chataigne

Dans le désordre - L'essai doit durer assez longtemps pour arriver à faire chauffer le moteur : il doit y avoir 4 barrettes à la jauges de température d'eau. Ca prend en gros 5 à 10 minutes. Si ça chauffe pas, il faut changer le thermostat (ça se fait) - Que le coffre s'ouvre et se ferme bien. - témoin d'airbag : malheureusement, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire grand chose, à mon sens, ce n'est pas rédhibitoire à l'achat. - essayer la radio - vérifier l'éclairage et essayer de voir si le réglage de hauteur des phares (avec le petit sélecteur vers le genoux droit du conducteur) Pas facile en pleine journée, peut-être à deux avec un carton juste devant chaque phare - à froid, le ralenti doit être autour de 1200-1400 tours, puis rapidement (après quelques minutes de roulage), il doit finir autour des 800-900 tours. A part avec la clim où je ne sais pas, mais il doit normalement toujours tenir impeccable, et se stabiliser du premier coup. - demande l'âge des bougies. Bien souvent, on se dit que ça dure longtemps, elles sont souvent oubliées dans les entretiens hors réseau du constructeur. C'est pas cher (2€ la bougie sur oscaro), et avec une clef à 10-15€ ça peut se faire soit même. - fonctionnement des rétros : réglage/rabattage. S'il pleut, tu verras peut-être aussi le désembuage (commandé par le bouton de désembuage de la lunette AR) - vérification désembuage des la lunette AR : tu mets en route puis 1 minute après tu mets ta main contre la face intérieur de la vitre de hayon : ça doit être chaud. - lèves vitres manuels : à essayer aussi, sur toute leur course. - erreur ABS au démarrage (message de l'ordinateur de bord) : j'ai des fois le message qu'il faut aller au garage, mais le voyant s'éteint juste après, et des fois il me dit que tout est bon. Sur mon ancien JTD, le voyant faisait pareil, mais pas d'ODB pour me dire quoi que ce soit. Et au final, aucun problème, l'ABS fonctionne. Donc à priori, si pas de voyant allumé en fonctionnement, c'est que tout va bien. - sièges : les 3 de devant coulissent de série sur les phases 1 il me semble : à tester. Vérifier que le réglage d'inclinaison du dossier fonctionne (la commande est à câble et ça peut lâcher) - réglage hauteur siège conducteur : sur mes 2 multi, ça n'a jamais marché. J'ai pas trouvé gênant dans la mesure où il était déjà bien réglé. - ventilation habitacle : les 4 vitesses doivent marcher. - essuie glace AR/lave glace AR (tourner le comodo pour l'essuie glace, le pousser vers l'avant pour le lave glace) : vérification bon fonctionnement. La lame caoutchouc étant dure à trouver en remplacement, il y a de grandes chances pour qu'il n'essuie rien. - idéalement, prise des compressions. Mais bon, il faut du matos, débrancher les injecteurs, démonter le bougies. Donc il faut que le proprio soit vraiment de bonne composition, et s'il arrive une merde au démontage, ça devient compliquer à gérer. - ouvre le capot : comme il n'y a pas de cache moteur, on voit bien la mécanique. Le moteur ne doit pas baigner dans l'huile, ni dessus, ni dessous. Ca peut être gras devant, au milieu, à cause du tube de remplissage, qui est difficile à viser avec un bidon plein, et il n'y a pas de coupelle de récupération autour. Il ne doit rien y avoir entre le moteur et la boite par dessous, et rien à l'intérieur du cache plastique qui protège les courroies côté droit (assez difficile à voir, faut vraiment se coucher, prévoir une veste de bricolage) - Tu ouvres le bocal de LDR (à gauche quand tu es face au moteur, attention à laisser sortir la pression, comme une bouteille de coca secouée) : moteur tiède ou chaud, quand tu fais ronfler le moteur, il ne doit pas y avoir de bulles. Dedans, il ne doit y avoir que du liquide, pas de "mayonnaise" , qui indiquerait qu'il y ait de l'huile dans l'eau, et donc un joint de culasse malade. Ne pas oublier de refermer le bocal après ! - moteur chaud (et donc bocal refermé), à l'arrêt, tu fais ronfler : pas de fumée blanche, ni noire, ni bleue. Tu peux mettre un kleenex derrière le pot : il ne doit rien avoir dessus. - le capot doit tenir ouvert tout seul. Sinon, il faut changer les petits vérins. - vérifie le niveau de liquide de direction assistée (à côté du bocal de refroidissement) : un niveau incorrect peut indiquer une fuite. Ca va de minime (et donc excusable, mais argument de négo), à rédhibitoire (mais là, on doit en retrouver le long du circuit, et le CT devrait le noter je pense) - clong-clong sur les bosses : maladie du multipla, ça vient des biellettes de barre stab (pas cher) et/ou des silentblocs de barre stab. Ca ne peut pas être un motif de non-achat, car ils le font tous tôt ou tard. Idem pour les silentblocs de triangles, tout multipla finira par y passer. - s'assurer qu'il y a les deux clefs, et qu'elles marchent toutes les deux (serrures, neiman, démarrage). S'il manque un double, c'est 200€ mini chez Fiat. Si la commande à distance de centralisation ne marche pas, c'est sans doute la pile ou le bouton. Ca peut se changer, mais en l'état, c'est négociation. En revanche, en actionnant la serrure de la portière, la centralisation doit fonctionner sur les 4 portes. On voit que pour ces tests, il faut être deux

les cardans diesel n'ont rien à voir avec les essences. il y a un demi-arbre côté G, et les cardans ont un joint homocinétique de chaque côté, pas un joint et un trilobe.

Si c'est vraiment très progressif, je suis pas sûr que le moteur n'arrive pas à tracter quand même en seconde, même avec un bon embrayage. Tu peux aussi tester la butée. Au ralenti, au point mort, tu relèves la pédale d'embrayage vers le haut avec le dessus du pied. Tu ne dois pas entendre de différence de bruit, notamment en moins.

J'ai regardé sur mon 1.6 16v de 2001, et je ne voyais pas bien pourquoi les câbles seraient différents

La commande se démonte facilement : un tournevis plat sur un des petits côtés, et hop. Les pattes sont en métal, ça craint pas de casser, même s'il fait froid.

Bonsoir 2 pistes pour toi : - va voir sur le post sur EPER (doc technique FIAT) dans la section Meca Reportage. Je prends la vieille version de 2005, elle marche très bien. - sur oscaro, tu regardes pour les deux véhicules si le n° de pièce OEM est le même.

Pour que les deux rétros tombent en rade en même temps, ça serait vraiment pas de bol que ça vienne des rétros. regarde les schémas électriques de doc que l'on trouve dans Méca Reportage, et avec un testeur (ou multimètre), regarde si tu arrives à faire la connection entre les deux broches concernées au niveau du bloc interrupteurs au plafond. Si ça c'est OK, c'est que ça peut venir du faisceau ???

J'ai vérifié. Le grand cable, celui qui passe de 1 à 2, de 3 à 4 ou de 5 à R, est réglable côté boite, il y une partie filetée et un contre écrou. Par contre, pas trouvé de réglage pour celui qui fait droite/gauche De plus, la plaque support qui porte les agrafes des cables côté boite a des trous qui ont pas mal de jeu par rapport aux trois vis M8 de fixation. On peut peut-être jouer un peu là-dessus pour améliorer un peu les choses.

S'il y a un réglage sur les câbles, il est côté boite. Pour y accéder, il faut démonter le support batterie, et sans doute celui du filtre à air.

Tu peux essayer de retendre le cable d'embrayage. Si ça ne change rien, essai de passer les vitesses à la main au niveau du sélecteur sur la boite. On doit pouvoir y accéder par le passage de roue, sinon c'est sous le support de la batterie. Si elles passent là, c'est que ça vient des câbles de commande.

de 1999 à 2010 inclus ça fait 12 ans

Prépares tes bras. tu n'auras plus de direction assistée... Et pour les propriétaires d'essence qui verraient ce post, sur 1.6 16v, interdiction de rouler sans la courroie d'alternateur, car elle entraine aussi la pompe à eau (donc usage limité à quelques instants/minutes)

Les JTD105 n'ont pas cet échangeur avec le LDR sur le circuit d'EGR, c'est bien ça?

Le forum connaissant les dates de naissance pour ceux qui les ont renseigné, les admin ont peut-être accès à ce ce genre de statistiques.

Allez ! 144 messages pour trouver un multipla. Courage, tu vas y arriver !

Au moins, tu rouleras vraiment très différemment : un multipla phase 1 au gaz

Oui, l'huile ne suit pas la loi des gaz (plus ou moins) parfait. L'échauffement vient plutôt de la pompe et la direction, c'est ça?

Il y en a un de plus, ou du moins ça s'en rapproche. Vous remarquerez que le tuyau de DA qui retourne au bocal fait plusieurs boucles en face avant. C'est bien pour refroidir l'huile qui a été comprimée puis détendue. D'ailleurs, sur d'autres voitures, ce tuyau est pourvu d'ailettes. Et sur les essences, il y en a un autre : le tuyau de purge de LDR fait une boucle au-dessus du boitier papillon pour le réchauffer, pour que ça tempère l'air trop froid en hiver.

Pour le GNV, le CT doit être spécifique je pense. Et peut-être y a t il des normes assez sévères sur le réservoir. Renseigne toi pour savoir si tout est en règle, car sinon, ce sont de gros frais en perspective. Je noircis le tableau volontairement, mais pour le GPL, il y a eu des changements de normes et la mise en règle des voitures un peu anciennes a fait que beaucoup ont fini à la casse. Pour le 1er : bizarre un joint de culasse à 110000. Pour le 2e : l'idéal si le prix ne descend pas trop, ça serait de pouvoir faire prendre les compressions. Tu serais fixée sur la seul inconnue : l'état du moteur. Ensuite, prévoit qu'il faudra sans doute changer les triangles, ou du moins sous pas très longtemps. Mais pour l'avoir fait, c'est bien de ne pas avoir à changer l'embrayage. Si la base est saine, garde un peu dans ton budget pour faire face aux prochaines avaries.

Bizarre. Ce montage est identique sur toutes mes VW (golf, touran et t3). J'ai eu une fois des vis desserrées sur mon t3. Bien resserré, ça n'a pas bougé. Par contre, VW préconise le changement des vis à chaque démontage, c'est peut-être lié.

Sur mon JTD105 de 2000, c'est soit allumé porte ouverte, soit tout le temps éteint (en appuyant dessus). Impossible des les allumer portes fermées. J'ai pas essayé sur mon 2001. D'ailleurs, en bricolant les deux, c'est fou le nombre de petits trucs que Fiat a changé entre les millésimes (comme tous les constructeurs d'ailleurs)

Ah ben bien ! Ils devaient pas y être ceux-là. J'avais pris des BTR et des Multipans dans ce format, et j'aurais dû prendre les Ribe comme vous. Dommage, j'aurais dû demander Enfin, l'embrayage est remonté, on verra la prochaine fois !

En effet, souvent au temps passé, mais l'heure de main d'œuvre à 75€TTC, c'est un peu cher, sauf à aller chez les concessionnaires.

C'est pas vraiment un bon plan, mais juste pour partager un truc que j'ai trouvé utile. Bien des vis du moteur de nos plapla sont à empreinte Ribe. Et dès qu'on veut forcer, il faut impérativement la bonne clef. Perso, j'ai pris ça : http://www.norauto.fr/produit/7-cles-ribe_229239.html Pour 25€, j'ai toutes les tailles. Et la M7 n'a pas bronché quand elle a desserré les vis de l'embrayage avec une barre de 60cm... La qualité semble donc OK, on est loin des jeux de clefs allen premier prix de m.rde. Et comme c'est dans une grande enseigne, c'est facile à avoir et dispo le samedi. Donc plus pratique que les comptoirs "pros" pour les bricoleurs du dimanche que nous sommes pour la plupart... Le "-", c'est que c'est pas des douilles pour cliquet, donc plus fastidieux dans certains cas, et on est obligé de tourner par pas de 60°.

et puis, changer une distribution sur nos moteurs n'est quand même pas un exploit technique. T'inquiète pas, si les Sudauto et autres Feu Rouge le proposent, c'est que c'est pas compliqué. Et un calage, ça se vérifie avant de démarrer. Sur un moteur à calage variable ou genre boxer à 4 AAC, sans outils et la procédure constructeur, en revanche ça peut devenir galère.