Cyber-PAPY

Pour commencer , je dois rectifier mon erreur : on ne dit pas "pneu" pour ces Nobles Machine mais "BOYAU". Plutôt que de courir derrière les coureurs, . voici un moyen plus simple et plus rapide C'est cher ces bouts de caoutchouc Cela dépasse parfois le prix ( pourtant élevé ) de nos chers 19 x 400 On se consolera en pensant qu'avec un seul boyau qui fait deux mètres vingt de long et que l'on trouve à partir d'une vingtaine d'euros avec le port, on pourra se faire une cinquantaine de "pneus" Cela permettra d'équiper au moins huit fois le "J" qui est muni de six galets. Je reviens sur l'alignement de la porte conducteur avec les butées. Il est exact que pour baisser l'arrière de la porte il faut descendre le point de fixation arrière de la porte . Pour cela on peut cambrer l'axe du galet vers le bas, (ce qui fera remonter le galet par rapport à la porte ) C'est assez raide à faire .

Suggestion tout aussi imaginaire: couper une tranche de chambre à air de vélo de course de 3 ou 4 cm de long et l'enfiler autour du roulement...

Sur mes J7 les galets avant et arrière sont identiques Les " petits galets " sont vraisemblablement ceux qui assurent le guidage du bas des portes conducteur et passager Elles sont vissées par paires en bas de la porte latérale et en assurent le guidage

Pour tester la soupape ( ou clapet) , on souffle dedans. Dans un sens ça passe, dans l'autre non Si ça passe dans les deux sens c'est mort: ==> Changer la soupape. Si ça ne passe pas du tout,elle est peut-être restée collée : ==> Augmenter la pression.

Oui j'ai remis l'image mais je ne comprend toujours pas la question ... s'il y en a une.

J'ai corrigé l'image. Il ne faut mettre qu'une partie du lien Par contre je ne comprend pas à quoi elle sert ou quelle est la question.

Si la batterie se vide c'est vraisemblablement que l'alternateur ne charge pas.

A la réflexion, je me casse peut être la tête pour presque rien. les copeaux sont petits et en aluminium donc légers et peu abrasifs. Pour en mettre le moins possible quand même ,je remplirai de graisse les gorges du taraud et je le nettoierais puis le regraisserais trois ou quatre fois durant l'opération.

Pas bête ton idée Pétarou14 Le souci est de conserver le bout de la ficelle tout en taraudant Si on considère que c'est "après " que l'on fait le ménage, cela peut effectivement nettoyer un peu. Qu'en sera-t-il alors des copeaux qui vont se coincer sur les bords.... ?

J'ai utilisé il y a bien longtemps et avec succès sur une culasse de 2CV. Vu le faible prix il est tentant d'essayer. Pour la profondeur du puits, ce n'est pas un problème car cela se monte dans la clé à bougie. Par contre, il est prudent de déculasser pour éviter que la limaille tombe dans le cylindre.

Il est toujours attristant de se séparer d'un vieux compagnon. Je vous souhaite à tous deux de nouvelles aventures agréables mais séparément.

sur le SUPER forum du JX

si les compressions sont bonnes c'est étrange

Bravo

Les pannes sont les épices du plaisir de rouler en "J" Trop, c'est trop Mais un peu c'est............

C'est un bon prix qui devrait faire un heureux. Reste la distance pour aller le chercher

Bonsoir Le premier diagnostic n'est pas bon : si les lampes s'allument c'est que la tension n'est pas absente de la clé de contact. Elle est peut-être absente du fil du démarreur ou le fil du démarreur est débranché. Y a-til un "clic" en lançant le moteur?

Oui

J'ai pas cela en stock mais il doit être possible de mettre deux bocaux standard en attendant.

Bonsoir et Bienvenue.

Je vais m'efforcer de faire plus simple: La chute de tension dans un fil électrique est proportionnelle à sa longueur A l'intensité du courant en Ampère et inversement proportionnelle à la section du cuivre. La résistance électrique d'un fil est de 18 ohms par mm² de section et par kilomètre de long La chute de tension d'un fil de 6 mm² sous 10 ampère et 4 m sera donc U= R xI R= 18 ohms / 6 mm² x 0,004 km = 0,012 Ohm U = 0,012 Ohm x 10 A = 0,12 V Une clôture électrique fonctionne avec à l'origine du 12 volts continu mais il y aussi au départ du boitier un "transformateur " qui transforme le 12 Volts en environ 12 000 volts à vide en alternatif ( pour faire simple ) . C'est exactement comme la bobine et les bougies de nos véhicules essence. Lorsque la vache ( ou le fermier maladroit) touche le fil , il ne faut pas l'électrocuter mais la choquer. on s'attache donc a avoir un faible courant ( inoffensif) mais sous une tension qui fait mal et pendant un temps très bref. Pour une même puissance le courant varie dans les proportions inverses de la tension Les 3 ampères du 12 volt deviennent 3 milliampère ( 0,003 A) en 12 000 V Le courant est environ mille fois plus faible on peut utiliser un fil mille fois plus fin C'est pour cela que l'on met un fil assez fin de section de l'ordre de 0,02 mm² Un fil plus fin serait plus fragile et guère moins cher. La chute de tension est mille fois plus faible On peut donc transporter ( théoriquement) mille fois plus loin. en prenant le même calcul que ci-dessus on aura U= R xI R= 18 ohms / 0,02 mm² x 1 km = 900 Ohm U = 900 Ohm x 0,003 A = 2,7 Volts ce qui est complètement négligeable par rapport aux 12 000 volts. Le souci, ici, sera les pertes dues au courant alternatif . Ce point est plus technique et le traiter me semble superflu sur ce forum. Je demande d'ailleurs aux spécialistes de l'élevage de ne pas prendre ces chiffres au pied de la lettre . Ils dépendent grandement du système utilisé et de bien d'autres paramètres que je n'ai pas exploités ici. Ils ne sont donnés que pour illustrer simplement le phénomène.

Si je suis d'accord sur la première affirmation la seconde me laisse dubitatif. 1) Un isolant n'a jamais réduit la chute de tension en courant continu. 2)La norme considère qu'une chute de tension en ligne doit être inférieure à 3% Avec des câbles de 6mm² la densité de courant est de l'ordre de 2 A/mm² au bout de 4 mètres on a atteint cette limite en 12 V avec un courant de 10A et du fil de 6 mm². ( c'est d'ailleurs pour cela que certains conseillent des densités de courant de seulement 1A/ mm² ) Je crains qu'il ne s'agisse là d'une publicité tendancieuse ( pour ne pas dire mensongère car le premier terme est vrai) destinée à vendre bien plus cher le plastique qui entoure l'isolant.

Comment est-ce fait du " du mieux isolé, pour systèmes solaires" ? Le fil est isolé pour 750 Volts et les panneaux c'est du 12 volts Isolé mécaniquement , c'est à dire sous gaine ?

Euh!... Pas vraiment. Le fil pour les clôtures est un tressage de brins plastiques et de d'un minuscule fil électrique d'environ 0,02 mm² le fil nécessaires est de ce genre là Il faut en prendre du souple les connexions résisteront plus facilement aux vibrations Attention de ne pas confondre du fil souple et du fil multibrins de l'image ci dessous (et indépendamment de la couleur ) Pour le souple les brins sont très nombreux et fins presque comme des cheveux ( en réalité 0,15 mm de diamètre) Le multibrin a sept brins de 1 mm de diamètre environ. Le prix en 6mm² est de l'ordre de 1,50 euros le mètre linéaire. 6mm² c'est la surface du cuivre vu en bout. Le fil avec son isolant fait un peu plus de 5 mm de diamètre. Le prix de ce fil est très variable en fonction des distributeurs.Certains le vendent à plus de 5 euros du mètre. Pour éviter les erreurs il vaut mieux avoir deux couleurs : Le rouge pour le + 12V et le bleu ou noir pour le moins

C'est une possibilité. La section des fils est importante et un court circuit peut dégrader les contacts. C'est un peu étrange qu'il ait quand même marché quelques heures mais c'est possible