Beetlemaniac

Ah bah ça c'est pour moi ! Ouais, ouais, on va faire en en sorte que ça roule en 2009 ! Je m'y remet dès demain matin ! Et... BONNE ANNÉE à toutes et tous ! A+

Salut Romain, salut tout le monde, Pour le rotor, il me semble qu'il n'est plus dispo en neuf... Mais si quelqu'un à une adresse, je prends. Je sais que certaines jauges tiennent en 12V depuis des années... mais d'autres ont grillé. Je n'ose pas prendre le risque, surtout que fabriquer un petit régulateur de tension 6V pour une si faible puissance ne coûte rien ou presque... Pour le klaxon, j'aurais voulu garder le Mixo Ville/Route d'origine... A moins que je trouve un Ville/Route en 12V. On peut rêver. Aller pour en finir avec l'électricité, voici le contacteur de feu de recul que j'ai monté. C'est un contacteur Hella d'époque qui se monte sur le câble de compteur. C'est un modèle NOS en provenance du Portugal : Et le voici en place : Il sera complété par un feu de recule VW Hella d'époque également. Et pour finir, une petite vue d'ensemble de l'électricité de la cabine mise au propre : Il ne me reste plus qu'à trouver un relais pour la klaxon (qu'on peut voir à l'arrière plan) car celui-ci est un relais bi-stable de phares donc le klaxon reste enclenché quand on appuie sur le bouton ! Il faut donc que j'achète un simple relais monostable, mais ça m'embête de monter un machin moderne en plastoc. Si quelqu'un en a un avec boîtier métallique... A+ et Joyeux Noël !

Salut Pascal, Oui, le Kombi a déjà été passé en 12 Volt par l'ancien proprio. Mais il reste quelques détails à voir, comme la jauge à essence, le klaxon Mixo Ville/Route, et le moteur d'essuie-glace qui sont toujours en 6V... et un problème d'alignement des poulies du moteur suite au montage de la dynamo 12V. Pour le moteur d'essuie-glace, j'aimerai effectivement monter un induit en 12V, c'est à mes yeux la meilleur solution. Encore faut-il que j'en trouve un. Si je n'en trouve pas, je fabriquerai un adaptateur 12/6V. Il m'en faudra de toutes façons pour le klaxon et la jauge. Je verrais ces petits détails un peu plus tard, j'aimerai déjà finir le châssis... A+

Salut tout le monde ! Merci, merci, merci pour les compliments, ça motive ! Et merci pour l'info sur les borniers de phares. Pour répondre à Pollux sur les filtres colorés de compteurs : si tes voyants verts sont jaunâtres, c'est simplement qu'ils se sont décolorés avec le temps. Ca se change assez bien. Le plus difficile est d'ouvrir et refermer le compteur, le reste, c'est de la rigolade. Si tu regarde sur la photo de mon compteur démonté, avec toutes les pièces, tu verra dans le bas de la photo une petite pièce noire en forme de haricot avec un trou rectangulaire au centre et deux petits ronds rouges aux extrémités. Cette pièce est en caoutchouc et sert de supports au petites lentilles de couleur. D'origine il y en a une rouge et une verte (rondes) pour la dynamo et la pression d'huile, et une rectangulaire bleu au centre pour les pleins phares. Il suffit de remplacer les lentilles qui sont simplement coincées dans le support. Aller, pour en finir avec l'électricité de la cabine, voici encore quelques accessoires, avec pour certains un peu de boulot avant le remontage. Mon contacteur de démarreur ne doit pas être le bon. Certainement plus ancien car équipé de borniers à vis alors que j'ai des cosses sur mon faisceau. Je lui ai don "greffé" des cosses. C'est pas le top, mais ça fera l'affaire. Pour le fixer en place j'ai dû également refaire un petit trou sous le tableau de bord car le trou de vis ne correspondait pas... Le bouton de phares n'avait pas de fixation. Je lui ai donc fabriqué une patte. Je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça d'origine, mais une fois monté on n'y voit que du feu, et il n'y a aucune modif', ni sur le bouton, ni sur le tableau de bord. Et enfin, le mécanise d'essuie-glace, modèle spécifique au millésime 1965. Il avait juste besoin d'une petite révision. Le voici tout juste démonté : Et voici le moteur ouvert. Deux petits problèmes : la graisse s'est solidifiée et n'assure plus du tout sa fonction, et le petit pion mobile du système d'arrêt fixe (au bout du tourne-vis) était grippé : J'ai tout démonté et nettoyé : ...puis remonté : Voici les axes d'essuie-glace : en haut un axe avant démontage, on peut voir que l'extrémité (à gauche) est pas mal abîmée, déformée et rouillée. Il faut rectifier ça en douceur à la lime pour pouvoir le sortir de son tube. En dessous on peut voir l'autre axe démonté et rectifié, avec son minuscule circlips. Et encore en dessous, son tube avec le vieux joint, les rondelles et les écrous. Tout ceci à bien évidemment été contrôlé, et remonté avec des pièces d'usure neuves (joints, etc). En revanche, j'ai gardé les vieilles bagues des tringles, elles avaient moins de jeu que les repro neuves... J'avais une photo de tout l'ensemble du mécanisme propre et remonté, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus... Voilà pour l'électricité de la cabine, je ferai une photo de tout ça en place plus tard. En attendant, on va pouvoir repasser sur le train avant... A+

Le compteur était un peu sale à l'intérieur, et les voyants décolorés, je l'ai donc démonté : Il avait déjà été démonté, et les petit filtres de couleur des voyants déjà changés (avec un montage pas tout à fait d'origine)... mais déjà re-décolorés... Je les ai donc re-remplacé. J'en ai profité pour remplacer le carton orange opaque de la graduation 50 par un film rouge translucide. Je l'ai doublé d'un papier blanc très fin, de cette façon il est bien rouge même éteint, mais laisse quand même passer la lumière une fois allumé. Le voyant de pression d'huile avait été passé en rouge par un ancien proprio, je l'ai remonté en vert, conformément à l'origine. Voici la nouvelle jauge à essence. Je l'ai dégotté à Trilbardou en 2007. Elle date de Janvier 1965, mon Kombi est du 09 Février. C'est plutôt pas mal ! Elle aurait besoin d'être ouverte, la vitre est sale à l'intérieur. On verra ça un peu plus tard, en même temps que la révision de la sonde. Par contre, elle n'avait plus de patte de fixation, j'en ai donc fabriqué une : Petite vue du plafonnier : Avant ; tout était un peu oxydé, sale, le support en alu était tordu... Après un bon nettoyage, redressage, et brossage : Et pour finir une petite vue sur les phares. Encore des fils coupés et rafistolés au chatterton... Et une question au passage : est-ce normal que j'ai ce genre de bornier à ressort ? Ce n'était pas déjà des cosses serties sur les fils en 65 ? Merci, A+

On continue. N'ayant pas pu poursuivre sur le train avant à cause de joints de fusées manquant, je suis passé en attendant à l'électricité de la partie avant du Kombi. Pas de gros problème en vue, juste une bonne révision, le faisceau étant un peu fouillis et bidouillé, et quelques fils volants pas d'origine et ne servant plus à rien étaient à virer. Quelques éléments sont manquants comme la jauge à essence ou des ampoules de tableau de bord... D'autres sont encore en 6V... Notez au passage le belle masse de la centrale clignotante... A propos de la centrale clignotante (moderne en plastique), elle sera remplacé par un modèle VW en métal, en 12V, provenant d'une 1302, et munie d'une tige filetée permettant sa fixation sur la patte d'origine : Tous les fils sont nettoyés, c'est plus facile de s'y retrouver quand ils ne sont pas tous gris "crasse". Toutes les cosses sont soigneusement brossées pour un aspect plus clean et surtout un meilleur contact. C'est pas très visible sur la photo (beaucoup moins qu'en vrai), les 3 cosses de gauches sont nettoyées, les 3 de droit sont brutes de démontage : Même punition pour la boîte à fusibles (ici avant nettoyage) : On voit plus clair ! Reste plus qu'à remonter en faisant le tri et après une bonne révision de tous les accessoires. Tous les interrupteurs sont vérifiés électriquement et reçoivent une petite goute de WD40 pour nettoyer lubrifier protéger l'intérieur.

Salut, Pas mal le coup de laisser une partie des cornes d'origine côté intérieur. Ça doit grandement faciliter le travail (alignement des tubes et platines) et ça doit apporter un plus en terme de rigidité et solidité. Bien. A+

Je me suis posé la question comme toi. Mais ce n'est que le joint du bouchon et je n'ai rien trouvé d'autre. Après l'avoir recoupé à la bonne taille, j'ai fait un test : j'ai laissé tremper la chute de joint dans du liquide de frein pendant plusieurs semaine : RAS, il semble résister. On verra ce que ça donne dans le temps, au pire c'est facile à changer. A+

Merci pour les compliments, ça fait plaisir. Oui, nous serons à Epernay Dimanche, pas en Kombi (malheureusement), mais avec la nouvelle 1302. La suite : Juste avant de remonter le train avant j'ai fait un bon nettoyage de la cabine. Voici quelques photos avant : Et après : Les taches de peinture blanche ont été poncées au 1200 à l'eau (la plus grosse, bien visible, se trouvait sur le tableau de bord au dessus de la poignée). Les zones un peu oxydées ont été traitées au Rustol. Même chose pour le tapis de walk-through : Avant : Après : J'ai du gratter les petits trous un par un avec une lame de cutter pour enlever les taches et gouttelettes de peinture blanche sans abîmer le caoutchouc... Un peu long, mais le résultant en valait la chandelle ! J'avais également remonté quelques bricoles sous la cabine, c'est bien plus accessible tant que le train avant est à terre. Donc voici le maître cylindre, avec les tuyaux rigides. Tout est neuf, ou refait pour les petites pièces d'origine. Le maître-cylindre est un modèle chinois à 30€, j'espère ne pas être embêter avec, c'est un peux la loterie, mais pas trop le choix. Les tuyaux (neufs aussi) ont été repeints une fois en place, car c'est pour ainsi dire impossible de les mettre en place et les cintrer sans rayer la couche de protection d'origine. Donc pour être certain d'avoir un résultat durable, j'ai repeint. Un peu galère, mais avec une peinture assez diluée et un petit pinceau, ça se fait bien. Le bocal à simplement été nettoyé. Le joint du bouchon était sec. J'ai donc acheté des joints (un peu plus grands) en magasin de bricolage (en haut à droite sur la photo) que j'ai recoupé (au milieu sur la photo) : Les connexions électriques sont refaites, et les câbles partiellement changés (il y avait de l'oxydation dans la gaine sur plus de 10cm...). Les connexions sont étamées et protégées par de la gaine thermo-rétractable : J'ai également remonté le levier de frein, d'embrayage, d'accélérateur, et le klaxon Ville/Route Mixo : Voilà, je n'ai pas remonté tout ce qui dépasse dans la cabine (colonne de direction, levier de vitesse, pédales, etc.) pour me garder un maximum de place pour refaire le faisceau électrique... que l'on verra au prochain épisode...

Merci pour les photos David. Je comprends pourquoi toi tu y arrive et pas moi. Ton Split est d'avant 65 avec le moteur situé vers l'arrière du véhicule par rapport à la platine de fixation. Sur mon 65 le moteur se trouve de l'autre côté de la platine, coincé contre la tôle de la face avant. Je mettrais une 'tite photo pour illustrer. A+

Aller, on passe au train avant à proprement dit. Celui d'origine était en bon était, mais plutôt que de le nettoyer entièrement, changer les bagues, le repeindre, etc, j'ai préféré en monter un neuf de chez Creative Engineering. Outre le gain de temps, il présente le gros avantage d'être rétrécit (44mm par côté) et réglable, ce qui permet d'ajuster précisément la hauteur de caisse. Au moment de l'achat, j'ai hésité entre celui-là et le nouveau "Puma" de CB Performance, nettement moins cher. Mais j'ai préféré jouer la carte de la qualité en choisissant celui de chez CE, il parait beaucoup plus costaud et est esthétiquement beaucoup plus proche de l'origine. Mais qui dit train avant rétrécit, dit adaptation des périphériques qu'il faut aussi rétrécir... On commence par les lames de suspensions. La moitié des lames d'origine étaient cassées, il a donc fallu en retrouver d'autres. Mon revendeur m'en a donc fourni (gracieusement) une bonne partie, et j'ai dégotté la dernière grâce à Original-Bus. Voici les lames, en haut le premier paquet raccourcit, avec les chutes, et en bas le deuxième paquet, en vrac avant recoupe. Petite détail sur les lames recoupées. On voit le trou fraisé de fixation du bras qui a été refait. Elles sont également chanfreinée pour faciliter leur insertion. Et pour l'assemblage des lames, j'ai remplacé le cordon de soudure d'origine par une vis inox. La première lame est fraisée, la dernière taraudée. Ça évite de cramer l'antirouille et la graisse des lames quand on soude, et c'est démontable. Petit détail sur les trous fraisés de fixation des bras de suspensions. Ils sont à réaliser avec une fraise à 90°, et non pas au forêt (120°). C'est la partie la plus délicate, elle doit être réalisée avec soins. La petite vis pointeau est la seule chose qui tient le bras sur le train avant ! L'entre-axe des trous doit également être respecté avec beaucoup de précision. Il faut aussi raccourcir les biellettes de direction : En images c'est plus parlant : pour ça, recoupe de l'extrémité de la barre... ...agrandissement des fentes... ...réalisation d'une nouvelle encoche pour la vis de la bride, et recoupe du filetage de la rotule (ici une vieille)... Et voilà : Mauvaise surprise au moment de monter les bras sur le train : ça ne rentre pas ! En fait il fallait supprimer les bagues montées à serre sur ceux-ci. J'aurai préféré m'en rendre compte avant peinture... Ensuite, on réassemble tout ça et on le remonte sur le Kombi : Petit détail pour Mambo : Et hop, le voila en place : Après serrage au couple des vis de fixation sur le premier côté, il s’est avéré qu’il y avait un jeu de près d’1mm entre la platine et le longeron sur l’autre côté. Comme le préconise le manuel d’atelier Volkswagen, j’ai donc réalisé des cales, en inox de 1mm. En revanche, je n’ai aucune idée de la forme qu’avaient celles de VW, j’ai donc fait ce qui me semblait le plus logique et pratique : Voilà, le train avant est en place, la suite un peu plus tard… Il faudrait que j’arrive à mettre le poste à jour, il a du retard sur les travaux réels… A+

Tu peux préciser ? Pincement ? Ouverture ? Carrossage négatif ? Positif ? Et... roues dans le vide ou véhicule au sol ? A+

Salut, Il existe pas loin d'une demi douzaine de teintes plus ou moins blanches... tout dépend du modèle, de l'année, et de la teinte de la partie basse... Dis nous en peut être plus sur ce que tu souhaites faire... Sinon, si tu te débrouille un tout petit peu en anglais, tu trouvera tout ce que tu veux ici : Bus Color Combination A+

Euh... plus sérieusement c'est quoi ? Un bain d'électrophorèse ?

Je ne pense pas qu'un simple écrou prisonnier suffise. Il faut vraiment quelque chose de très solide. Dis-toi bien qu'en cas de choc il y aura un effort de plusieurs tonnes sur les points d'encrage... A+

Salut, Ce ne serait pas écrit "turkis" des fois...? Ce serait bien la teinte de la peinture, un Vert Turquoise L380. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça écrit là... A+

Salut, Je crois qu'il y a deux possibilité pour la finition du réservoir : Noir ou Gris. Si c'est du Noir, y'a fort à parier que ce soit un L41. Si c'est du Gris, il se peut que ce soit en fait un simple apprêt, comme pour le châssis ou la zone de chargement sur les utilitaires. Et dans ce cas, si c'est un apprêt, il ne doit pas y avoir de référence de teinte. Il se peut même que la teinte variait suivant les lots ou les fournisseurs de Volkswagen... Mais ce n'est qu'une supposition... A+

Oui, peut-être est-il trop gros... Sinon, il y aurait encore une solution : adapter un moteur d'essuie-glace de Cox 1967-1969 en 12V. Sur ces modèles, le 12V est plus facile à trouver, et ce sont quasiment les mêmes moteurs SWF que sur les Splits d'avant 66. La seule différence se situerait au niveau du bras sur l'arbre de sortie, qu'il faudrait récupérer sur le moteur du Split. Pas de toutouille, juste un pièce à intervertir et ensuite c'est plug and play. A+

Salut, Pour les rails du siège conducteur, tu as une partie sur le siège (la coulisse), et une autre sur la caisse (le rail)... forcément. Je ne crois pas que la partie "caisse" se trouve en repro. Pour le siège passager, il est effectivement complètement différent, il n'y a pas de rails (pas de réglage), et le dossier est indépendant de l'assise. L'assise est fixée à l'arrière, elle présente deux axes qui dépassent de chaque côté et qui viennent se poser dans deux pattes en U soudées à la caisse. La partie avant de l'assise est simplement posée sur deux butées plastiques. Et effectivement, l'assise présente une échancrure pour épouser la forme de l'aile qui est plus haute du côté extérieur que du côté intérieur. Le dossier quant à lui n'est fixé qu'en partie haute, il est muni de deux crochets qui viennent se placer dans deux trous situés sur le dessus du tube qui fait le bord de la cloison. En partie basse, il est plus ou moins coincé contre l'assise. Voilà, si ça peut t'aider. et des fois, y'aurait pas moyen de refabriquer un siège à partir d'une banquette ? Un peu de découpe, un peu de soudure, un passage chez le sellier, et hop ! Faudrait comparer un siège de WT avec une banquette... A+

Merci de vos réponses les gars. Il existe effectivement plusieurs solutions pour faire fonctionner le moteur 6V sous 12V : 1/ Le changement d'induit. Cette solution me plait bien, c'est sans doute la meilleur puisqu'on obtient un véritable moteur 12V. Mais cet induit est donné pour des moteurs SWF jusqu'à 1964. Le mien est de 65, très similaire, mais avec système d'arrêt fixe (3 bornes). Quelqu'un peut-il me dire si ça se monte quand-même ? Et puis il parait que Wofsburg West est en rupture depuis un certain temps déjà... 2/ Le petit réducteur de tension de chez Empi dont parle Lazaa. C'est une vulgaire résistance. Donc la chute de tension varie en fonction de l'intensité qui la traverse. Et l'intensité qui passe dans le moteur d'essuie-glace varie en fonction de l'effort produit par le moteur. Si je ne m'abuse, cette résistance fait 4 Ohm. Donc elle n'absorbe 6V que si et seulement si elle est traversée par un courant de 1.5A (loi d'Ohm : U=RxI). Or, le moteur d'essui-glace consomme entre 7W à vide et 20W à pleine charge (source manuel d'atelier VW). Donc l'intensité varie entre 1.2A et 3.3A. Ce qui fait que la résistance absorbe en faite entre 4.7V et 20V ! Donc tantôt le moteur est survolté, tantôt il est sous-alimenté... Et plus le moteur peine, et plus la tension à ses bornes baisse... Sans compter que le résistance chauffe beaucoup. 3/ Le régulateur de tension, éventuellement réglable. Empi en commercialise un également. On peut aussi se le fabriquer soi-même. Le problème c'est que ce genre de régulateur encaisse rarement plus de 3A et nécessite un refroidisseur assez conséquent. Mais c'est beaucoup plus précis, la tension ne varie que de quelques dixièmes de volts. 4/ Un train de diodes de puissance. Quand elle laisse passer le courant, une diode maintient une tension comprise entre 0.6V et 1V à ses bornes suivant le modèle. Cette tension ne varie quasiment pas avec l'intensité (quelques centièmes de volts). En en mettant plusieurs en série on peut abaisser la tension de 6V, il faut juste choisir des diodes capables d'encaisser un peu plus de 3A. Par exemple une diode 5A absorbe environ 1V, si on en met 6 en série, on abaisse la tension de 6V. C'est la solution qui présente le meilleur rapport prix/prestation. Ensuite, y'a la solution de carrément changer le moteur, en adaptant un moteur de Cox "récente" par exemple, facilement disponible à petit prix en swap-meet. Là faut bricoler un peu. C'est ce que je voulais faire, mais y'a presque pas de place. Je n'ai pas réussi à le placer correctement dans le Y des conduits de chauffage, ou alors il est désaxé, ce qui veut dire qu'il faut modifier la longueur des bielettes. D'ailleurs c'est le cas sur les mécanismes d'essuie-glace 66/67. T'as réussi à l'axer le tiens David ? Je serais preneur d'une photo si t'as... A+

Salut, L'exemple de Vili n'est pas mal du tout. Dans tous les cas il faut se fixer à un endroit solide et rigide de la coque et employer une contre-plaque assez balèze, et des écrous adapté (spéciaux pour ceinture de sécurité). Lorsque j'avais installé le harnais Simpson sur ma cox, j'avais fouillé dans les règlements FFSA (dispo sur le net) pour trouver les dimensions des contre-plaques utilisées en compétition. Une bonne base. A+

Oui, sur les 4.5'', le déport "ET" est assez important et par conséquent le voile de la roue est assez bombé et ressort beaucoup par rapport à la jante à proprement dit. Ça se voit au premier coup d'œil. Oui. Attention quand même à choisir des pneus avec un indice de charge adapté au poids de ton véhicule. A+

Salut, Mon Kombi de 65 a été passé en 12V par l'ancien proprio, mais le moteur d'essuie-glace est toujours en 6V, sans aucun adaptateur. Autant dire qu'il risque de ne pas faire long feu. Le problème est que je ne trouve pas vraiment de solution qui me convienne techniquement et financièrement pour l'alimenter en 6V depuis le 12V. J'avais donc envisagé d'adapter un moteur d'essuie-glace 12V de Cox (1302). Comme j'ai ce moteur, ça ne me coûterait rien. La fixation du moteur sur le bâtit et l'adaptation du levier sur les tringles ne devrait pas poser trop de soucis. Là où ça coince, c'est pour le montage sur le Kombi, il n'y a pas assez de place, le moteur ne tient pas dans le Y des conduits de chauffage... Le moteur de 1302 ressemble beaucoup aux moteurs montés sur les Splits 66-67, avec le moteur cylindrique monté perpendiculaire à l'arbre de sortie. Y'a-t-il une différence au niveau des conduits de chauffage sur les Splits d'après 65 ? Je sais que certains ont déjà fait ce genre de modif', avec des moteurs de Bay par exemple. Comment avez vous fait ? Un pote me dit qu'il faut écraser les conduits de chauffage. Faut-il les écraser beaucoup ? Ca me gène un peu de tout esquinter, et puis il va falloir la jouer fine : une fois monté, le moteur ne doit pas toucher la carrosserie pour ne pas faire caisse de résonance... bref de très nombreux montages à blanc en perspective. Merci de nous faire part de vos expériences... A+

Et Volkswagen ne les a pas un peu élargit par la suite ? Je ne dis pas que c'est dangereux de rouler avec des jantes en 4.5'', juste que ça limite la taille des pneus à 165mm et que je trouve ça un petit peu juste comme pneu question tenue de route et freinage. Mais ce net que mon avis. Maintenant, c'est vrai que le look des Fuchs en 4.5''... A+

Bah avant 68, ce sont des lames de Split ! Les premiers Bays sont des millésimes 1968.