chataigne

Bonsoir Je suis en train de replonger, et j'étudiais aussi la possibilité de reprendre un multi diesel. Il y en a un qui me fait de l'oeil, en phase 2 avec sa belle couleur orange (j'avais eu un phase 1 gris clair et un autre bleu foncé un peu tristoune), son entretien suivi. Mais c'est un 115. Au-delà du crit'air 4 (vu que nous allons parfois à Lyon et que nous nous retrouvions defacto illégaux), quelles sont les différences à l'usage en terme d'agrément et de reprises moteurs ? Les chiffres semblent différents, mais parfois à l'usage, on ne sent pas grande différence... Merci

Hélas, pas de GNV dans ma campagne. Au mieux du GPL, mais pas vu de multi GPL à vendre, et l'installation en deuxième monte c'est 3000€. Soit 2x le prix d'un multi essence... Et en effet en Italie, nous avons vu beaucoup de pompe de GNV.

Bonsoir à tous Ca fait un sacré moment que je n'étais pas venu... je cherchais même l'adresse à nouslesfans.com... Après 4 ans en lodgy, ça me démange de replonger dans le multipla, n'ayant pas trouvé dans la monture plus moderne la praticité de mon ancien Multi... Simplement, c'est le kilométrage des occasions et les tracasseries en terme de pollution au CT, la fiabilité des modèles FAP, et les potentielles restrictions de circulation dans les grandes agglomérations (crit'air 3 quand même pour les derniers...) Alors qui sait ? 😉

Ca y est, une page se tourne. Mon vieux multi est parti sous d'autres latitudes. Vendu la semaine dernière autour de chez moi, il doit être maintenant en Bretagne. A 213000km et en essence, il est quand même vite parti grâce à un prix bien placé et un entretien mécanique irréprochable. Il n'a pas été directement remplacé, mais on avait acheté un Lodgy il y a un an, et il y avait une voiture de trop devant la maison...

Un calorstat a pour seul but de réguler la température moteur afin de garder une température constante en toutes circonstance, associé au radiateur et au ventilateur et son thermocontact. Si le calorstat reste dans la même position tout le temps, il manque une composante essentielle de la régulation. Mais même sans calorstat du tout, un moteur peut quand même atteindre une température "normale" de fonctionnement, mais uniquement en fonction de paramètres "environnementaux" et de la sollicitation du moteur. Donc dire dans le cas de Datura que "le calorstat fonctionne par intermittence" juste parce que dans certaines circonstances le moteur arrive à une température presque normale et que dans certains cas non, ce n'est pas correct. Donc je maintiens qu'avoir 3 barres (et même à l'extrême 5 et le ventilo à fond) est tout à fait compatible d'un calorstat bloqué ouvert en grand. En revanche, avoir une température qui a du mal à monter maintenant qu'il refait frais les matins, une régulation erratique de la température de fonctionnement et un message par intermittence au tableau de bord, ça, ça reste pour moi les symptômes d'un calorstat HS. Et j'en parle d'expérience, sur 2 multi et un autre véhicule. Et oui, je me base sur mon expérience quand les symptômes sont similaires. Et j'ai même eu le cas où finalement, le calorstat bloqué ouvert depuis très longtemps a fini par se fermer, mais pour ne plus se rouvrir ensuite. Et là, c'est un peu plus embêtant que de ne plus avoir de chauffage...

J'ai juste essayé de "vulgarisé" les tests demandés, en en reprenant que les plus simples déjà cités plus haut sur le topic et restés sans réponse. C'est bien beau de parler de "MES", si on ne trouve pas les fusibles et que le garagiste ne veut manifestement pas s'em.erder sur le véhicule, ça va pas faire avancer le schmilblick.

Quelques contrôles simples : - Est-ce le ventilateur du chauffage de l'habitacle fonctionne ? - Est-ce quand tu roules sous la pluie, avec plusieurs occupants dans la voiture, il y a de la buée sur toutes les vitres, même le haut du parebrise ? - concernant la durit dans le compartiment moteur, pour l'identifier, tu repères le radiateur du moteur (vers la face avant). De ce radiateur, sur le côté droit de la voiture (donc à gauche pour toi quand tu regardes dans le moteur), il y a deux gros tuyaux souples : un haut, un en bas. Celui qu'il faut tâter est celui du haut.

Relis un peu la page 1 JJ, et sans jouer sur les mots.

JJ, je n'oserai croire que tu reprendrais des posts des autres pour te les approprier...

Moi j'abandonne. Je fréquente des forums avec des gens bien plus calés que ça et sur des discussions d'une autre portée qu'un calorstat à changer, et j'ai jamais vu ça. Tu penses que j'ai dit au pif, que j'ai juste relaté mon expérience ? Je te laisse croire que je ne suis là que pour faire du volume. Là, c'est faire compliqué pour faire compliqué. On est d'accord sur le résultat, mais ça ne te va pas, car il faudrait demander pleins de tests alors que la réponse est évidente. Si t'as besoin de mettre par écrit tout ton raisonnement, libre à toi, mais personnellement, quand un diagnostic est évident, je fais pas perdre son temps à la personne, surtout si elle ne semble pas bien à l'aise avec la mécanique. Sur ce, je crois que je vais retourner avancer sur la réfection de mon flat4, ça me changera les idées, et j'aurais pas à me trifouiller les méninges pour savoir s'il faut tester un fusible alors que les bielles sont sur l'établi... Vas-y JJ, t'es trop fort, sans toi aucun multipla du forum ne tournerait plus... C'est la richesse des commentaires de tous ses membres qui fait l'intérêt d'un forum, pas l'hégémonie voulue par un excité des monologues.

pourquoi ma première question si je ne suspectais pas le thermostat avant que tu n'écrives quoi que ce soit ? J'ai eu deux multi sans chauffage, les deux fois à cause du calorstat. Pas besoin de tester les fusibles ou le bon fonctionnement du ventilateur qui n'ont rien à voir avec le fait que de l'air chaud sorte ou non des bouches (quand on roule tout du moins). une mauvaise purge de LDR ? ca chaufferait quand même, le circuit circulant en permanence dans le radiateur, il finit toujours par passer du liquide. Au pire, s'aurait pu être un problème de volet et de câble de commande dans le bloc de chauffage, mais vu les statistiques accablantes en défaveur du thermostat, autant faire chercher directement dans la bonne piste, plutôt que de faire faire des vérifications qui ne servent à rien... Surtout que manifestement, Datura n'est pas très à l'aise avec la vérification des fusibles. Donc j'ai préféré faire simple. T'as répondu plus vite suite aux indications complémentaires de Datura, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que j'ai eu besoin de "reprendre ton diagnostic" pour parvenir à la même conclusion que toi.

j'ai d'abord demandé si son plapla chauffait ou non. C'est sa réponse qui m'a permis d'incriminer le calorstat, pas le petit bonheur la chance. Lis le sujet sans tes posts, et tu verras que le diagnostic reste correct, basé sur la réponse de Datura. Allez, je te laisse avoir raison, tu es le plus grand diagnostiqueur du forum. Par ailleurs, mon plapla est bientôt en vente, j'irais voir sur d'autres forums.

Pourquoi crois tu que j'ai demandé combien de carrés sont affiches au tableau de bord ? Peut être que je n'ai pas eu besoin de ta réponse pour faire un diagnostic. A croire que tu n'as pas lu mon post. Mais pour flatter ton ego, la prochaine fois, je te laisserai tout résoudre tout seul...

J'avais le même soucis sur mon essence. Cherche pas : c'est le thermostat (également appelé calorstat) qu'il faut changer. Je pense pas que le FAP y soit pour quoique ce soit Par contre, si ça se confirme, il faudrait voir à changer de garagiste...

Combien de "carrés" as-tu à ta jauge de température, à droite de l'écran des kilomètres ?

s'il a vraiment besoin d'être purgé, tu seras vite fixé : il sera un peu "élastique". Concernant la résistance au froid, le mien a déjà passé plusieurs hivers à -10/-15° sous l'auvent, et il marche toujours très bien (je l'ai depuis 10 ans)

il faut être deux et ça prend 5 min. Il faut d'abord bien arroser la vis de purge de dégrippant. Il faut un tuyau transparent (genre tuyau pour aquarium) que tu brancheras sur la vis de purge avant de l'ouvrir et un bocal Tu t'assures de mettre le réservoir de liquide de frein au max tu demandes à ton assistant de se mettre au volant et d'appuyer sur la pédale de frein. pédale enfoncée, tu ouvres la vis de purge, du liquide et peut-être des bulles vont sortir toujours pédale enfoncée, tu refermes la vis de purge et là, l'assistant peut lacher la pédale. Puis tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle qui passe dans ton tuyau transparent. Deux règles d'or : - toujours être au-dessus du MINI dans le réservoir de liquide de frein - ne jamais lâcher la pédale quand la vis de purge est ouverte.

tu ne touches pas à l'étrier. Tu dévisses l'embout en haut du flexible. Tu remets tout bien comme il faut Tu revisses l'embout. Si tu fais ça vite, pas besoin de repurger tout le circuit, juste l'étrier dont tu as ouvert le circuit, A CONDITION QUE LE NIVEAU DANS LE BOCAL NE SOIT PAS TOMBE EN DESSOUS DU MINI ET QUE TU N'AIES PAS TOUCHE A LA PEDALE DE FREIN AU COURS DE L'OPERATION

J'ai regardé sur mon essence. J'ai le même tuyau qui vient du bac à batterie. Ca évite que le mélange eau+acide finisse sur la carrosserie. Sur ce coup-là, ils ont été forts chez Fiat.

regarde si ça ne serait pas l'évacuation de flotte du fond en plastique du bac à batterie. Par contre, laisse pas ton flexible de frein comme ça, il est tout torsadé... Il faut d'abord le visser sur l'étrier, puis visser l'embout du tuyau rigide côté longeron, sans vriller le flexible. C'est à ça que servent les traits blancs (quand il y en a)

C'est pas tant le dépassement interdit que le gars qui s'endort et qui au mieux se plante sur le bas côté, ou au pire se prend celui d'en face à 2*90km/h...

Surtout que sur la portion de route dont tu parles entre Mouins et Chalons, la plupart des accidents ne sont pas dûs à la vitesse, mais à l'inattention et à l'assoupissement (syndrome de la ligne droite). Donc baisser la vitesse et rajouter des radars ne va résoudre le problème... Je la prenais régulièrement, mais avec le nombre de camions qui se trainent et l'impossibilité de doubler, maintenant, je passe par les petites routes secondaires. Pas plus rapide, mais moins déprimant !

Mon Lodgy est un peu mou, quand la garantie sera passée, je l'emmenerai peut-être là : http://www.br-performance.fr/fr-fr/

Et en lisant "rapidement", on voit aussi qu'il faudra (si le Sénat valide et que le décret passe) un contrôle anti-pollution plus poussé de moins de 3 mois pour revendre sa voiture et non plus 6 pour le CT... Mais bon, ça fait un moment que bien des voitures sont prévues pour passer haut la main les contrôles anti pollution (du moins fumées pour les diesel) : mon Touran TDI est une vrai usine à charbon en charge, mais à vide, il prend ses tours tout doucement, car le calculateur doit savoir que le moteur tourne dans le vide. Résultat, aucun nuage derrière, et contrôle anti-pollution à l'aise...

il faut arriver à attacher les embouts sur le câble de vélo... Mais bon, il doit pas y avoir une grosse différence de prix entre câble neuf chez Fiat et le câble de vélo.