PYCLIC30

A y est ! TGV remontés. Trous finallement soudés. Opération bénéfique ! Plus d'accoups, meilleur remplissage à bas régime, on sent le moteur respirer mieux ! Pas de soucis pour tourner avec la carto précédente; juste supprimer les TGV CEL FIX.

Bonsoir à tous ! Voila, j'ai enfin remonté mes TGV delete. Finallement les trous on été soudés et j'ai mis par sécurité les caches en plus comme je les avaient (d'içi que les soudures perdent un peu...). Remontage sans soucis. Je n 'ai pas eu a modifier la carto du véhicule, ça fonctionne tel quel. Bien sur le moteur est beaucoup mieux remplit à bas régime pour moi je trouve, mais après 1 mois à rouler avec 75cv sous le pied, on perd un peu la notion de puissance ! Il faut par contre dans la cartographie supprimer les erreurs liées aux composants du TGV qui ne sont plus là ! Pour moi, c'est bénéfique ! Je n'ai pas fait de photos car d'autres en on déja fait de bonnes sur d'autres forums et il existe déja des tuto pour enlever sa pieuvre. Expérience concluante !

Attention mon exemple était pour la WRX.

En plus de ça tu a le côté sécurité ... Tes trains roulants sont prévus pour encaisser des coups d'origine : nids de poule, trotoirs, coups etc ... Si tu modifie un truc comme enretoises ou autres, tu risque de casser au moindre pépin car ça n'a pas été conçu pour ça. C'est DANGEREUX . Le plus sécurisant est en effet de changer les moyeux. Mais autant prendre des jantes adéquantes c'est moins cher !

J'ai déja posté à ce sujet et voila la réponse de NGK: VOila la réponse de NGK précise : <<<<<< Bonjour, Je vous préconise les PFR7G-9 (écartement 0,9)(bougie plus froide que PFR6G (écartement 0,80). La différence B et G se situe au niveau de l'électrode de masse en platine (insert ou pastille de platine) Les bougies en "-11" ont un écartement de 1,10 mm Le S est une différence de matériaux au niveau du joint. >>>>>> _________________

Problème résolu. Ma sale manie de mettre du frein filet normal sur toutes mes vis au remontage, du coup sur la vis du tendeur, ça a un peu bavé et bloqué le tendeur sur son goujon et son entretoise; du coup plus de liberté au tendeur .... ce qui explique la tension qui ne changeait pas. Voila ! Pb résolu. Merci pour vos idées et infos.

Oui tu a raison, mais la le tendeur est bridé à fond .... trop à mon gout, il doit normalement se débattre un peu ... Je vais redémonter et vérifier .

Non bah ej vais la rédéposer pour voir, j'ai du avec la fatigue louper un truc ....

Non, je viens juste de recevoir les pièces et la je suis en déplacement 15 jours ...

Alors ? Personne qui a déja refait sa distrib içi ?

Tu avais laissé le moteur tourner ou pas ? Pour un bon refroidissement il faut laisser le moteur tourner, comme ça la pompe à eau est entrainée, et évacue la chaleur.

Très belle !

C'est le prix que j'ai eu mes 215x45x17 en bridg ! Très bon tarif.

A mon avis (mais je ne suis pas un pistar), tant que la moteur était refroidit parce que tu roulais, pas de soucis. Pour exemple, tu peut rouler sur autoroute avec un thermostat bloqué ou un raidateur presque vide, l'air frais (bien sur pas en juillet, ni à 200, ni en Ferrari !) suffit des fois à refroidir le moteur. Quand tu t'est arrété, le moteur n'a peut etre pas encore eu le temps d'évacuer toutes les calories enmagasinées. Pour mémoire un jour mon turbal qui est monté au rouge vif... Il a fallu presque 1/2 heure d'arret pour reprendre des conditions normales, le pot n'arrétait pas de crépiter comme des mergez sur un barbec. Il aurait peut etre du tourner encore 2 ou 3 tours mollo pour dissiper lea chaleur. A combien est montée la température; est-ce juste immédiatement à l arret; est-ce que le ventillo du radiateur se déclenchait bien, tout le temps ou par intermitence; est-ce que tu entendais ta ligne ou le bloc moteur qui claquait (clac-clac-calc la chaleur); est-ce que ton ventillo a réussi et en combien de temps à faire retomber la température ? L'odeur d'essence est due certainement à de l'évaporation, ton bloc et éléments devaient etre tellement chauds, que l'essence s'évaportait au contact voir pouvait arriver à dilatation et sur-pression. Après il fo vérifier quand même des eventuelles fuites.

C'est ce que j'ai fait. J'ai viré moteur et capteurs. Coupé le canal. Acheté le kit de rebouchage. Par contre je sais pas encore comment boucher le trou central entre les 2 conduits : je pensais couper un bout de l'arbre, et le coller à la loctite Scele roulements.... Pour les Cell Fix, y'a 3 options pour couper tous les bugs du au manque d'infos. On va voir si ça suffit ...

Ma courroie est une Dayco 281 SHP Plus 300H94621

Bonjour à tous. J'ai enfin pris le temps de refaire ma distrib sur ma wrx. C'est peut etre ma 50 ème distri ou plus, sur différents modèles voitures, camions etc ... mais je me pose quand même une question : Je trouve que la courroie est hyper tendue.... le galet tendeur ne s'est même pas débatu quand j'ai enlevé la goupille. La elle est tellement tendue que je peux regoupiller en place le tendeur... Pourtant le cheminement est bon, difficile de se tromper la dessus, et le moteur tourne librement et démarre... Mais elle est tendue à mort, très dur de la mettre sur le quart sur un brin long. Quand j'ai monté le dernier galet, celui en bas à gauche, (galet tendeur goupillé), déja j'arrivais presque pas à le visser tellement je tirais dessus pour viser dans le trou. Je trouve pas ça normal ?? Aurais-je loupé un truc ? Personne n'est parfait ...

Radical ! Rien de mieux pour niquer la mécanique que de chauffer à froid et de couper après. Ca semble idiot mais comme les autre membres ont dit: impératif pour la mécanique, de chauffer doucement et de laisser refroidir après un peu. Sinon boum... y'a de la casse.

Avec les photos les novices verront mieux de quoi on parle ! Quelqu'un a la valeur pour le capteur à 100% de fermeture ? Ils donnent un signal retour de 0,5Volts à l'ECU (+ou - 0.05 V) mais ça serait plus pratique à régler sur place ou sur l'établi avec une valeur Ohmique directe au capteur pour le fermé total .... Une valeur ???

Je viens de démonter ma pieuvre. Je me tate pour enlever les papillons; mais comme il y a le moteur et à l'opposé un capteur qui dois renseigner l'ECU de la position exacte du papillon, je me dis qu'il faut certainement ne pas tout débrancher ... seulement dévisser les papillons et laisser en place moteur et capteur. Quelqu'un a plus d'infos avant que je fasse une bétise ? LoL.

Bon, on va tester alors ...

Et tu l'a acheté ou ? Y'a pas de points de vente en France !

Petit conseil pour la distribution : Il vaut mieux dire, " tiens j'ai fait ma distribution alors que tout allait bien et que la courroie avait l'air encore bonne " Que: " J'ai cassé mon moteur, si j'avais su je l'aurai changée la semaine dernière "... Maintenant les courroies sont performantes et tiennent longtemps. Plus que prévu souvent. Mais le hjeux de l'économie ne vaut pas la chandelle du prix d'un moteur complet !

Les soucis qu'on a avec megane 2 sont souvent : impuretées qui arrivent dans le conduit, malgré le filtre et bloque le déphasage. On change l'électrovanne , un nettoyage et ça repart.... Mais en général assez fiable quand même.

Oui, parce que la douille tu risque de l'abimer en tapant dessus. Trouve toi un tube épais. Sinon les roulemlents se sortent à la disqueuse et au poste à souder quand on a pas de tube ...