Nanard67

JJ ma dernière réponse était très simple, tu nous expliques que : "Le DÉPART du circuit EGR c'est la prise de gaz D'ECHAPPEMENT sur la pipe D' ADMISSION et ce AVANT le turbo " d'ou je te réponds qu'il est impossible de prendre des gaz d'échappement sur cette pipe et là tu réponds : "Serais-tu en train de me dire que les gaz d’échappement ne passent pas dans la pipe d'admission en fonction EGR ?" ce qui n'est pas la même chose et n'a rien à voir avec ma réponse, toi qui te veux pointu là tu nous a prouvé que le mélange des verbes prendre et passer donnait une autre signification, et que tu n'as même pas l'honnêteté de reconnaitre ton erreur. Pour en revenir au sujet oui via tout les capteurs et non pas un seul comme tu le dis car sur le MJT il tient compte de plus de facteurs que sur le JTD pour imager ce que je veux dire sur un vieux ZX81 ou CPC64 tu ne pourras pas regarder des films haute définition ou faire des choses compliqués car pour ça il faut un ordi plus performant et pourtant pas plus compliqué, et bien là c'est pareil une UC c'est comme un ordi et l'EDC 15 ne permet pas de gérer assez de paramètres de plus très rapidement d'ou pour l'avancée technologique du MJT ils ont mis l'EDC16 qui lui permet une gestion plus rapide et plus précise et de plus en tenant compte de plus de paramètres (débimètre, pressions dans la pipe mais aussi température qui a beaucoups plus d'importance que tu le sous entends dans ton dernier post, mais aussi les autres sonde entre autre FAP.............) pour permettre plusieurs injections et non pas une comme sur les anciens JTD, donc il change le temps le nombre d'injection et la quantité de GO et bien sur controle le résultat car travaille très vite de l'ordre de 0,00015s d'ou la détection constante et si hors tolérance le met en défaut . Le fait de simplifier fait comprendre la base, le fait de vouloir compliquer donne plus l'impression que justement les bases ne sont pas bien assimilées.

Revois ton explication car reprendre des gaz d'échappement sur la pipe d'admission est très fort mais impossible. J'ai fait simple au maximum pour la compréhension, maintenant il y a plus de paramètres que les pressions, l'uc est programmé et prend en compte plus que la pression mais aussi la température (une température plus élevée augmente la pression )

Pour en revenir au sujet initial et répondre à JJ, en essayant de simplifier au maximum, sur le MJT l'UC qui est un boitier plus évolué donc gérant plus de fonctions que sur les JTD, sur retour des valeurs de tous les capteurs après calculs envoie les ordres à toutes les fonctions (EGR FAP INJECTEURS), donc tout est géré et controlé par lui, si tu bouches l'Egr ou supprime le Fap il s'en aperçoit et ses ordres n'agissent plus comme prévus donc se met en fonction dégradée pour protéger le moteur, d'ou l'obligation de modifier sa programmation. Sans être pointu c'est facile à comprendre par exemple que si la vanne EGR est ouverte les différences de pression changent d'ou détectable et détectées.

5w30 ou 5w40 mais spécifique pour FAP norme ACEA C3 comme celle ci qui n'est vraiment pas chère http://www.mister-auto.com/huile-moteur/bolk-bol-d091020_g3224_a999BOL-D091020.html Pour le moment j'ai celle ci http://www.mister-auto.com/huile-moteur/castrol-14c275_g3224_a20714C275.html mis par un agent Fiat

Au minimum contre visite, mais vu que les données prises par les CT vont directement à l'administration et que les lois touchant l'environnement se durcissent je serai plutot pessimiste avec immo du véhicule amende et remise en conformité par un pro.

Pour faire précis et plus long : -Neutralisée partiellement donne plaques d'obstruction avec trou -Neutralisée complètement donne plaques entières et reprogrammation -Neutraliser le FAP demande une reprogrammation Oui à ce jour le CT peut se passer avec EGR et FAP neutralisés, pour ce dernier c'est ouvrir le FAP le vider et le ressouder car si le controleur est pointilleux le tuyau montré comme exemple ne passera pas, mais quand on fait une modif de cet ordre et vu son prix de revient vu que ce véhicule vient d'être acheté donc prochain CT en 2018 il y aura controle de ses points systématique donc remise en configuration origine d'office à tenir compte.

Sur le 120 Cedric t'as donné la bonne réponse pour l'EGR tu peux la neutraliser partiellement, si tu veux la neutraliser complètement il faut une reprogrammation tout comme pour le FAP, après au niveau CT normalement il faudrait remettre d'origine donc remettre FAP et EGR et programmation .

Non ce n'est pas du blabla, et que tu crois apprendre systématiquement des choses aux autres est un leurre, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience dans le milieu mécanique et ai eut la chance de pouvoir travailler avec des anciens de la vieille écoles (comme l'exemple de vérifier l'huile à l'odeur et touché, mais pas au gouté) mais aussi avec de très jeunes maitrisant les dernières technologies que ce soit informatique ou expertise ( qui eux ne se basent que sur une analyse faite en labo comme pour l'huile ou le GO et qui comme bizarre confirme les dires des anciens), maintenant que je poste peu est pour moi une évidence, je préfère m'abstenir que d'essayer de faire du chiffre et essayer de passer pour le meilleur, de plus c'est le coté utilitaire la voiture donc plus entretien courant mais comprendre ce qui se passe quand même, pour la mécanique je préfère la moto qui demande moins d'approximations et des réglages plus fins de plus l'erreurs ne pardonne pas. Je ne rale pas et j'ai passé l'age du concours de celui qui a la plus grosse donc tu es libre de penser croire ce que tu veux .

Que dire de plus, chaque intervention est dénaturée et déformée, avec à la clé un humour qui est juste là pour mal camoufler certains non savoirs, et un refus d'admettre que la vie a évolué après 2005 entre autre, c'est plus facile de voir la paille dans l'oeil du voisin que la poutre dans le sien et c'est regrettable pour le forum car facile à dire " vous avez qu'à rechercher tout à déja été dit mille fois" sans mettre un lien pour aiguiller le débutant, et que les dépannages se passent par MP démontre une non volonté de partage ce qui est contraire au fondement des forums mécanique. Tout comme dans le topic traitant de l'huile ceci est mon dernier post à ce sujet et à l'avenir éviterait toute polémique qui est non constructive et nuit plus au forum qu'autre chose

Impossible de donner un kilométrage moyen, pour imager si tu fais que de l'autoroute il tiendra plus longtemps que si tu fais que de la ville, après ce qui lache souvent le premier n'est pas le disque mais la butée d'ou la dureté qui annonce le début de la fin.

Pour faire sauter la vanne EGR et le FAP sur un MJT, il faut le faire reprogrammer, après sur qu'en cas de gros pépin il ne faut pas que l'expert voit la modif car l'assurance en profiterai pour ne rien payer

Pas mal ce topic, partir de la hauteur de cric et chandelle, par la différence entre vis et boulons en passant par les clés à choc sans oublier les clés dynamométrique et finir sur le savoir faire comme d'habitude, tout y est

Lis les posts et arrêtes d'interpreter à ta façon ce qui n'est pas écrit, je n'ai pas mis que mes voitures étaient diesel, de plus j'ai bien mis : " hormis après la première vidange elle reste propre et vieillit très bien (pas que à la vue ou l'odeur), à l'époque ou je bossais (dans un atelier ou passaient VL PL TC) on avait fait analiser plusieurs échantillons de cette d'huile usagées avec de très bonnes surprises à la clé." Je suis étonné de ta réponse car pour moi un bon mécano en voyant et sentant l'huile peut déduire déja pas mal de chose (une bonne huile ne s'épaissit pratiquement pas en vieillissant et reste très collante, hormis après une première utilisation ou elle a fait son boulot de nettoyage, à l'opposé une huile de base de pas très bonne qualité s'épaissit et colle beaucoups moins d'ou laisse dans le moteur pas mal de "vernis") , et qui dis propre ne dit pas forcément limpide et claire comme neuve, de plus les analyses faites nous ont confirmé notre première impression. Pour moi ce sera mon dernier post sur ce sujet, car tu es resté à la norme SL comme la meilleure et on est déja à la SN (il y a eut la Sm entre temps), tu parles de 100% synthèse mais apparement tu n'as aucune idée de sa fabrication (plus de pétrole et plus d'huile de synthèse), quand à la marque elle ne fait que peu de pub pour HX7 car propose une huile encore plus performante avec l'ultra (que je n'apprécie pas personnellement) qui est son haut de gamme mais ne convient pas pour les moteurs d'ancienne conception.

relis mon dernier post et je t'ai déja répondu, maintenant c'est huile synthèse sinon elle n'aurait pas la norme SN, pourquoi je suis content de cette huile, dans une voiture qui tournait à la mobil 1 mais qui m'en bouffait 3/4 de litre au 1000 j'ai donc essayé cette huile qui était inférieur en qualité mais aussi en prix sur le conseil d'un collègue mécano, résultat la conso est presque redevenu normal et je n'avais qu'à en rajouter une fois entre deux vidanges (10000 kms quand même), dans la voiture suivante et celles de mon fils, j'ai remis cette huile et elle m'a toujours convenu, hormis après la première vidange elle reste propre et vieillit très bien (pas que à la vue ou l'odeur), à l'époque ou je bossais (dans un atelier ou passaient VL PL TC) on avait fait analiser plusieurs échantillons de cette d'huile usagées avec de très bonnes surprises à la clé. Autre point que tu n'a pas l'air de connaitre pour avoir l'appellation huile semi synthèse il faut au moins 35%de produits de synthèse, et une huile de synthèse n'est pas à 100% car tu oublies tous les additifs et est quand même à base de pétrole mieux raffiné et changé chimiquement donc à base quand même minéral.

Sans lire entre les lignes, je l'utilise dans d'autres véhicules essence et de conception plus ancienne que les JTD et ne la préconise pas pour eux( JTD et encore moins MJT 120 qui eux ont besoin d'une huile encore plus évolué pour ces derniers). De plus non ce n'est pas une minérale, mais une semi synthèse à l'origine (fin des années 90) qui a évoluée en synthèse il y a 4 ou 5 ans d'ou la norme SN, je ne cherche pas à faire augmenter le chiffre d'affaire de ce pétrolier mais connaissant le produit et en étant satisfait à un prix raisonnable +ou- 20€ les 5 litres, c'est normal de le dire.

L'Helix HX7 donne API SN donc plus moderne que ton API SL la prochaine fois que tu vas dans une grande surface tu peux vérifié mes dires, d'ailleurs tu aurais du le faire avant de traiter cette huile de pisse.

Pour le JTD synthèse est le seul bon choix, la HX7 de Schell n'est pas une minérale basique mais une semi synthèse de bonne qualité (je l'emploie depuis millieu des années 90 (avant c'était Helix plus) dans les voitures que j'ai possédées avant les multi et actuellement dans une vieille twingo et dans la moto, pour ces deux véhicules la synthèse n'est pas le bon choix et les kilométrages atteints avec sont une preuve que ce n'est pas de la pisse 195000 pour la moto et 190000 pour la voiture ).

J'ai utilisé pendant plus d'un an une moto avec ce genre de problème, sans paniquer pour autant car équipée d'un coupe circuit moteur. Alanis a très bien cerné et expliqué le problème (ce qu'un serrurier m'avait dit pour mon niemam moto). la solution c'est prendre ton double et d'en refaire un nouveau donc passage obligé chez Fiat car les clés sont équipées d'un anti démarrage donc nouveau code à rentrer dans l'UC d'ou un prix plutot conséquent.

Pas si sur que c'est plus rigide si bien pensé, mais un axe avec graisseur sur les bras arrière les rendraient presque inusable

Oui je préfèrerai jouer de la pompe à graisse, d'ailleurs c'est ce que je fais sur la moto toutes les articulations AR ont des graisseurs et après 200 000 kms pas de jeu donc ça vaut le coups de passer dix ou vingt minute tout les trois ou quatre mois. Pour les ressorts tant mieux pour toi, les deux ça m'est arrivé au bout de peu de bornes après achat mais après la garantie, et comme je n'ai que des voitures d'occases, de plus c'est aussi arrivé par très grand froid .....

Je plussoie que ça casse les ressorts, mes deux multi ont eut cette casse et le dernier c'est à l'arrêt en plus pendant la nuit, pour les trains roulants faiblards sur que vu le prix du multi il faut bien qu'ils aient tiré les prix sur certaines pièces, je regrette toujours le temps ou il fallait jouer de la pompe à graisse une ou deux fois par an, là l'usure n'existait que si pas entretenu

Je parle bien du GO qui lui aussi a entre 7 et 8% de matières végétale et animale depuis la contenance en souffre diminuée. Mais ton post m'a ouvert les yeux sur le mauvais vieillissement de l'essence qui pourrait bien être du à la même cause et ça fait déja pas mal d'années que j'essaye de comprendre étant aussi passionné pour mon deux roues qui est très sensible à ça. Je ne tiens pas à provoquer une psychose avec ça, mais simplement trouver une solution pour continuer à profiter du plapla sans trop aggraver le budget et peut être éviter à d'autres d'attendre l'irrémédiable, facilement détectable sur le MJT (le filtre devient marron presque noir), hormis une conso qui augmentait, l'electronique ne détectait pas d'anomalie, donc c'est plus dans l'optique d'une prévention pour pouvoir faire au moins 300 000 kms sans de trop gros frais

Je viens d'avoir la réponse d'un mécano aviation, pour lui à son boulot c'est purge tout les sept jours plus traitement chimique du carburant systématique, il me signale aussi que ce genre de chose se produit avec les huiles de coupe, donc un problème connu des pro et là je ne comprends pas pourquoi les pétroliers n'incorporent pas un traitement en raffinerie même sur leurs produits donnés comme les meilleurs et tout compte fait laisser l'utilisateur final dans l'ignorance

Sauf que de 7 à 8 % du GO est de provenance végétal et animal et cette petite proportion qui se gorge d'eau naturellement et la purge ne sert à rien car même en laissant décanter l'eau ne descend pas et c'est dans cette partie que se développe les bactéries, et comme déja mis plus haut les premiers JTD ont un filtre qui ne s'ouvre pas donc pour voir cette boue marron dedans il faudrait le découper mais pas sur qu'elle reste dedans car il filtre plus grossièrement, sur le MJT le filtre n'est pas pareil il n'y a pas de métal autour et le porte filtre est en plastique

C'est aussi pour ça que j'ai soulevé le problème, il y a plusieurs marques comme Bardhal, Mecatec entre autres qui font des produits anti bactériens en curatif mais aussi en préventif, Mécacyl ne le fait qu'en préventif, j'ai trainé sur d'autres forum auto et me suis aperçu que les voitures récentes sont plus souvent concernées mais aussi que certaines casses d'injecteur de catalyseur entre autre restaient souvent inexpliquées car pas spécifique à un modèle mais à une voiture . Ce n'est pas pour affoler que j'ai mis ce post mais simplement informer et trouver comment peut être éviter de grosses dépenses sans les comprendre