dav78

je crois que c'est pas tant à cause de l'année, mais de la puissance du moteur 105, contre 110.

pour la consigne, à la mise du contact, la consigne du (mien) regulateur est de 35%, avec pression de rail desirée 350B, puis, des qu'il prend du regime, vers ~400tr:m, la consigne du regul passe à 17%, pour une pression de 300B la consigne de regulateur, c'est ce qu'on demande a la pompe. le regulateur restreint le gavage de la HP pour moduler la pression de rail, donc si au ralenti, tu es a 23% de la possibilité du regulateur, soit plus que moi, c'est que la pompe a besoin de pomper plus, soit pour compenser de l'usure interne, soit des fuites d'injecteurs...

kecécéssa une gerotor? j'ai donc moi aussi chercher... ben ca m'a l'air un peu pareil, non? d'ailleurs, en cherchant un peu... je pense que le gavage d'un cp3, se fait avec un pompe a engrenage, et non Trochoïde/gerotor... mais ca ne change pas grand chose au probleme de montée en pression de notre ami. a ce sujet, je pense que les injecteurs sont une cause, bien plus probable, du probleme de pression, que la pompe...

je pense que la difference sur "desired boost pressure", est lié au fait, qu'il y en a un avec waste gate et l'autre en geo virable, non? la geo variable se pilote, pas le waste gate...

la pompe a palette, en general, c'est pour le gavage de la HP... mais sur une CP3, je crois que c'est une trocoïde;) ah, au fait, consigne du regulateur ~35%, puis 17...

un truc simple, en debranchant les retours d'injecteurs , rien ne doit sortir...

mais, c'est sur que la pression dans le rail, n'est que la combinaison de plusieurs facteurs: -regime -etat de la pompe -etat des injecteurs et avant de sortir la pompe, je recontrolerai les injecteurs avant, c'est ce qu'il y a de plus simple, et meme un truc neuf peut rendre l'ame

bon, je ne veux pas te contredire mais, 300 Bars, c'est pas la pression pour demarrer, mais la pression de consigne au ralenti. la consigne de depart est de 350B, qui repasse a 300 dès la prise de regime (avant 448tr/m). je n'ai pas reussi a voir a quel regime exactement ca changait, ca va un peu vite pour les enregistrement de multiecuscan, qui prend tout les 0,75sec...le mien demarre en moins d'une sec... tout monte en meme temps, pression, regime, le moteur demarre quoi:P a savoir aussi que le "pompage", augmente avec le regime, donc la vitesse de demarreur a aussi beaucoup d'importance, pour le mien, injecteurs debrancher pour ne pas qu'il demarre, c'est ~205 t/m au demarreur, et a ce regime, la pression monte jusqu'a 320B en 2 à 3sec de demarreur (j'ai raté l'enregistrement, la nouvelle version 1,5 de MEC, n'enregistre pas en auto, celle davant le faisait je crois... si besoin je le referai... ) la pression de demarrage est un peu plus complique a prendre, vu que le mien, demarre entre 2 relevés... mais, dans la theorie, c'est des que la pression de rail depasse, celle du ressort de rappel/tarage des injecteurs, soit pour du bosch ~200B... si le tient met un dizenne de seconde à demarrer, c'est plus facile a voir sur les graphiques si tu veux, tu peux m'envoyer ton fichier csv de demmarage, je te dirai ce que j'en pense... pour la pompe, une revision coute en 250€ chez la station Bosch de mon quartier, parce le demontage, les pieces, et le reglage ne sont pas focement simple...

ah Ok, mais ca vaut pour tout le monde

be vider le cata, n'est surement pas le truc a faire en premier, comme il y a peu de chance que ce soit ca... en plus, pour un cata metal, c'est facile a decrasser, il suffit de bien charger le moteur, une grande cote pied au plancher a +de 2500tr/m, et avec la chaleur et le flux d'air (enfin de gaz) tout sort, au pire le faire plusieurs fois chez moi, il y a la cote d'orgeval sur l'A13

hein ???

de rien.. mais, meme la version "regitered" a 50€, avec l'huile, les filtres, et le pchittt a vitres, c'est toujours moins cher que la revision de capitain59

non, avec la free, ca le fait

Les autres sont comment ? En céramique ? ceramique... je ne sais pas mais, il y en a avec des materiaux poreux...

si tu me contredis.... c'est que tu as tors

http://www.itwpc.com/super-degrippant_p_26.html c'est juste un exemple, il y en a d'autre, le WD c'est plutot un lubrifiant, ca penetre moins dans la rouille...

il n'y a pas de raison de boucher le cata, sur un multi, c'est un nid d'abeille metalique, t'es pas pret de le boucher... par contre, un debimetre cuit, ca, ca arrive...

il y plus degripant que le WD, meme si c'est mieux que rien

mouais, je mettrai un bemol... le probleme de faire des accoups, c'est que tu ne mesures (juges) pas la force appliquée, c'est la qu'il y a risque de casse... la clef a choc, ca decolle, ca fait aussi vibrer, mais c'est aussi pour ca que c'est fortement deconseiller pour le remontage... le degripant, en avance, est quand meme le meilleur moyen de t'assurer le meilleur desserage poossible... mais, ce n'est que mon avis;)

ah ben, moi, je te conseillais d'acheter un ELM et multiecusan... mais, dans la revision, il n'y pas que de l'huile et les filtres... il y a le laveglace et de la MO a 200€/h... parce que meme si c'est affiché autour de 80€/h, quand tu fais le detail d'un forfait:evil: c'est mini 200€ de l'heure et à ce tarif la, ils ne te feront meme pas les carreaux....

on est d'accord, le demarrage de fait a l'essence? donc la pression de regulation de l'evap, ne devrait pas avoir de consequence... pour le capteur... si quand tu essayes de demarrer, le compte tour monte un peu, c'est qu'il voit le vilo tourner... le fait qu'il n'y ait pas de defaut, ne veut pas dire pas de probleme, la preuve, ca veut juste dire que tout est dans des valeures possibles, la lecture d'une temperature fausse, mais possible ne donne pas de code, mais en ce qui concerne le fonctionnement, peut tres nettement influer... je prend l'exemple de la temperature moteur, si elle indique à l'ecu que le moteur est chaud, alors qu'il est froid, la richesse est donc fausse, par rapport ce qu'elle devrait etre, et ca ne demarre pas... tu n'as donc pas l'effet starter... comme ca ne demarre pas, le peu d'essence injecté ne brule pas, va dans l'echappement, et quand ca demarre, ca sort et ca pue... il faut donc, verifier, la coherence des info des sondes de temperature, et du volume d'air mesuré (debimetre)... un test simple, sur un diesel, le disfonctionnement du debimetre ne donne pas de codes, mais reduit les perf, tu peux essayer de le debranche pour voir si l'ecu prend une valeur "theorique" de refuge...

le thermometre externe affiche la bonne temp? sinon, a voir avec multiecuscan, quelles infos sont visibles, temperaure, externe, interne, parce que si il manque une info de temp à l'ecu de la clim, il ne peut pas faire sa regulation...

Ok

pour la V1.5, je parlais de multiecuscan, mais les plus anciennes fonctionne bien aussi;) pour l'elm, il semble que les versions 1.5, n'existent pas, juste des anciennes avec un exterieur en metal, de la flutte quoi... la derniere version du "hardware", est en fait la 1.4, en boitier plastique du genre:http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-usb-obd2-plastique/ j'ai la meme, acheté je ne sais plus ou sur le net...et ca fonctionne bien.