !! On connait le propriétaire, RichW, sur le MLR depuis des années il avait monté un site pour montrer toutes les modifs qu'il avait effectuées lui meme sur son Evo VI depuis le début.

Salut JB ! Tu as tout à fait raison, cela doit etre génial à utiliser comme ça ! Mais on s'éloigne de l'utilisation routière, c'est plus brutal, ça s'use plus vite (avec l'incidence entretien). Que faut-il pour qu'une boite à crabots tienne normalement comme sur une moto: moins d'inertie dans toute la transmission (5x arbres en carbones, volant hyper allégés, freins "légers", jantes magnésium forgées etc...) ? Bon c'était notre quart d'heure: on reve ! Alors qui se lance dans l'Ikeya "formula" ?

Essaye de consulter les dossiers/fiches techniques qui sont quelle part sur le site. L'"actioneur" de "waste-gate" est situé devant le moteur derrière le radiateur d'eau. La tige qui en fait partie relie une membrane (enfermée dans un petit receptacle) à la waste gate qui ouvre ou ferme une dérivation de la turbine d'echappement à l'intérieur du turbo. Cette tige actione un petit levier (2-3 cm) monté sur le corps du turbo. J'ai réussi à changer mon actionneur et je ne suis pas très doué; il n'y a pas beaucoup de place. Pour essayer l'actionneur, comme le dit Rudy, il faut trouver le tube (caoutchouc) qui envoie l'air et vient de la solénoide. Une pompe à pied de vélo avec un mano suffit à envoyer environ 1 bar sur l'actioneur; si le levier ne bouge pas : soit la tige est grippée soit la membrane fuit.

Très beau petit reportage Mac ! Je savais que l'on pouvait "mapper" avec le boitier "Commander" du Power FC mais je ne savais pas que l'on pouvait aller aussi loin; la mienne a été "mappé" avec le Dataloggit (pour le turbo d'origine et ensuite le Greddy 20G) par qui vous savez. Par contre je n'ai pas d'alarme de knock et j'ai enregistré plusieurs fois plus de 80 (max enregistré sur le Commander)sans exploser le moteur. ... quant à dire que tu t'arreteras là : promesse d'ivrogne (comme les autres ). ...Pourquoi Arma a-t'il été étonné qu'une Evo VI marche aussi bien (et encore la tienne n'a pas tout donné d'après ce que je comprends)? Franchement il y en a qui n'écoute rien Petite question en passant: l'autre jour j'ai rencontré, à Nice, Flo (que certains d'entre vous connaissent déjà; il avait une V Rs auparavant), il me dit que son Evo VI prends 1,4 bar avec un boitier d'origine (il a une pompe Walbro quand meme); je croyais que le boitier se mettait en sécurité au de là de 1,1 ou 1,2 bar de boost !

Je ne sais pas où ça se trouve; j'en ai dans un tube (depuis 25 ans au moins...). Ca ressemble à une pate "cuivrée": est-ce que ce n'est pas de la graisse au graphite ou au molybdène (lubrifiant solide)?

Hasta: ce n'est pas bien de ne pas suivre ! Déjà d'etre au fond de la classe près du radiateur... mais là ne pas savoir que Ricou était passé à la VI, nous ne sommes pas près de l'oublier

Non: Rudy ne veut pas du pare-choc de la TME:mrgreen: Rouge avec les décos comme une TME mais sans le pare-choc:roll:

Loin de moi la volonté de faire de la bagarre sur notre site favori ! Désolé si cela a pu etre interprété comme tel. Il n'y a pas encore d'interdit sur ce site Bon allégement à tous !

Mikael : on n'essaie pas de t'enterrer (enfin moi quoi !), mais si tu veux une Evo de 500 ch franchement oublie un peu le support et la garantie du réseau MMC. Déjà pour une Evo normale le réseau est à éviter sauf petites interventions et garantie sur une voiture à peu près d'origine (ou qui y ressemble ...). Tu oublie aussi que les possesseurs d'antiquités au moins en France, en Belgique je ne sais pas comment elle étaient importées, donc des Evo V, VI et VII avaient et ont toujours l'habitude de se débrouiller sans ce fameux réseau. Auparavant tout était disponible chez Ralliart (Allemagne) qui était assez pratique et pas trop cher. Maintenant que MMC a repris la totalité c'est 2 fois plus cher....

La liste non exhaustive ! Mikael je ne sais pas où tu veux vraiment en venir mais franchement sur notre forum quand la majorité des "fans" peuvent parler à longueur de "posts" du remplacement de leur dump valve je pense que tu y vas un peu fort. La plupart d'entre nous restent attacher à une utilisation routière et meme ceux qui font de la piste restent incroyablement terre à terre (n'est-ce pas "a_bloc" ! ). Donc parlons d'allègement d'accord mais restons réalistes car si il faut tout passer en inconel, titane et carbone pour avoir une evo légère et allèger notre compte en banque de 100,000 euros, je ne suis pas d'accord! Quand tu aligneras ton Evo dans les rencontres du type "Time Attack" et autres nous serons heureux de te soutenir et de connaitre tes "petites" recettes. Mon point de vue: commencez d'abord par une caisse légère: totalement inutile de commencer par une Evo VIII Euro si vous voulez avoir une Evo "très légère". Vous commencez par la "bonne" base et vous prenez une Evo RS ou IX GT etc... Pas de clim, pas de vitres électriques, pas d'ayc (on parle de plus 25 kg par rapport à un autobloquant mécanique!). Deux fois moins de peinture et d'insonorisant, vitres plus minces etc... Donc on ne le répètera jamais assez si vous voulez une caisse très légère prenez une Evo V RS (il n'y a pratiquement plus de VI RS: elle ont toutes terminées leur carrière en rallye et j'ignore dans quel état elles sont aujourd'hui !). Enfin inutile d'aller chercher des pièces sophistiquées si vous avez une Evo normale comme la plupart d'entre nous. Je suis en train de passer mon Evo VI TME au régime (faute d'avoir un moteur...); sièges: moins 30 kg environ, clim: moins 13 kg, freins: moins 3 kg. Après franchement ne faisant pas de compétition ça s'arretera là pour l'instant... Si j'avais un peu plus de liquidités je regarderais du coté des jantes ( forgées bien légères= bien chères) car poids non suspendu. PS: La banquette arrière pèse entre 1 kilo et un kilo et demi comme allègement c'est limité.

C'est pourquoi tu n'as pas besoin de faire de la musculation Jean-Yves ? On attends la suite...

Il y a meme eu des photos de prises (Sur la route du circuit de Charade il y a un an). Ca arrive couramment malheureusement...Pas très grave si on a un tournevis quelconque car quand c'est sur une durite sous le moteur (bien chaud : je connais) c'est moins drole !

La plupart du temps on prends des HKS non amorti: ça ne pose pas de problème particulier (certes un peu plus brutal qu'un embrayage d'origine) et on s'y habitue. Gibb de l'ancien forum "lancerevoclub" avait monté plusieurs embrayages sur sa VI et il avait été complètement écoeuré par les embrayages dit "amorti" qui lui donnait beaucoup d'a-coups: comprenne qui pourra !

Comme dit plus haut la première chose à vérifier est l'exactitude du mano. Je ne sais pas quel type de mano il s'agit (peut-etre un de ces kits bon marché en petit diamètre ?!). Le symptome le plus probable, si ce n'est pas le mano, est la détérioration de l'actioneur de la waste gate; dans ce cas il n'y a plus de régulation de pression de turbo et en fonction du régime moteur tu obtiens la pression de turbo maxi car la waste gate ne s'ouvre plus; peut-etre que dans ton cas (pas de boitier ou de réglage spécial) l'ECU se mets en sécurité et tu n'as pas plus de puissance. Cela est déjà arrivé à beaucoup sur les Evo VI (y compris la mienne) en raison de leur age avancé(!!). Les actionneurs à partir de l'Evo VIII ont une protection extérieure qui empeche toute infiltration d'eau qui amène à la détérioration de la membrane et à la corrosion des pièces acier dans l'actionneur.