boxer16v

Ils ne veulent vraiment pas en vendre en grande quantité, alors... 10 000 balles les 4?

Et combien le prix pour les bielles?

Je remonte le truc, mais je suis toujours sur-booké.

Le mieux, c'est dans le carter d'huile, à l'arrière. Perçage, ecrou collé au loctite sur les filets de la sonde. Bon serrage avec joint cuivre et cela ne bouge plus. Impose la dépose du carter. La sonde doit tremper dans le liquide, et être en zone "froide" pour que la lecture soit fiable. La température importante est celle de l'huile que l'on envoie dans le circuit.

Non, pas la premiere fois. J'apprécie aussi ton coup de volant...

Je trouve que c'est une idée interessante.

En fait, on doit les changer si ces vis présentent une zone d'elasticité prévue. Facile à voir, une partie est usinée et plus fine. Il est ainsi facile de prévoir un allongement de x% lors du serrage angulaire. Au desserrage, un allongement "rémanent" fait que si on les resserre ensuite, l'allongement final risque d'approcher le point de rupture. Donc, on les change. Les vis de chapeau de bielle en sont un exemple.

Et cela pête en phase "echappement", là ou les forces de compressions sont quasi nulles et ne contrent pas les forces d'inertie de l'ensemble "bielle, axe, piston"...

"La petite partie du chapeau etait en bout de bielle" Donc le chapeau a pété là où l'effort est maximal, là où le coussinet appuie le plus. Normal. Il manque peut être tout simplement de la matière à cet endroit là, pour prendre des régimes élevés. J'ai toujours trouvé que ces chapeaux sons fins, et sous dimensionnés. A mon avis, il faut veiller à refaire des bielles avec des chapeaux plus conséquents. Je serais curieux de savoir le prix de 4 bielles bien dimensionnées pour mon 16V...

Vu le diamêtre, et la forme des culasses, je ne les ai jamais changées...

C'est pour cela que j'ai mis "normalement"....

Normalement, Oui.

Les pissettes de refroidissement des pistons, pas sur qu'il y en ait sur le bloc 8V

45° c'est pas si mal. cela tire moins sur les vis (composante d'effort latéral prise par les rainures et non la vis Si tu casses la bielle 1, c'est que tu déjauges. Le temps de réamorçage fait que cette bielle est alimentée en dernier. Possibilité d'amener l'huile par le devant de la rampe, avec un flexible. Sur la photo, la petite partie du chapeau est elle coté piston, ou au bout de la bielle?

Le chapeau casse en premier, et la torsion appliquée sur les vis fait qu'elles cassent (on voit bien les deux vis tordues qui ne le seraient pas si elle avaient cassé net avant le chapeau). Ces vis ayant une partie "elastique" tendue lors du serrage au couple, elle doivent être changées à chaque démontage. Et serrage au couple = ne pas serrer plus fort que préconiser pour que cela "tienne mieux"... Manque de lubrif = choc repété dans les tours = vibration qui provoque la rupture de la piece la plus faible: le chapeau. Pas le temps de chauffer! Il faut augmenter de 6/4 (1.5 x) la section de passage d'huile au niveau du palier central qui nourrit deux bielles. Démonstration: bielles 1 et 4 : chaque palier nourrit: - le palier, 1 bielle soit 4 débits de fuite bielle 2 et 3 : chaque palier nourrit: - le palier, 2 bielles soit 6 debits de fuite. Si perçage d'origine = 6 mm pour chaque alimentation, S= (pi x D2) / 4 soit 28,274 mm2 d'origine. nouvelle section: S = 28,274 / 4 x 6 = 42.412 mm2 D perçage = racine de ((4 x S)/ pi) = 7,35 mm Il faut aussi savoir que le perçage de sortie sur la pompe à huile doit etre agrandi, pour au moins correspondre au trou de passage sur le carter AR (14 mm, si je me souviens bien...) Quand on se pose les bonnes questions, ces moteurs, c'est du n'importe quoi au niveau lubrification!

Un petit burin meulé à plat...

Casse classique des longerons inferieurs... Soudure, plus renfort!

Vendredi 16? Possible!

Cela marche moins bien qu'un filtre d'origine papier. La depression mesurée entre le filtre et le carbu (ou le papillon) est plus forte, ce qui veut dire moins de passage, moins de perfo. Mesure sur un filtre green, un JR aussi. Moins passant qu'un vieux filtre colmaté. MDR! Il vaut mieux ouvrir plus AVANT le filtre, l'entrée dans la boite est trop petite. Là est le secret. Ou alors mettre un GROS filtre conique dans un endroit froid, et sans turbulences. J'ai un fichier excel qui demontre, chiffres à l'appui, cela. Je ne sais pas le mettre ici.

Tout ce qui part du reservoir et y revient. Tu suis le circuit, et tu changes tout. Pour le réservoir, produit résine bi composant de chez "casto", pour sols, résistante aux hydrocarbures. Mettre la totalité du pot avec le mélange produit/durcisseur, secouer le reservoir pour tapisser tout l'intérieur, et retirer l'excédent, à placer eventuellement dans un autre réservoir. J'attends qu'il fasse un peu plus chaud pour le faire. Avant: bouchage de tout les orifices sauf un et nettoyage à l'eau claire, décapage et derouillage à l'acide chlorhydrique dilué à 10%. rinçage, séchage. Peinture Hammerite pour l'extérieur du réservoir.

J'aimerais bien, mais le surbooking me pèse...

On ne "retare" pas une pompe à huile, tres dangereux... Si trop de pression, l'huile n'est plus filtrée, car le clapet de décharge dans le filtre s'ouvre tout le temps et toutes les cochoneries vont direct dans le moteur. Il faut demonter par en dessous les chapeaux de bielles, et controler les manetons et les coussinets. Les changer par des neufs. Controler les jeux dans la pompe. Pour le filtre à huile, le clapet se voit, il est juste derriere la partie taraudée. Si on ne voit rien, ou si on peut passer le doigt dans le filtre, ce n'est pas le bon. LS515 de chez Purflux uniquement, ou montage différent avec renvoi d'angle pour mettre le filtre vers le bas (qui ne se vide plus, donc)

Et on défait le tuyau qui va à la capsule d'avance... Avance au repère maxi: correspond à du 95, largement suffisant. Pas d'additif, cela ne sert à rien. Sur un moteur ayant des compressions plus fortes: 98 Changer TOUTES les durites, qui vont litéralement se détruire au contact du SP. Pour le reservoir, un traitement préventif va être obligatoire, car la part d 'Ethanol croit de plus en plus, et c'est hyper corrosif (en se degradant devient de l'acide acétique (vinaigre)). Traitement à la résine bi composants dans le reservoir... Ne vous etonnez pas qu'ils se mettent à percer, vos reservoirs!

Patience...

On est tous à chercher du fric en ce moment... Gros coup dur pour moi, mais j'essaie de garder ce que j'ai, donc de ne pas vendre. C'est pas la joie, mais j'espère que 2007 sera meilleur que 2006 (et 2005, et 2004 etc...)