Beetlemaniac

Vu le n° de série, c'est un 67. T'as pas la première ligne La Guêpe ? Le décodeur automatique de M-plate patauge avec les Westy, il ne reconnait pas les couleurs, entre autres... Le lien sur the Samba ou la bouquin de David Eccles restent encore le meilleur moyen, surtout quand un code peut avoir plusieurs significations... A+

Salut, Il doit maquer la première ligne avec la date de fab', non ? Sinon : 425 : Pack export pour l'Amérique du Nord B42 : Intérieur Westfalia SO-42, toit relevable, auvent et galerie de toit. 025 : Pare-chocs US (à moins que ce ne soit les ceintures, mais comme c'est un modèle US...) 108 : Vitres latérales type jalousies UN : Exporté vers à New York. 2312 : Kombi avec conduite à gauche et porte cargo à droite, peinture finition nitro-laquée. 523642 : peinture Vert Velours L512 23708057 : N° de série de Janvier 1967 (à première vue, car il semble manquer un chiffre...) A confirmer ou corriger... A+

Salut, J'aime beaucoup les Race-Trim, j'en aurais bien mis dans ma Cox en remplacement des "Simca Rallye". Mais alors dans un Split, j'accroche pas du tout... En fait à part les sièges d'origine, j'ai rarement vus des sièges qui allaient bien dans un Split... Je sais, ça ne fait pas beaucoup avancer ton problème... A+

Salut, Sympa tout ça. C'est quoi le sticker avec le gros point rouge ? Ça va où ? A+

Mon Kombi, lui, est de la bonne couleur, je peux t'en débarrasser si tu veux ! Belle pièce en tout cas. A+

C'est cette phase qui est très délicate, surtout qu'il faut maintenir cette température tout le temps de "l'étalage" de l'étain. Pas facile du tout... Beau boulot en tout cas. A+

Salut, Belle acquisition en effet, et effectivement bien rusty comme tu dis. Mais si c'est un pick-ip, ce n'est pas un "barndoor"...? ...puisqu'il doit avoir un petit capot... bon OK, c'est nul. A+

Ce sont les rotules montés sur les BayWindow, sur les 1302/1303, ainsi que les Cox à barres de torsion "récentes" (à partir de Mai 1968). C'est dispo partout. Par contre, du coup, il te faut virer ta biellette de direction fixe d'origine pour en mettre une réglable et changer uniquement la rotule côté roue. A+

L'isolant d'origine ressemble à de la fibre de verre tressée, comme celle utilisée pour les matéraux composit. Pas bête les velcros, c'est vrai que l'espèce de glissière d'origine est très délicate à défaire et remettre, surtout qu'elle devient cassante avec le temps. Bien vu. A+

Faut faire une demande de certificat auprès du musée de Wolfsburg, je ne vois que ça. A+

Salut, Bah je serais tenté de te dire que comme tout appareil électrique en 6V, ça n'aime pas bien le 12V... Par contre, quand tu te mets sur la vitesse 1, les deux moteurs se retrouvent branchés en série, donc si tu leur envoie du 12V ils tourneront à pleine vitesse puis qu'ils auront chacun 6V, donc pas de soucis. Par contre pas question de te mettre en vitesse 2, là il sont branchés en parallèle et se prendraient 12V chacun... Donc en gros si tu les branche direct en 12V tu ne pourra utiliser que la vitesse 1 mais ils tourneront à fond. A+

Salut, J'ai des fusées décalées SK, le retournement avec rotule à gros cône est fait d'office dessus. Je n'ai pas retouché mes longerons. Quand je braque mes roues à fond la biellette vient taper le longeron à peut près en même temps que le pneu tape le passage de roue (pneus en 175/65R14 sur jante d'origine). Avec les roues droites, le pneu touche juste avant. Pour l'instant mes pneus on touché, pas mes biellettes, mais ça ne doit pas être loin... Donc en résumé, pas de modif' du longeron avec fusée décalées, mais retournement de la rotule obligatoire. A+ P.S. : le faisceau est bien dans le longeron droit.

Oui, je m'étais fait le même remarque. Tiki, y'a pas que les passages de roues, les bas de caisse aussi... A+

Salut, Merci. Non, pour la jauge à essence, c'est une jauge d'origine en 6V, avec adaptateur 12V et recalibrée à zéro (voir mon dernier poste en page 12). Sinon, pour info, la résistance de la sonde d'origine varie entre 5 Ohm (réservoir plein) et environ 70 Ohm (réservoir vide)... si ça peut vous aider à choisir votre jauge Autometer. Les faisceau électrique des manos sort du caisson par le côté gauche, à raz du volet intérieur, juste au dessus du rail qui sert de support au carton "ciel de toit". Ainsi il sera invisible quand le carton sera remonté. On en aperçois un petit morceau sur les photos (gaine thermorétractable noire). Ensuite il est calé derrière la tôle qui est derrière le pare-soleil, puis il descend dans le montant de pare-brise conducteur, avec le fil du plafonnier arrière d'origine. Pour la boîte, j'en ai fait une provisoire en carton et scotch alu... ...pas de photos, je n'ai pas osé ! Pour l'instant les pneus ne touchent plus, mais on n'a pas fait beaucoup de trajets à deux personnes dedans et chargés... A+

Sympa, et proche de l'origine. Tu n'as pas ajouté d'isolant comme à l'origine, juste le tissu ? A+

Et puis l'un des derniers achats, des petits antivols de déflecteurs d'époque, dégottés sur TheSamba. Ils sont de marque TWI, fabriqués au Japon. Ce sont des petites réglettes qui viennent se pincer sur la tranche du vitrage du déflecteur, et la petite pièce au centre est articulée et vient s'accrocher dans le cadre de la vitre coulissante. Ils avaient besoin d'un petit nettoyage, le film de protection d'époque était encore partiellement présent : En voici un monté et verrouillé : Voilà qui me dépanne bien en attendant que je refasse mes déflecteurs, car mes loqueteaux d'origine son cassés... Voilà, voilà... Sinon le Kombi roule régulièrement, je m'en sert en alternance avec la 1302 pour aller au boulot. Et comme ces jours-ci la Cox est sur cales pour une grosse révision du train avant, c'est Kombi obligatoire, matin, midi et soir ! A+

Salut, Merci pour les infos Mambo. Voici quelques news. J'ai terminé l'installation des jauges pour le moteur. Le faisceau était déjà plus ou moins en place, restait à installer les sondes sur le moteur, et les jauges à proprement dit. Je les ai installé dans le caisson de ventilation. J'avais acheté une tôle spécialement pour, afin de ne pas modifier celle d'origine. Alors, on fait des petits trous... On essaye de mettre les fils au propre... Le tout sera protégé par une "boîte" en métal ou en plastique qu'il faudra fabriquer, pour isoler tout ça de la poussière et de l'humidité qui pourrait circuler dans le conduit de ventilation. Et hop, voila le résultat : Les vis d'origine du couvercle ont été remplacées par des vis BTR tête fraisée avec des rondelles coniques. La tôle était sablée quand je l'ai achetée, ce qui fait qu'elle a rouillé rapidement pendant le stockage... mais elle va rester comme ça, j'aime bien le contraste entre le neuf et la rouille. Petite vue d'ensemble avec le compte-tour Monster : Pour les connexions, j'ai dégoté un vieux bornier sur une machine qui partait à la ferraille, bien pratique avec son petit capot en plastique et bien dans le ton du Kombi, avec son style vieillot son papier jauni : Oualà, maintenant je peux surveiller la santé du moulin. Et il a l'air en forme.

Salut, Tu soudes un renfort au niveau de la découpe pour le passage des barres de direction ? Je voulais le faire sur le mien, mais comme je ne sais pas souder, j'ai laissé tomber, j'avais peur que sans renfort ce ne soit trop fragile... A+

Ah ouais, parce que là il n'est vraiment pas présentable ! Effectivement, t'es un grand malade ! Beau boulot ! A+

Salut, Je remonte le sujet pour apporter quelques précisions sur le circuit électrique du klaxon Ville/Route et son relais. Alors le relais est un simple relais monostable avec contact NO, celui d'origine est dans un boîtier métallique rond et estampillé VW. Pour les non puristes, il peut éventuellement être remplacé par n'importe quel relais acheté en centre auto. Voilà à quoi il ressemble : Le voici installé sur son support d'origine qui est soudé sous le tableau de bord, à droite de la conduite de chauffage : A noter que le relais sur la photo n'est plus celui d'origine, car je suis passé en 12V. J'ai eu du mal, mais j'ai fini par en trouver un avec le même boitier que celui d'origine. Une autre vue, en gros plan : Pour compléter et répondre à la demande de certains, je vous ai fait un petit schéma du circuit électrique du klaxon : Juste une chose qui n'est pas sur le schéma, le fil qui va directement du relais à la borne "Ville" de klaxon, est Noir avec des rayures Jaunes. L'autre qui va du relais à la borne "Route" en passant par l'interrupteur est entièrement noir. Pour terminer, j'avais un soucis avec mon klaxon, les tonalités Ville et Route étaient identiques. Et bien en le branchant sous 12V, il fonctionne impeccable, la différence est clairement perceptible. C'est assez rigolo à utiliser A+

Salut, Vous êtes certains que ça sert vraiment à rigidifier le châssis ? Je doute un peu de l'efficacité de simples tôles embouties dans ce domaine. Je croyais que ça servait plus pour l'insonorisation sur les Bus servant au transport de passagers. De toutes façons, vous n'allez pas les charger à bloc vos Splits ? D'origine, la charge utile est d'une tonne. Alors avec un simple aménagement intérieur, même avec un carré de toit découpé, je ne pense pas que ça plie, si ? Pis ce n'est pas comme un cabriolet où on supprime tout le toit et une partie des flancs. Là on garde les côtés intacts, ainsi que les bords du toit... A+

Salut, Pareil, 9CV pour mon Kombi de 65 à moteur 1500cc. A+

Les chiffres font 8mm de haut et le n° de série est encadre par deux astérisques. Désolé pas de photo, mon n° de série est à peine lisible, bouffé par le rouille, la batterie a dû fuir à une époque... A+

Salut, Je confirme les dires de Tanguy, mon 65 à une frappe à froid au coin de la jupe, près de la batterie. A+

Salut, Moi j'ai fait rectifier les miens, ça m'a couté une quinzaine d'euros en liquide pour les 4 dans un centre poids-lourd. Bien moins cher que du neuf. Le problème avec de la pièce d'origine (si tes tambours sont HS) c'est que des NOS vont te coûter cher ; et les occasions, il faut en trouver qui ne soient pas hors côte, et ensuite faut les rectifier, décaper, repeindre... A+