titjaune

Les rotules femelles sont vissées sur le corps et la tige à l'aide d'un filetage à "l'impériale" (exprimable en pouce) et doivent être assurées au frein filet. La visserie n'est pas fournie (la tête des vis d'aile change et celles du capot deviennent trop courtes avec les pattes) mais facile à trouver en quincaillerie ou chez Norauto.

Ayééééé ! Ils sont montés : Les rotules basses pour commencer. Notez que des petites étiquettes indiquent le côté de montage (R droite de la voiture, L la gauche) La rotule haute côté droit. La jambe droite en entier. Ha oui ! les rotules femelles sont vissées sur le corps et la tige à l'aide d'un filetage de norme "impériale" (exprimable en pouce) et doivent être assurées par du frein filet. La visserie n'est pas fournie (les vis d'origine sont trop courtes pour la patte du capot et la tête change pour la rotule de l'aile) mais facile à trouver en quincaillerie ou chez Norauto. Au moment de fermer, ça passe juste au niveau de la longueur des tiges de vérin, il reste 1mm après réglage. Pour les questions c'est sur ce topic Pour les tarifs et les commandes c'est Là Bas

Ouaip, content de te relire !

Un autre LÀ repris sur www.touranpassion.com (ils ont les mêmes moteurs et donc les mêmes problèmes...)

Voici un premier lien ICI pour la vanne EGR

Outils nécessaires. - Patience; - jeu de clés 6 pans mâles (aleu ou BTR diront certains); - un tournevis pour soulever le clip inférieur; - le coup de main pour extraire le connecteur : il faut commencer par exercer une pression sur le verrou (languette) et ne tirer dessus qu'après (en maintenant la pression bien sûr); - des chiffons, pour obstruer le tuyau caoutchouc qui remonte de l'échangeur (des fois qu'un outil tombe dedans...) - Autant en profiter pour nettoyer la vanne EGR dans une bassine avec une bassine, un pinceau à poils durs, un tournevis plat pour gratter et un solvant (pétrole lampant, gasoil, WD40) en faisant gaffe de ne pas en mettre dans la capsule à dépression (il faut éviter que la membrane n'entre en contact avec un solvant, ça le fragilise). J'en suis à ma troisième EGR et j'ai changé ce fameux volet de tubulure après avoir tenté de le réparer de l'intérieur : ce démontage ne me pose plus de problème et ça ne me prendrait pas plus de 30 minutes mais en tâtonnant, compte 1h30 à 2h pour pas faire de connerie. Si tu te sens l'âme d'un bricoleur, tu peux tenter de fiabiliser volet ET EGR enleur plaçant un drain. Mais je ne sais plus où j'ai foutu cette astuce...

S'cuse ! Ça doit bien faire deux ans que j'ai pas eu de température en dessous de 3°C...

Petit écran d'OdB j'imagine ? Sur le grand écran le logo représente un flocon de neige je crois et la tempé extérieure se met à clignoter quand ça bipe... Ça fait des lustres qu'il ne s'est pas allumé par chez moi

210 000 ! ça fait loin ça (et puis, pourquoi les 10 000 de plus ? 200, 210 c'est kifkif, ça a déjà cassé ailleurs ou alors t'as déjà déculassé pour autre chose et la courroie a été faite !)

Ben pas moi ! Merci le full LEDs !

Perso, je ne dépasse jamais 100 000km avec une courroie et 5 à 6 ans en fonction du kilométrage et de l'usage ville ou autoroute : ville plutôt 5 ans, Autoroute, plutôt 6... Les concessionnaire font un peu comme ils veulent... en revanche, le jour où ça pète, les règles sortent du chapeau comme par magie et, Hooôô, ben désolé, c'est pas couvert par la garantie, vous avez dépassé les délais d'entretieeeeennn !

Ce que je sais, sans source autre que mon expérience perso, c'est que le compresseur se coupe si la tempé extérieure est suffisamment basse par rapport à la consigne : la preuve, mon TDI se remet à hoqueter au point mort, signe qu'il n'y a plus de charge sur le courroie d'accessoires... Mais tous le climaticiens te le diront (auto ou habitat) il est plus économique de gérer en continu des constances physiques que de devoir les rattraper en urgence (ou du moins rapidement), principe des systèmes inverter, du thermostat d'une chaudière domestique, (des constante physiologiques aussi, on a un mal de chien à retrouver une glycémie normale une fois que tout est détraquer alors qu'en la surveillant de près régulièrement, c'est beaucoup plus facile, mais je m'égare ) C'est aussi un principe de l'éco-conduite : plutôt que de freiner fort pour accélérer tout aussi fort et obtenir un temps de parcours donné, on consomme moins à adopter une vitesse adaptée sur la même distance et pour un temps identique. Ça s'appelle l'écrêtage. Maintenant, c'est sûr que si on n'en a pas besoin du tout, autant mettre la clim sur ECO

Les joies du multiplexage...

C'était la préconisation de Seat sur le carnet de la mienne en tous cas. C'est vrai que lorsque la tempé extérieure est basse on n'en a pas besoin... mais le cerveau du climatronic détecte cette basse température et coupe le compresseur... Perso, je ne m'en occupe plus du tout : j'ai réglé sur 22 des deux côtés par défaut et le matin, j'ai du chauffage, à 16h30, après une journée au soleil de Provence , j'ai du froid pendant 5 minutes puis de l'air ambiant. Sinon, je peux aussi rouler vitres ouvertes le temps que la température redescende dans l'habitacle... mais en pleine circulation urbaine, entre les bruits et les fumées, je suis mieux vitres fermées, recyclage ON, et sorti des bouchons recyclage OFF, la clim s'arrête : un seul bouton à considérer, celui du recyclage (la flèche recourbée à droite), j'ai d'autres trucs plus importants à gérer en roulant ! (Pù*$ain de scoots)

La première fois que je l'ai utilisé sur le Jimny essence de ma femme (CR + HJE) j'ai roulé tout de suite après avec une bagagère vide attelée : le revêtement en galva de la remorque a bien souffert et le voisin qui me suivait dans la montée empruntée ce jour là, a bien cru que j'allais laisser mon moteur sur cette route ! J'avais le soleil dans le dos ce matin là (montée plein ouest) et mes rétros étaient devenus inutilisables tant la vapeur qui s'échappait du bouilleur (1.3 injection multipoint) emplissait l'espace derrière moi. La température moteur était correcte, voire basse, le niveau de ldr était nominal, aucune alerte au tableau de bord, j'ai continué : les Mécacyl désoxydaient comme prévu. Les oxydes présents en surface dans les chambres de combustion et sur toutes les surfaces de friction des cylindres, de l'embiellage et du haut moteur étaient chassés par les molécules de Mécacyl prenant leurs places. Ces oxydes, se recombinant avec les imbrûlés contenant beaucoup d’hydrogène, formaient de l'eau sous forme de vapeur. En l'espace de 10 minutes, le débit de vapeur a chuté et tout est revenu à la normale en un quart d'heure. (d'où l'intérêt de rouler le temps que le traitement s'amorce et se mette en place, sans ça, cette eau acide car fortement chargée en hydrogène, stagnerait dans le circuit d'échappement, tout le circuit...). Le Jimny se porte comme un charme du haut de ses 110 000 km malgré avoir été manifestement maltraité par ses deux premiers propriétaires...

Et le cache moteur par la même occasion je crois me souvenir...

Je préfère tester la validité des points d'ancrage, de longueur et de force des vérins avant de tout dévoiler... à suivre.

+1 pour l'intervalle : 15000km maxi et filtres complets à chaque fois. Main d’œuvre bibi, pièces Oscaro et huile Magnatech chez Norauto. GO Elf Ou Total

Renseignez-vous partout où de VRAIS utilisateurs ont acquis une expérience du produit... Les produits de Roland Persyn fonctionnent et, connaissant le bonhomme pour avoir beaucoup échangé avec lui par mail et téléphone, il n'a pas besoin de votre argent, ni lui ni ses équipes. Tout ce qui l'intéresse c'est de nettoyer le monde de ce genre de considérations rétrogrades et obscurantistes inculquées par des années de lobbyisme... Et oui, pour répondre à alex, ma BMB est équipée du radiateur de l'EGR (placé derrière la culasse, au dessus du collecteur d'échappement) Et non, pour répondre à cigogne, ce n'est pas un placébo : Voxan recommandait l'utilisation du CR sur ses twins, tout utilisateur de kart deux temps peut immédiatement constater les effets du AER en lisant ses températures moteur dans des conditions strictement identiques avant/après, j'ai moi même expérimenté sur des roulements, des cascades de pignons, des moteurs deux et quatre temps, en usinage, dans des jouets, dans du mobilier, bref dans tous les mécanismes auxquels j'ai pu être confronté : ça marche, et mieux que du simple WD40 ou autre lubrifiant habituel. Maintenant, si les doses ne sont pas respectées, ça fait patiner les embrayages de moto, ça acidifie les émissions d'échappement (voir plus haut et par ailleurs sur ce même forum je crois), mais ça n'a jamais rendu les garanties constructeur caduques au motif tout simple que, si expertise il y a, personne n'est en mesure d'en identifier la présence ou l'absence en analysant un moteur ouvert... Mon rasoir électrique est lubrifié au HV depuis toujours et je n'en ai jamais changé les têtes (et je m'en sers pourtant pour me raser le crâne et la barbe d'un brun méditerranéen bien épais...) Personne n'est obligé d'en acheter et 25€ de plus sur une vidange (*.*CR) lorsque ça permet d'utiliser une huile moins chère et que ça fiabilise l'intégralité de l'équipage mobile du moteur ça n'est pas si cher payé (d'autant que le produit est couvert par une garantie internationale consentie par AXA contre toute casse moteur d'origine Mécacyl) Je n'ai pas d'action chez eux (je doute même que cette notion capitaliste existe au sein de l'entreprise) ni aucun intérêt si ce n'est celui de faire baisser les émissions polluantes d'un maximum de véhicules...

En gros, et pour patienter, voilà ce que je leur ai envoyé en plus du schéma ci dessus : Plus quelques photos montrant sous différents angles la cinématique des charnières.

Non non, à la DéfNat on a un écrasante majorité de mâles mais les épouses bossant de plus en plus, les postes des messieurs sont les plus faciles à adapter pour la garde "mérihebdomadaire"...

T'imagine la gueule du grizzly quand tu lui fais un toucher rectal ? T'as intérêt de t'accrocher au volant mon Benji !

à froid, ldr niveu mini puis se dilate (vase "d'expansion") dès la première utilisation de la journée, jusqu'à reprendre son petit volume initial dans la nuit... au début. Mais si le niveau baisse encore, le signal devient permanent (pas le bip, le voyant) ça peut aussi être le capteur de niveau qui merde, mais il est scellé dans le vase je crois... tente de remonter d'1cm ton niveau pour commencer : 1/2 verre à 1 verre de G12 devrait suffire.

les voyants ESP et Airbag (et/ou ABS) restent allumés après un débranchement de la batterie mais s'éteignent après une certaine distance (assez courte). La désactivation de l'ESP n'est pas anodine. jette voir un coup d’œil vers tes fusibles. ABS, ASR, ESP et "contrôle de pression" utilisent tous les mêmes capteurs de roue pour fonctionner, si l'ESP est malade à cause d'un capteur l'ABS peut dysfonctionner aussi. Je me méfie quand même, malgré leur bonne volonté, des garages hors réseau qui utilisent les outils de diag pour simplement effacer les DTC et remettre les compteurs de maintenance à zéro, sans forcément comprendre le message en anglais qui apparaît sur leur écran... Tu as des sièges auto et des couches dans ta voiture... pense à leurs utilisateurs...

Si la mention "auto" est affichée sur l'écran, les servo-moteurs des aérateurs (gauche, centre et droite) peuvent fonctionner tous seuls en chaud ou en froid. (le terme "clim" par chez nous ne signifie pas forcément "froid" mais conditionnement de l'air, vu que Seat à pourvu toute la gamme d'un circuit de réfrigérant, manuel ou automatique) Seule les mentions "econ" ou "off" mettent hors fonction le compresseur du circuit, et donc la production de froid. Le manuel de l'Altea préconise de régler, toute l'année, le climatronic sur AUTO et 22°C pour un confort et une consommation optimums.