dav78

donc, si tu es sur de ta pompe... soit tu as une grosse fuite sur les retours d'injecteur, et ca sort en faisant un jet vers le haut, alors que ca doit juste deborder et couler sur l'injecteur. soit ta valve re regulation fuit, il y a des joint au bout, ca doit etre nickel, sinon... tu disans en avoir coupé une? comment? peux tu passer une photo? reprise des MP, vu que je te demandais le fichier CSV de multiecuscan, et non un discussion privée a+

Salut, ben dans ta phrase, il y a la question, et la réponse... Pour les 2 cotés… techniquement non, seul la pièce abimée devrait être changée, mais logiquement, si le roulement gauche est détruit, le droit (cote bas-côté) ne doit pas entre loin du même état… Donc soit tu peux démonter, pour vérifier, soit tu ne peux pas et tu fais faire… mais le contrôle va te couter le prix du remplacement… alors je dirais, en préventif, les 2 cotés, si ça ne fait pas économiser sur le prix, tu gagneras le temps, d’un autre rendez-vous, d’un autre déplacement, et d’attente pendant la pose…

ben... et après j'arrête sur le sujet. je trouve moi que c'est un peu hypocrite de vouloir expliquer à certains, dont on a aucune idée de la compétente, qu'ils peuvent faire eux-mêmes telle ou telle opération avec tuto, post,etc... omme changer ses plaquettes de freins par exemple, et ensuite de jouer les saintes nitouches, et de parler de sécurité si les opérations ne sont pas faites quand ce n'est pas suivant son point de vue. de mettre de la graisse sur un boulon de roue, ne va pas imposer qu'elle se barre, je conçois que l'on puisse avoir un avis diffèrent: pour ou contre la graisse, mais de la à invoquer la sécurité, pour ne pas le faire... à ce moment, il est interdit de démonter un roue, au risque de mal la resserrer et de la perdre... j'ai toujours graissé, et jamais perdu une roue, je n'ai meme jamais perdu de boulon de roue (et ne controle pas mes roues toutes les semaines...), et ne serre pas comme une mule non plus... La sécurité, c'est un entretien cohérent et réfléchi, la compétence n'a pas grand-chose à y voir: je ne sais pas où j'ai un doute, je vérifie... contrôler le serrage de ses roues (comme la pression des pneus) est une opération de sécurité de base, qui doit être suivie, graisse ou pas... un novice, après démontage de ses roues, devrait vérifier après essais du véhicule le serrage, puis 2 jours pares, puis une semaine, puis un mois… la sécurité c’est ça : la maintenance, le contrôle… je connais bien plus de gens qui ont perdu des roues, suite au démontage à cause de crevaison, donc elles avaient mal été remontées (et sans graisse), que de roues qui, après avoir été montée à la graisse, se sont desserrées... Je n’impose pas la graisse, mais je n’interdis pas non plus le montage sec, c’est 2 méthodes différentes, qui fonctionnent… En cherchant un peu, un novice pourrait croire que : -si vous graissez les boulons, ils partiront ! Alors que si vous ne les graissez pas vous serez tranquille, et n'aurez pas besoin de contrôler... La vérité n’est pas si tranchée.

une... qui a un clavier, avec des touches pour la ponctuation... je plaisante, mais... quoique... sinon, une GTV6, un RRsport supercharge, une quatroporte S, une SLR, une GT3RS, une galardo superlegera, une GT390 fastback, et d'autres...

slt JJ oui j'ai lu ton post. je sais que le forum est visité par des neophytes (pas forcement idiots) et il est donc important de leur expliquer plusieurs points de vue, et a ce sujet j'ai bien noté notre difference d'approche sur le serrage, mais je continue à penser qu'il est judicieux ce lubrifier des filetages soumis aux chauds, et aux intemperis, pour limiter le risque de grippage parce qu'en ce qui concerne les boulons de roues, un controle de serrage est à la portée de tous... ceci dit, je comprend le point de vue de "pas de graisse sur les boulons roues", mais ce n'est pas le mien et je n'ai jamais perdu, ni decoupé de roue

enregistre une phase de demarrage avec: regime pression rail: en bar pression desirée: en bar regulateur de pression: en % et envoi le moi, en MP.

je ne pense pas que laver un FAP au karcher soit une bonne solution... il faut juste le souffler dans le sens inverse du passage de l'echappement (ce qui degage les cendres), l'ideal est de la faire apres une regen, qui brule les suies... le passer a l'eau peut faire de la boue fine qui les bouche en partie et reduit donc leur capacité... sur un FAP il y a des sondes de temperature, et un capteur de pression differentielle, au bout des 2 tuyaux, il ne faut pas souffler dans les tuyaux, avec le capteur brancher au bout, ca risque de la claquer... et si il donne une info de pression eronée, l'ecu peut croire que le fap est bouché et demander des regenerations a repetition... quelle est la valeur de pression differentielle: -moteur eteint ? -moteur au ralenti ? -à 3000tr/m ?

affirmer, non, je n'affirme rien... chacun fait comme il veut, mais à la vue du resulta sur la roue de " gbahde", je dirai que oui... et la graisse empeche de gripper elle ne dessere pas... biensur, il faut serrer quand meme

il faut un qui tourne le contact, et l'autre qui regarde, le retour doit etre ~equivalent. branche des durites transparentes, et regarde. par multiecuscan... 0 tour, pendant que le demarreur tourne? tu as coupé quoi? si il manque un morceau (qui ferme les passages) la pression n'est pas pres de monter...

par ou? par la durite de retour, que tu n'as pas pincée (avec un peince etau, sans l'écrabouiller biensur ) ou par les injecteurs eux meme? mais tes infos sont bizarres, en phase de demarrage tu as 0 tours ? en plus, pour l'ectrovanne de regul, tu devrais avoir une quarantaine de pourcent, c'est ca qui laisse passer le gasoil dans la pompe HP... as-tu choisi la borne version de l'EDC? qu'est ce que multiecuscan voit, rien? ni abs, ni airbag? c'est que tu n'es pas connecté...

en fait, il faut savoir ce que tu as demandé quand tu as amené ta voiture au garage, donc voir ce qui est noté sur l'OR (ordre de reparation). c'est ca qui compte... si tu amenes ta voiture en disant, il y a un bruit, ou si tu dis il y a un bruit de courroie, et le garage enregistre l'echange de courroie... donc si sur l'or,c'est marqué bruit: ils doivent reprendre le travail... ou si c'est marqué echange "kit courroie", ce qu'ils ont fait... ensuite, il faut savoir d'ou vient ton bruit d'aujourd'hui, si c'est un "truc" nouveau (nouvelle panne differente de la premiere), ou si c'est lié a leur demontage, et donc à reprendre... et ton devoir, est de prevenir "sans delais" le garage de ton probleme (il nya que l'ecrit qui compte...), potentiellement lié a leur reparation, si tu reviens 3 mois apres en disant, ca le fait depuis le debut mais j'avais pas le temps... ils diront, c'est faux, ou que tu as agravé en continuant a rouler comme ca...

salut, pas sur d'avoir bien compris ton propos, un peu de graisse, et aussi serrage au couple... le principe de base en mecanique quand il y a serrage au couple, c'est justement que le couple soit transmis dans la vis, pour son etirement calculé, pas pour que le couple de serrage (qui genere un placage) , soit perdu dans la friction du filet... . pour les culasses, justement pour limiter la perte dans la friction, on parle maintenat de serrage angulaire, et c'est un peu different, en partant d'un pas defini et connu, en donnant un angle precis, on a un allongement precis, donc une tension precise, par ex 180° sur une vis avec un pas de 100, fait 0,5 mm d'allongement, donc en connaissant l'elasticite de la matiere, on connait la force exercée pour l'appuis, le couple de serrage (ni la friction) n'est plus important dans ce cas.

pour controler la roue libre du demarreur, tu n'as pas besoin de la deposer, heureusement... tu le fais tourner par l'empreinte btr de l'axe, dans un sens il tourne, dans l'autre comme il emmene la courroie, il bloque...

je en sais pas ce que tu peux voir avec autocom ou torque mais, il faut que tu controles les valeurs que j'ai cité. mais si tu as 38Bars dans le rail... ton probleme est la... et pour ne pas avoir de pression dans le rail, soit ca ne "pompe" pas, soit ca fuit trop par les retours d'injecteurs, tu peux essayer en debranchant les retours, ca doit tres peux couler sans durite: cherche, il y a un Tuto sur le controle des retours.

si tu a du mal a poser la courroie, c'est que le tendeur tire bien, non? tu appuies a la main sur la courroie, tu dois voir si elle est tendue ou pas... la courroie couine quand elle glisse, la changer plusieurs fois ne regle pas la cause... si en la retirant, il n'y a plus de bruit, meme en le faisant tourner longtemps, pour que tout soit bien chaud, il semble effectivement que ca vient de la... mais tu as aussi une garantie sur le travail effectué, donc si tu l'as emmené (et payé) au garage pour ca, ils doivent te resoudre le probleme... le couinement au ralenti est typique d'une roue libre d'alternateur grippée...

quel est ton logiciel de diag, multiecuscan, avec un elm327? fais un enregistrement pendant une tentative de demarrage, d'environ 5secondes, et envoie le moi en MP. avec: tour moteur/ engine speed pression rail objectif/ fuel pressure pression rail mesuré/ desired fuel pressure position de valve de regulation de pression/ fuel pressure regulator tension batterie/ battery voltage code de clef/immobilizer key status autorisation de demarrage/engine start permission je sais, ca fait 7 valeurs, avec la version free, c'est 4 max, donc tu fais 2 enregistrement dans les memes condition au demarreur, pour avoir toutes ces valeurs. mais au demmareur, tu dois avoir mini 250 Bars dans le rail, sinon... pas d'ouvertures des injecteur. et limite autan que possible l'usage du start pilot... ca arrange pas les pistons/segments...

as-tu un outil de diag? sinon il t'en faut un... -est-ce que tu vois le regime monter -quelle est la pression de rail mesurée? -quels sont les codes qui apparraissent? d'ou vient le faisceau moteur qui est sur la voiture? c'est celui du 110 ou du 105? parce qu'il est possible que le cablage soit different.... pourquoi avoir changer un 110 par un 105 (assez different...)

ok mais comme, tout a été changé, et que ton probleme continu, il y a donc un probleme ... parce que quand tout est en etat, ca ne couine pas, il faut donc recontroler... et une piece neuve deffectueuse, ca existe... demontes la courroie accessoire pour voir d'ou ca vient: de ce qui est entrainer par la courroie accessoire, ou de ce qui est avec la courroie de distri... et tu n'as toujours pas dit, à quel regime...

le couinement, c'est au ralenti ou ca dure aussi quand tu acceleres? et en ecoutant, tu situes le bruit, devant, derriere? tu devrais peut etre retirer la courroie, et tu verilfier la roues libre de l'alternateur, ca doit entrainer dans un sens mais pas dans l'autre.

tu as changé tous les galets? et ton alternateur, il vient d'ou, neuf? sinon le galet peut etre cuit aussi... pour la courroie, il y a plusieurs longueur, et les "courtes" sont vraiment pas evidentes à poser... le couinement, c'est a froid, a chaud, a quel regime?

ou que les concess, chargent un peu les factures, en changeant avant de verifier... un symptome, un code defaut, et hop, on change tout, sans reflechir...

désolé mais, il y a une difference entre mettre un peu de graisse sur des ecrous pour ne pas qu'ils quippent, et en mettre sur des freins pour ne pas qu'ils couinent... sur multipla, ou autres...

salut alors, oui et non... sur un 105, turbo classique avec waste gate, pas de "pilotage" du turbo, il est totalement passif et est entrainé par le volume de gaz d'echappement, donc si tu "coupes" l'injection, par consequence tu diminues le volume des gaz d'echappement, la waste gate s'ouvre pour limiter à la pression voulue pour les autres, à turbo a geometrie variable, le turbo est effectivement piloté, par rapport a une pression de consigne, et une pression mesurée. donc jusque la, je suis d'accord avec toi, mais, parce qu'il y a un mais la position de base d'un turbo a geo variable, est... a fond, cad, les ailettes dirigent le flux vers la turbubine, c'est a dire que la geovariable, quand elle n'est pas grippée, commence par augmenter le debit, puis vient limiter le flux vers la turbine, pour ne pas depasser la pression voulue, limite la cavitation, et augmenter le flux vers l'echappement piur limiter la contrepression d'echappement. pour le capteur de pression deffectueux, qui est meme si encrassé, quasi imbouchable... donnerait plus un manque de pression et le turbo donnerait une pression plus elevée (sans pour autan augmenter la puissance vu que la quantité de gasoil injecté, elle, n'est pas changée...). mais, le test le plus simple pour notre ami, est de debrancher le debimetre, l'ecu passera sur une valeur refuge non corrigée, et si les performances sont de retour, ben c'est la le probleme

il y a peu de chance que 2 composants electronique claquent en meme temps... debranche ton debimetre, si ca refonctionne... ben c'etait ca! tu le changeras quand tu voudras, il sert justement a calculer le debit recycler par l'egr, donc plus de debimetre, plus d'ouverture d'egr... tu ne verras qausi aucune diference sans le debitmetre, meme un enfant de 5ans peut le debrancher , alors n'hesite pas! la sonde de turbo, je supose que tu parle du capteur de pression (sur l'admission), ne sert a rien d'autre qu'à declancher l'alarme, en cas de surpression, et la ca coupe franchement...

bon, c'est un peu tard mais, j'aurai mis un coup de pointeau au centre du boulon, et avec des foret de qualité, je l'aurai percé... je monte toujours mes ecrous, ou boulon de roue a la graisse haute temp...