Dark Diver

Sous les 2 grosses durites d'air c'est peut être la durite basse de radiateur, celle qui est très longue et fait un coude à 90°. Le silicone de base ne supporte ni l'eau des radiateurs, ni l'huile. Uniquement l'air. Mais il existe des durites en silicone traité pour le liquide de refroidissement, et d'autres pour l'huile. Il faut se faire préciser ce point lors de l'achat. Evidemment, pas de pb avec les durites silicones spéciales 300ZX comme SAMCO.

Roue de secours avec ou sans le cric et la manivelle ?

Et d'où semble venir la fuite plus précisément ? A gauche du radiateur il y a la durite haute qui rejoint la pompe à eau. Cette durite m'a déjà lâché... à 200km de chez moi. On fond de la baie moteur, côté habitacle, il y a 2 durites de chauffage qui entrent dans l'habitacle, et qui sont réputées fragiles (comme toutes les durites d'eau chaude). Entre les 2 bancs de cylindres, au dessu du thermostat, il y a 2 petits (courts mais larges) bouts de durites qui vont sur les culasses et qui fuyaient sur ma Z. Et il y a le fameux circuit de réchauffement du plenum, réputé fuir durant les congés en Espagne (si, si, on me l'a dit !). A supprimer d'urgence.

1) Nos turbos sont parallèles, pas séquentiels. 2) On réinjecte l'air dans le circuit car il a été mesuré par le MAF et si on rejetait l'air dans la nature (ce que font les blow-off valves et leur pshiiiit) on aurait un mélange trop riche. 3) Une autre photo de recirculation valve :

On dirait un triangle de warning (les 4 clignotants = feux de détresse), mais en général il est sur le bouton en haut à droite du tableau de bord...

Ca dépend de la qualité de la peinture (les prix vont au moins du simple au double selon la marque) et de la façon dont le peintre prépare la carrosserie : soit pur masquage des pièces à ne pas peindre, soit démontage de certaines pour faire un travail + propre. Je dirais, hors tôlerie : de 2 à 3 K€. Hélas c'est cher.

A mon avis il faut déjà prendre des mesures pour exercer un éventuel recours auprès du garage : courrier recommandé, expert... Il vaut mieux faire financer un moteur à 2-3 K€ par une assurance plutôt que par ton porte-monnaie.

A défaut de t'aider (je crois que tu es en RP et moi sur Lyon), je peux te donner qq infos pour faire le job tout seul, sans monter la Z sur un pont en bois et sans porter la boîte à bout de bras

Si le bruit vient du haut moteur, c'est peut-être tout bêtement les poussoirs hydrauliques. C'est fréquent qu'ils fassent du bruit après une longue interruption. Et si le moteur a été sorti et retourné, c'est aussi normal car l'huile qui les baigne s'en va. Mais le bruit devrait plutôt être un tic-tic-tic qu'un clac-clac-clac.

Et les anciens avaient-ils la bonne taille ou étaient-ils trop larges ? Les miens étaient déjà trop large d'origine...

Je suis en train de changer mes amortisseurs (KYB AGX + ressorts Eibach) et j'ai un souci avec le caoutchouc du haut que je viens d'acheter neuf en pièce Nissan : il a un diamètre intérieur trop grand pour le diamètre de l'axe de l'amorto, d'où un flottement et un mauvais positionnement (et probablement un mauvais fonctionnement). .com/u/f22/10/08/75/45/dscn3210.jpg Avez-vous déjà constaté la même chose ? Qu'avez-vous fait ?

Humm, rassure-moi, tu n'as tout de même pas vidé tout le R12 dans l'atmosphère ???

Et pour les sacoches des t-tops (les demi-toits) ? Et pour les "jalousies" (les protections solaires des demi-toits) ? Et pour le cric d'origine + manivelle ?

Bienvenue. Pour faire une Z de piste, ce qui n'est pas sa vocation originelle (c'est une GT), il faut prévoir un budget conséquent. Tout est cher dans cette voiture, et tout doit être importé des USA / Japon, voire Europe mais alors c'est encore plus cher. En particulier, l'architecture biturbo fait que beaucoup de choses sont doublées... et le prix avec. Il y a de très belles réalisations de Z de piste aux USA, notamment la voiture de Kuah, le patron de SPL Parts : www.splparts.com Mais prévois un bonne dizaine de milliers d'euros.

Doom, as-tu acheté les GT28RS de base chez Garrett, ou un kit quasi bolt-on type Z1 GT675R ? A quel coût et où si c'est le 1er cas ?

Ouaip, ça c'est ma cible : 2 x GT28RS et un collecteur d'échappement type Mike Smith ou Jon Abeler pour réduire le lag. Et tout ce qui va avec : rail d'injecteurs 300 Degree en 740cc, injection d'eau, DoolZ, jantes et pneus... pour obtenir 500 RWHP avec du SP 88/98.

700€ c'est un cadeau si les compressions sont OK. Je crois que Doom en cherchait un pour un projet top secret, genre kart de 600 ch ??? Ou tondeuse à gazon bi-turbo

OK, vendu à Bidoch, mais possibilité de commande immédiate pour Nick, sauf que ce sera le prix normal + quote-part de port (commande groupée). Ca sera toujours moins cher qu'une commande spécifique.

L'indice à chaud représente, comme tu l'as dit, sa viscosité à 98.9°C, donc sa fluidité et sa capacité à accrocher sur les parois du moteur. Les huiles de synthèse ne font pas "la flotte" comme les huiles minérales, donc elles conservent leurs propriétés de lubrification. Mais une huile xxW60 sera plus épaisse à chaud qu'une xxW40. A moins de faire tourner le moteur au-delà de sa température habituelle (env. 90°C pour la Z), une huile trop épaisse aura les inconvénients qu'on lui connaît habituellement à froid : frottements exagérés et consommation d'essence, usure de la pompe à huile, usure des pièces mécaniques car l'huile ne sera pas assez fluide (pour ce moteur à sa temp habituelle)... Si bien sûr on fait fonctionner le moteur à + haute temp (course), il faut une huile d'un grade supérieur pour que sa fluidité reste identique à celle qu'aurait une huile de grade inf à une temp inf. Mais je crois que tu as un thermostat qui ouvre un peu plus tôt que celui de Nissan, donc ton moteur tourne moins chaud. Il te faudrait plutôt une huile de grade plus faible pour avoir la fluidité optimale à cette temp de fonctionnement + faible.

Bon Bidoch, je t'ai MP mes coordonnées tél hier mais pas de nouvelles... En revanche Nick32_1 me confirme l'achat, et il avait pré-dégainé le 1er. Donc je lui envoie le même MP et je vends au 1er qui m'appelle sur mon mobile.

As-tu une photo de ton joint de culasse pourri ?

JWT fournit en général 3 tailles de buses et conseille de faire le test avec un mano externe, car toutes les voitures (du moins les actionneurs de wastegate) ne réagissent pas de la même façon à une taille de buse donnée. Le 1.05 bar n'est pas garanti. Non, 3.4 l avec le filtre. C'est très peu, d'où certaines modifs pour augmenter le volume du carter de bas moteur. D'origine, la Z est prévue pour de la 10W30. Aujourd'hui ont peut mettre de la 5W40 pour étendre un peu le spectre, mais 10W60 ça me paraît très peu fluide à chaud (on s'approche d'une huile d'engrenage), d'où d'ailleurs ta pression d'huile élevée... mais aussi peut être une mauvaise lubrification et une usure prématurée de la pompe. J'ai vu des coureurs utiliser de la 20W50, mais jamais du grade 60.

Bigre, il faut vite que tu passes au compteur à 300km/h. Je note toutefois qq anomalies, me semble-t-il : - Ta pression turbo n'est qu'à 0.9 bar. Soit le mano est faux (c'est vrai que le mano d'origine est réputé pour l'être), soit tu as des boostjets un peu grosses et tu pourrais gagner en puissance en montant à 1.0 bar. As-tu un mano externe ? - La pression d'huile me paraît un peu élevée pour un moteur chaud, même à 7000tr/mn. Mais là aussi, la sonde est réputée peu fiable. Quelle viscosité d'huile utilises-tu ? Mais c'est du détail, ta Z semble pousser bien fort. Etais-tu en pente ou en plat ? Dans quel coin ? Et combien de km t'a-t-il fallu pour atteindre cette vitesse ? Au fait, 5h50,c'est après les radars de la nuit et avant ceux du matin ?

Non, pas de trace visible pour ces 2 là. Et les coins arrondis ne me disent rien. En outre, il faudrait arriver à positionner le réservoir très près de sa position finale tout en observant les points de contact, ce qui n'est pas facile. Oui, le réservoir recouvre l'emplacement de la roue de secours, mais il y a déjà des coutchoucs dans cette zone. Et j'ai besoin de positionner les caoutchoucs avant de peindre et de pouvoir rapporter le compresseur Gally, si tu vois qq chose sous ta voiture dis-le moi, mais je crains que ce soit caché.

Oui, ce sont des plaquettes pour les étriers d'origine. Donc on peut les utiliser avec les disques d'origine, les disques améliorés type Brembo / AP racing / Stoptech, les disques de taille majorée type 3000GT / Skyline / 350Z. Sauf bien sûr avec les kits gros freins à étriers spécifiques. Dans la qualité du freinage, c'est d'abord la plaquette qui fait la différence, puis l'état et le diamètre du disque. Donc, si tes disques ne sont pas morts, des plaquettes de qualité apporteront une nette amélioration par rapport à l'origine. S'ils sont voilés, ou très usés, ou usés de façon irrégulière (en vagues), il faut les changer ou a minima les faire resurfacer (si la cote mini n'est pas atteinte). Les Metal Master sont des plaquettes réputées pour leur freinage, leur silence (pas de grincement) et leur faible poussière. Il faudra bien sûr changer le liquide de frein et bien purger le circuit (ne pas oublier les 2 purges de l'ABS).