Dark Diver

Il y a des avis très controversés sur les disques. La tendance actuelle est de choisir des disques lisses ou rainurés, pas des percés de bout en bout (car il existe des "dimpled" : percés sur qq mm). Les disques percés risquent de se fendre sur des freinages très forts. Ils étaient utilisés à une époque où les plaquettes étaient dans des matériaux qui, en chauffant, dégageaient des gaz. Les trous étaient là pour évacuer les gaz. Les disques rainurés usent les disques plus vite, mais suppriment le glaçage qui a pu se produire en coupant une petite tranche de plaquette, d'où l'usure). La plupart (je n'ai pas dit toutes) des voitures, même sportives, ont des disques pleins (sauf Porsche : percés). Voilà l'avis général. Après, chacun le sien. J'ai des percés et rainurés de Brembo à 420$ les 4 avec durites inox, plaquettes métal et liquide Blue racing.

Tubulures échangeurs et boîtes à papillon : passage en plus gros diamètre (60mm) pour améliorer le débit. Pas besoin d'inox (lourd et dur à cintrer) ; alu ou acier + peinture poudre époxy. Il faut bien sûr avoir des échangeurs avec des pipes du même diamètre (AshSpec Massive, Stillen modifiés...) Injection d'eau : on injecte de l'eau (+ méthanol en général) dans l'admission d'air (avant les papillons) afin de faire baisser la température de combustion. Cela revient à utiliser une essence à haut indice d'octane (mais qui coûte plus cher), ou à enrichir exagérément le mélange air/essence (mais l'essence est chère et trop riche => moins de puissance). On repousse le point de cliquetis, et donc on peut diminuer la richesse et augmenter l'avance => plus de puissance. Les GT28RS, et mieux les GT2871, permettent d'atteindre plus de 550 RWHP à 93 octane, et +/- 700 RWHP avec du 100+ octane. Sans NOS, mais avec un peu de lag.

C'est vrai qu'on est mieux loti que d'autres pays, dont certains états américains, avec notre 88/98=93. Mais eux ont des pompes de race gas (104 octane) à tous les coins de rue. Heureusement qu'on a des champs de colza pour nos diesels de tous les jours.

Pour gagner de la puissance : admission d'air échappement complet, à partir du collecteur pression turbo programmation cartographie bougies injecteurs échangeurs tubulures échangeurs + boîtes à papillon turbos injection d'eau NOS Avec du SP98 (indice d'octane de 93), tu peux atteindre à la roue AR 450 ch avec des Sport 500 / GT525R / GT28R, et 550 ch avec des GT28RS. Pour faire mieux, il faut ensuite modifier la culasse (soupapes, arbres à cames).

Hélas... Dis-moi donc ce que tu achètes en France pour ta Z...

Certains ont sorti plus de 650 ch à la roue AR sans changer les pièces internes, hormis je suppose les pistons (forgés et plus faible compression). Tout est une question de fiabilité dans le temps, mais le bas moteur de la Z32 est réputé extrêmement fiable (notamment l'arbre moteur qui est forgé). J'ai fréquemment lu que 600ch (roue) ne posait pas de pb avec uniquement des pistons forgés (+ éventuellement bielles). Il y a d'ailleurs de nombreuses Z avec ce type de préparation, et elles ne cassent pas. Il faut noter qu'à moins de faire beaucoup de circuit, 600 ch à la roue (= 700 ch moteur) ça ne s'utilise pas en permanence, et c'est même difficile à exploiter correctement. De toute façon, pour sortir plus de 580-600 ch à la roue de notre "petit" 3 litres, sans NOS, même avec de gros turbos (GT28RS, GT2871), il faut de l'essence à haut indice d'octane, ou a minima une injection d'eau.

Pour la boîte manuelle : RED LINE MT-90 MANUAL TRANS LUBRICANT Pour le diff : RED LINE 75W90 GL5 GEAR OIL J'ai pris 3 bouteilles pour le diff et 4 pour la boîte, au cas où. J'ai des bouteilles qui sont venues par USPS bateau, d'autres par avion dans les bagages d'un ami.

J'ai acheté mes produits RedLine chez Z1 et chez www.ogracing.com. Environ 9$ le litre d'huile de diff.

C'est pourtant le cas, et ça engendre un déréglage du carrossage. Les ressorts sont gros, certes, mais la voiture est lourde et 100.000km font travailler les suspensions. Kurac, on pourrait démonter un de tes amortos (c'est assez rapide) et comparer avec mes Eibach tout neufs pas encore montés.

Non, non, tu as dû lire ou répondre trop vite. Ca arrive à tout le monde.

J'ai acheté toutes mes huiles RedLine (et du Water Wetter) aux US, avec transport par bateau. Ca revient à moins cher, nettement.

Humm, Gally, les degrés c'est l'avance à l'allumage, pas la richesse.

Pour ma part, j'achète toutes mes pièces aux US (sauf les essuie-glaces), principalement à des fournisseurs spécialisés dans la Z, et ayant bonne presse sur les forums yankee : SpecialtyZ, SPL Part, CZP, Z1 (quoique...), AshSpec... Le port dépend de la taille et du poids, et du transporteur. Autant que possible, je passe par USPS (la Poste US). Pour les pièces lourdes, le bateau n'est pas très cher (ex. : 50$ pour un embrayage, 60$ pour 4 disques) et pas trop long (6 semaines). L'avion est plus rapide (1 semaine) mais au moins 2 fois plus cher. Sur leur site, tu trouveras les tarifs détaillés. A ce jour, je n'ai jamais payé de TVA ni douane avec USPS, mais ça peut arriver. J'ai utilisé FedEx avion pour un échappement trop long pour USPS : c'est 2 fois plus cher qu'USPS et j'ai eu droit à des taxes + TVA. Je paie en général par Paypal, mais j'ai aussi fait des virements (moins cher pour de gros montants). Avec Paypal, tu as une assurance au cas où. J'ai aussi acheté sur eBay US, et pas de pb à ce jour. Je me suis fait planter une fois par un magasin très connu (Boost Solutions) qui a coulé après avoir empoché mes $.

Je crois qu'il veut dire que tu n'es pas blonde. C'est plutôt un compliment, donc.

Pour l'avance, c'est bien 15° au ralenti, moteur chaud, avec un ECU programmé correctement (cartographie d'avance). Pour faire le test, il faut une lampe stroboscopique, et si tu peux remonter provisoirement l'EPROM d'origine, ce serait mieux. Comment sais-tu que tu tournes pauvre ? Il faudrait des sondes O2 large bande pour en être sûr. Les sondes d'origine (bande étroite) ne sont capables de gérer la richesse qu'autour de 14.7 (+/- 0.5 environ). Tu peux les tester : au ralenti accéléré, vers 2.000 tr/mn, la richesse doit osciller entre trop riche et trop pauvre environ toutes les 2 secondes. Ca te dira si les sondes sont OK, mais pas si tu carbures trop pauvre en régime et en charge moyens et élevés (en dehors de la zone de "boucle fermée").

J'ai acheté une douille de 16mm pour bougie (avec anneau en caoutchouc pour la retenir) à Carrefour, pour environ 4€. Ca marche très bien avec une grande rallonge carrée 1/2", et ça permet d'utiliser une clef dynamo. Sinon on trouve de longues clefs de 16mm, autres que Facom, pour 6 à 7€. Vu qu'il n'y a pas à serrer fort, il ne me semble pas nécessaire d'investir dans du Facom.

D'où vient ton soufflet ? Il a l'air un peu grand pour le levier de vitesses. Ca me rappelle ces chiens dont la peau fait plein de plis

Sujet déjà traité. Cette admission pseudo-double (2 champignons mais une seule sortie) n'apporte rien (voire pire selon la qualité)par rapport à un simple (mais performant) cône type JWT / K&N. La double admission n'est nécessaire qu'au-delà de 500 ch, et nécessite une EPROM adaptée. Pour ma part, j'aime bien le DoolZ d'Ash.

Si tu as une pression turbo supérieure à la normale (9PSI), alors opte pour les PFR6B-11B (un cran plus froides que les PFR5B-11B). N'oublie pas de réduire l'écartement des électrodes à 0.035" = 0.9mm

A 200km/h, vitesse de croisière peinard pour une Z, on parcourt 50m/s, soit 2 secondes pour freiner... Ca fait court.

En cours de rénovation...

Kurac, tu prévois de faire du circuit ? Car un meilleur refroidissement n'améliorera que le "fading", càd le freinage en situation répétée, quand les disques/plaquettes devenus trop chauds perdent de l'efficacité. Donc pas une situation classique sur route, hors descente de montagne.

Un Valentine one, c'est (c'était, hier) un beau cadeau pour la St Valentin.

Tiens, je t'offre les photos AV et AR : Ces tôles sont faites pour protéger les disques contre les cailloux et autres objets qui pourraient les abîmer, donc je les garde.

Les boîtes auto ont un radiateur d'huile... inclus dans le radiateur d'eau principal. Radiateur de diff (vue partielle) :