Luig

Le problème qu'on a ici c'est qu'on aspire de l'air chaud. On sait que si l'air chauffe sa masse volumique diminue de façon proportionnelle. C'est pas comme si on changeait les pistons, des pièces dans une culasse ou qu'on changeait le type d'admission, ici ce qu'on va modifier c'est la température de l'air qui va rentrer et elle sera plus basse de x °C On sait que tous les x°C on doit avoir un gain de autant de % Si le banc ne se limitait qu'a la puissance mesurée ça serait difficile d'estimer le gain mais ici avec les normes de corrections on peut prévoir le résultat.

Beh je vois pas ou il est le soucis ? il repassera après avec son admi modifiée donc ça change rien.

Beh non, les liquides sont quand même conçus pour ne pas être corrosifs sinon on verrait sur la plupart des forums des gens se plaindre de problème de liquide de refroidissements. C'est bien un cas qu'on ne constate jamais

Non c'était fait exprès pour voir le gain de la ligne. De toute façon sans l'admi il sortirait +- 136-137cv Si il en ressort la même chose c'est que la ligne et le collecteur n'apportent rien. Si par contre il dépasse les 140cv alors on peut attribuer l'écart en gain d'échappement. Ce ne sont que des maths ;-)

je ne me suis jamais posé la question A la base le liquide de refroidissement contient des additifs qui servent augmenter le point d’ébullition de l'eau et un corps gras qui sert à lubrifier le rotor de pompe à eau. Peut être qu'il y a des liquides corrosifs ça c'est possible mais a priori dans les liquides universels, ils sont censés convenir à tous. Simplement + tu rajoute du concentré + ton moteur peut tenir la température. ex : un mix 20% liquide et eau c'est bon jusque -10°C et plus tu augmente la proportion de liquide plus tu augmente sa tenue au froid. En dehors de ça je n'ai pas d'info supplémentaires

Si on garde l'admission d'origine non ça ne convient pas, un simple changement de silencieux fera l'affaire Maintenant d'origine le collecteur est plus plat et il y a une tôle pare chaleur dessus. Ici le collecteur ressort plus et n'a pas de pare chaleur, du coup le snorkel d'entrée d'air est vachement bouillant. Peut être qu'on a pas de gain à cause de ça ou peut être qu'il n'y a pas de gain point à la ligne. Je sais que le gain max en virant le snorkel d'air chaud est d'exactement + 10cv. On doit donc tourner aux alentours des 138cv une fois retiré, si l'auto sort + que 138 alors on peut estimer plus ou moins le gain réel de tout le système d'échappement

Un test intéressant Il y a quelques semaines d'ici j'ai passé la crx d'un gars, une ed9 full stock quand je dis full stock c'est vraiment qu'elle est comme sortie du concessionnaire et il a voulu avoir une baseline avant d'entreprendre quelques modifs. Moteur 76.000 km, tout propre c'est rare. L'auto possède toujours le merdique système d'origine de prise d'air chaud. première tentative en résultat DIN : 127.4 et 140.9 Nm de couple L'auto est passée chez BFR celui qui fait les lignes. Il a fait une ligne complète incluant un collecteur 4/2/1. Résultat DIN : 127.93cv et 145.1 Nm de couple superposition des résultats Gain max pas terrible +- 4cv à la mi régime +- 8Nm à la mi régime On parle bien de ligne complète + collecteur 4/2/1 ça fait quand même un sérieux investissement quand c'est du sur mesure.

J'attends qu'il repasse, j'ai fait le réglage en rodage avec de l'huile norauto et il doit changer son filtre à air. Quand c'est fait il doit repasser qu'il m'a dit mais on était loin du bas moteur neuf, c'est un bloc qui a facilement 160-180.000 km en rodage : 199 cv et 182.2 Nm

ça dépend de l'utilisation, ça demande + de réflexion que le simple fait de dire OUI Si c'est pour circuit, si c'est pour des runs sur route ou si c'est pour un daily drive Circuit = 4-5 vti c' bien Runs = Rupteur vite atteint max 210 km/h Daily = Augmentation de la conso sur autoroute par le fait que l'on se trouve à des RPM + haut pour une même vitesse stabilisée. ça augmente aussi le bruit dans l'habitacle si des gens ont une ligne. 4-5 vti c'est bien si on a une voiture qu'on sort de temps en temps et qu'on veut attaquer un peu sans vraiment faire des pointes en ligne droite mais pour les autres cas je ne le conseillerais pas forcément, c'est déjà un bon compromis chez honda d'origine. Je sais c'est quoi une boite courte, d'ailleurs la mienne est encore + courte je plafonne a environs 180-190 km/h et les trajets sur autouroute j'évite vraiment mais c'est pas mon daily donc je m'en tappe mais se faire des trajets de + de 30 km sur autoroute pour des rassos ou des trucs comme ça c'est pas top comme config ou alors faut pas dépasser 100 km/h pour pas être dans le VTEC et pas être trop haut dans les tours

Souvent c'est dans des vieux stock qu'on fait les meilleures affaires mais sur EBAY maintenant on ne trouve plus que des copies aussi bien pour les SST que pour les AMD et y en a qui s'étonnent que leur boitier ne marche pas lol Saloperie de chinois

Ce n'est pas parce que tu ne consomme pas d'huile que ton moteur n'a rien. Soit tu l'as acheté a un grand père qui ne dépassait jamais 4000 tr/min et du coup ton moteur est gommé soit il a un soucis, je ne serais pas étonné que tu ai des soupapes tordues. Je peux te dire que le moteur qui a été refait consommait de l'huile mais il avait quand même sorti 182cv. Maintenant il en sort 13 de plus avec la révision et quelques retouches le tout en étant toujours full stock niveau pièces. Et encore 13cv en étant en rodage avec de l'huile de merde pour justement mettre en place la segmentation.

Si tu fais une carto maintenant, tu devras en refaire une quand tu auras révisé ton moteur. Si tu veux faire ça dans l'ordre tu fais d'abord ton moteur puis la carto, ça t'évite de la payer 2x. Maintenant c'est toi qui voit mais tu ne vas rien améliorer si tu ne résouds pas le prob à la source. Je viens juste de réviser un moteur de 180.000 km et encore je n'ai pas su le faire à 100% car budget limité mais même en rodage c'est nettement + méchant. Une fois rodage fini et de la vraie bonne huile on devrait récup quelques petits chevaux supplémentaires. Donc encore une fois avec 174cv je peux te dire que ton moteur a la mérule et que tout ce que tu peux investir dessus en pièces perfs ne te sera d'aucune utilité si ce n'est de les mettre de coté pour plus tard. Niveau cablage il faut un harness conversion obd2a -> obd1

Vu les chevaux que ton auto avait sorti, tu devrais réviser ton moteur de la culasse au bas moteur avant de faire une carto, je suis persuadé d'ailleur qu'elle ne t'apportera pas grand chose.

Les tours minutes ça ne sert à rien de les augmenter si le moteur s'éssoufle déjà à l'approche du rupteur, c'est au cas par cas L' AFR aussi c'est au cas par cas en fonction des pièces montées, état des injecteurs, encrassement etc Et le vtec encore une fois au cas par cas. Un moteur n'est jamais l'autre, il y a déjà des différences dans les jeux d'assemblages en usine, puis il y a le facteur rodage et conduite de la personne qui roule avec le moteur et enfin il y a l'usure Bien que tous les B18C6 s'appellent de la même façon, il n'y en a pas un qui se ressemble.

2 a 5 € pièces c'est des copies chinoises alors parce les 27sf512 on les fabrique plus et les seuls stock de puces originales commencent à se vendre plus cher. T'as qu'a passer chez moi avec ton eeprom et je lirai ce qu'il y a dedans mais il faut savoir qu'un setup n'est pas l'autre et sur les honda ça se perçoit assez nettement

pas forcément nécessaire le S300 si le p28 est chippé pour une ITR stock

ah beh c'est cool d'avoir su refaire ça assez rapidement. Pour le radiateur y a une autre méthode qui consiste à verser du blanc d'oeuf dans le radiateur si la fuite n'est pas trop importante et ça colmate super bien avec l'eau chaude. J'ai vu ça une fois dans un épisode de mcgyver mais par contre la méthode est réelle c'est souvent utilisés par des gros ricains qui font de l'offroad et ça fonctionne bien

Salut bienvenu sur le forum ;-)

propre

la différence est d'exactement 0.91 kg mdrrr honnêtement que tu prenne le 4.16 ou le 3.25 ça va pas changer des masses mais pour ne pas qu'il soit trop léger le mieux est de prendre le 4.16

alors t'as pas été rouler à St Cécile ?

Parce que dans nos contrées les p28 et les p30 sont les plus courants. Tu peux très bien utiliser un p06 de lsi mais alors t'as pas le vtec. Il faut rajouter des composants pour activer le vtec c'est pour ça qu'on prend souvent les p28 ou les p30 Sinon il y a aussi les p72 des integra GSR US qui sont équivalents. Après il y a encore les ecu JDM qui sont légèrement différents mais toujours chippables. Perso j'utilise un p28 spécial avec des options en plus pour faire les remap + rapidement et je programme aussi bien le b16a que le 16b ou que le b18 et le b20, donc le type avec son prog pour flasher les ecu obd2 il peut se le garder.

en obd1 quasiment tous, les p2T et les P73 y en a très peu qui savent les modifier et encore c'est pour mettre un fichier mugen.

J'ai pas fait attention si c'était un p28 un p30 ou autre chose

Quelques tofs la puce magique de 156cv mdrr le matos pour la reprog