Beetlemaniac

Salut, Effectivement, les pneus à carcasse diagonale, type 6.40-15 ou 7.00-14 ont un ratio proche de 100%. C'est à dire que le pneu est aussi haut que large. En carcasse radiale, il faudrait donc des 165/100R15 et 175/100R14, mais ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on monte souvent plus large, genre 185/80R14, et encore, c'est pas encore assez haut... A+

Superbe ! Pis la galerie toute longueur, c'est pas courant ! C'est bien. A+

Salut, Ce sont les freins de cox entièrement d'origine que tu as utilisé, ou tu y a apporté des modifs ? A+

Salut ! Pas de problème pour la balade Romain. J'ai hâte ! Voici la suite des aventures du Kombi ! Maintenant que le châssis est tout propre, il faut remettre en état les éléments du train arrière. Les freins ont été refaits en même temps que ceux de l'avant, il ne reste donc plus guère que la transmission et la suspension. J'avais quelques jours de congés la semaine dernière, j'ai donc pu avancer une peu plus que d'habitude. Les pièces ont été décapée (électrolyse) et entièrement mises à nu avant de recevoir un phosphatant, un apprêt époxy et deux couches de peinture noire. Voici quelques pièces en cours de décapage : Pour les caches des barres de torsion, comme ils sont composés de deux coquilles soudées l'une dans l'autre et qu'on ne peut pas aller enlever la rouille là-dedans, j'ai donc fait couler de l'acide phosphorique dans les interstices pour détruire la rouille. Ensuite, rinçage minutieux à grande eau et séchage. Quelques pièces décapées : Elles son ensuite recouvertes d'une fine couche d'apprêt phosphatant appliqué au pinceau au fur et à mesure que les pièces sont mises à nu, histoire qu'elles ne rouillent pas en attendant le traitement final : J'en ai également profité pour modifier mes lames de suspension de 15mm afin de gagner un peu de débattement (45mm environ) en vue du futur droppage. Je n'ai pas voulu enlever plus pour ne pas trop la fragiliser : Le gros morceau, dans tous les sens du terme, aura été la boîte de vitesse avec les réducteurs. Le nettoyage/décapage à lui tout seul m'a pris 2 jours ! C'est qu'il y a plein de recoins sur une boîte, et la couche de crasse était vraiment épaisse, près de 2cm par endroit ! Les photos parlent d'elles-mêmes, et encore, c'était pire en vrai ! Gratouillage en cours : La boîte et les réducteurs ont reçus un peu moins de soins que les autres pièces. Je n'ai pas tout démonté (juste verifié le couple de serrage de tous les écrous), je n'ai pas entièrement décapé la vieille peinture d'origine là où elle tenait encore bien, et je me suis contenté de bien brosser la rouille, je ne l'ai pas entièrement éliminée, l'apprêt époxy faisant le reste. Un décapage total aurait nécessité un démontage complet et aurait été bien trop long... et un peu inutile puisque la boîte de vitesse sera remplacée par un modèle de Cox sans réducteur dans un avenir plus ou moins proche... Voici la boîte propre et soigneusement dégraissée, prête à être peinte, en compagnie des autres pièces du train arrière (en apprêt phosphatant) qui attendent leur couche d'apprêt époxy : En apprêt : Ensuite, Madame Météo a décidé de me casser les pieds avec plusieurs jours de pluie, ce qui fait que j'ai dû attendre avant de passer la peinture noire. Pas toujours facile de bosser dehors... ...mais bon, on a fini par y arriver. Et voici donc la boîte dans sa belle robe noire brillante : Ça a quand-même de la gueule, non ? Ça valait le coup de se faire chi... Et puis les autres pièces assorties : Reste maintenant à traiter la visserie pour pouvoir tout remonter... A+

Ah mince, j'avais pas compris... désolé...

Bon alors, j'ai jeté un œil à mes vieux roulements de roues avant, en voici les références. Pour mémoire, il proviennent d'un '65, donc avec fusées "récentes" 64-67. Ils sont de marque FAG (made in Germany). Petit roulement (côté extérieur) : - Réf du roulement : KLM11949 - Réf de la bague extérieur : KLM11910 Grand roulement (côté intérieur) : - Réf du roulement : KLM67048 - Réf de la bague extérieur : KLM67040 (et bizarrement, sur l'autre roue elle a la réf KLM67010) Voilà. A+

En fait si Sebuno... si tu es encore en boîte d'origine de Split avec réducteurs, y'a une solution beaucoup plus simple : tu peux monter une boîte de cox sans réducteurs, ça va dropper l'arrière d'environ 8cm tout en gardant un carrossage nul... plus tout les avantages de la suppression des réducteurs. A+

Salut, Je n'ai pas encore jeté à la benne les roulements d'origine de mon '65. Il doit y avoir la référence dessus. Je regarde ce midi si j'y pense... A+

En fait si, y'a un moyen... il faut déplacer tout l'ensemble moteur+boîte+tringlerie vers le haut pour remettre les trompette à l'horizontale... Ça se fait en dragracing... mais tu vois le boulot !? A+

Ok. J'avais déjà vu ce genre de produit pour la décoration : une peinture contenant du fer, et un agent "oxydateur" à passer par dessus. Je ne savais pas qu'il existait des produits similaires pour l'extérieur, et pour de telles surfaces. C'est dispo facilement dans nos contrées cette peinture ? A+

Salut, Ce serait indiscret de te demander comment tu as réalisé ta peinture "rusty" ? Cette fausse rouille est plus vraie que nature... A+

Oui, il y a une patte (avec une portée conique autour du trou de fixation), plus une vis spéciale. Fredo en vends une là : http://www.original-bus.com/ventes-f24/pate-de-walktrhu-t1136.htm A+

Salut Fred, Merci pour l'info et les photos. Je me doutais aussi que c'était là, mais je n'en étais pas sûr, comme il n'y a rien pour le fixer... Bon, maintenant faudrait que je trouve un cric d'origine. A+

Non, on ne peut pas vraiment s'en servir pour régler le carrossage, sans quoi la portée de ta fusée serait de travers par rapport à celle du bras. Mais si tu ne mets pas le bon nombre de rondelles, ta fusée va être de travers et ça va effectivement modifier le carrossage. Le "déport", c'est la distance horizontale entre les faces d'appuis verticales des bras de suspension inférieurs et supérieurs.

4 de chaque coté si tes bras de suspension sont pile poil aux côtes d'origine. Mais il me semble que ça peut aller jusqu'à 2+6 (ou 6+2) suivant la géométrie de tes bras. A vérifier avec la procédure et le tableau de réglage du manuel d'atelier VW. Attention avec certaines fusées décalées il faut supprimer des rondelles côté extérieur. Sur mes fusées SK je n'ai plus que 7 rondelles par pivot. Faut essayer... A+

Salut, Banquette, ou sièges séparés (walk-through) ? A+

Salut, Oui, il y a des rondelles à cet endroit. Tu dois toujours avoir 8 rondelles par pivot. Celles qui ne servent pas côté bras, tu les mets de l'autre côté. (Merci de corriger si je dis une bêtise... ) A+

Pour l'isolant, je ne le collerais pas. Je mettrais de la laine de verre (ou laine de roche, ouate de cellulose, chanvre, comme tu veux, mais un truc qui respire) de 3 ou 4 cm d'épaisseur, juste coincées entre la tôle et le panneau, légèrement comprimée. Comme ça, ça reste démontable facilement. A+

Salut Fred, Tiens, en parlant de roue de secours, je vois que tu as aussi un Walk-Through. Saurais-tu me dire, ou se range le cric d'origine avec cette option ? Merci, et bon courage pour la suite des travaux. A+

Salut, Oui, je veux lui garder sa peinture d'origine, usée jusqu'à l'apprêt, ses coups, ses bosses, ses petites taches de rouille... son charme quoi. C'est pour ça aussi que je protège le châssis au Rustol, qui est transparent, pour garder l'aspect rouillé. En revanche, je veux que tout soit révisé et fonctionne parfaitement, pour qu'il soit fiable. A+

Et les voici... L'arrière, tout beau tout propre... et protégé... mais avec un look rusty quand-même. On commence par le compartiment moteur : A gauche : En vrai la rouille se voit un peu moins, le flash a tendance à la faire ressortir un peu... A droite : Le passage de roue arrière droit. Le seul épargné par le coup de peinture blanche... Le côté gauche. J'ai réussi à gratter la peinture blanche sur tout le longeron, mais dans le passage de roue, elle tenait vraiment bien. Quelques détails du châssis : Et une petite dernière pour le fun, prise par la trappe à essence : Voilà, voilà, pas de grosse surprise sur cette partie arrière. L'ensemble est en très bon état, comme le reste. Juste une belle série de p'tits trous de vis à boucher, un trou de rouille d'environ 1cm sous le réservoir, et les deux coins arrières bien perforés. La tôle de la batterie est elle aussi un peu fatiguée autour du crochet de la batterie. Depuis j'ai attaqué le dérouillage des pièces du train arrière, mais je n'ai pas encore fait grand chose. A+

Salut à tous, Fredcombi60, le remonteur officiel de topic ! Merci de l'intérêt que tu portes à mon Kombi, ça fait plaisir. Ludocox35, pour le flexible, il se branche effectivement en haut, d'origine. Mais comme le dit Splitguy, avec les fusées décalées il n'y a plus assez de place et on est obligé de le mettre en bas. Alors, je n'ai effectivement pas trop eu le temps la semaine passée. Je m'occupe également tous les mois de la réalisation du journal de notre club (Cox Avenue), et il y avait aussi des choses à préparer pour notre meeting. Je n'ai même pas eu le temps de vous mettre les photos de ce que j'avais fait le week-end précédent... Donc on y retourne... donc le week-end dernier (14 et 15 Février) j'ai terminé le traitement de la partie arrière du châssis et du compartiment. Mais une fois tout nettoyé, brossé et dégraissé, il me restait une petite opération à effectuer avent de tout passer au Rustol.... En effet, un ancien propriétaire du Kombi avait fixé des panneaux d'habillage intérieurs à grand renfort de vis à tôle auto-perçantes. Résultat : des p'tits trous, encore des p'tit tous... un peu partout, et qu'il a fallut boucher. Ici pas de mastic, j'ai préféré faire ça dans les règles, à l'étain. Aller, je vous mets les photos étape par étape : Voici donc les trous, côté pile, dans le Kombi : Et côté face, dans le compartiment moteur. Les bords ne sont pas propres, et coupants... On commence donc par mettre un coup de foret (Ø6 ou 7) sur les deux faces pour fraiser le trou (l'étain tiendra mieux), on nettoie les bords intérieurs du trou avec un petit foret (Ø2), puis un coup de ponçage pour mettre les tôle à nu sur le dessus. Il faut que ce soit bien net pour que l'étain prenne : On passe ensuite la pâte à étamer. Désolé, je n'ai pas de photo en action avec la lampe à souder, mais je n'ai que deux mains ! Puis l'étain. Bon, là y'en a un peu trop, en se débrouillant bien on arrive à faire un truc plat, et y'a quasi rien à poncer. Et voilà, après ponçage, si c'est bien fait, il n'y a plus qu'à peindre. (Les tout petits défauts peuvent être rattrapés au mastic de finition.) Et en dessous, si tout va bien, la fraisure doit être remplie d'étain également. Une petite photo d'ensemble. Comme on peut le voir, y'en avait pas mal. J'en ai bouché une trentaine en tout (plancher plus compartiment moteur) et il en reste, je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour passer le Rustol. Les autres seront faits plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai enfin pu passer le Rustol, je vous mets les photos un peu plus tard.

Salut, Ce genre de neimann est un accessoire d'époque (très recherché aujourd'hui). Il remplaçait le contacteur d'origine. Il assurait les mêmes fonctions (mettre le contact et actionner le démarreur), mais en plus il permettait de bloquer la colonne de direction (anti-vol) lorsque la clef était retirée. A+

Salut, J'aurais dit de l'Isorel aussi. En tout cas ce serait mon choix. Ça se travaille bien, c'est à mi-chemin entre le bois et le carton. Te trouves ça en grande surface de bricolage, en différentes épaisseurs. Généralement, il y a une face bien lisse, donc facile à peindre ou à recouvrir avec le matériau de ton choix (tissus, skaï, vénilia, etc...) Pour l'épaisseur... bah faut que ça rentre dans les fentes de ton tôlé, sans trop de jeu. A+

Un bus qui n'a pas peur d'affronter le mauvais temps. C'est bien ça. Une VW, c'est fait pour rouler.