-Olivier

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remontage et serrages aux couples du hub et sa tripaille... Remontage/serrage à 55 Nm de la biellette de barre stabilisatrice. Remontage de la jambe de suspension. Serrage à 85 Nm. Remontage du boulon de bras diagonal. serrage à 160 Nm. Remontage de la rotule de direction. Serrage à 75 Nm. Remontage de l'étrier de frein. Serrage à 85 Nm. Mes étrier seront à repeindre... C'est dans mon plan de travaux futurs quand les flexibles seront changés par des modèles renforcés. Indispensable pour la suite. LA CLEF DYNAMOMÉTRIQUE à embouts à œillets rapportés (tailles 16 et 18). Pas de serrage au couple possible sans ce modèle là. Serrage de la rotule sur porte-fusée à 85 Nm. Soulèvement de la suspension pour alignement des repères avant serrage du boulon sur longeron. Voilà, un bras de changé

remplacement de mes bras de suspensions AV. Les AR seront fait dans un autre post. Pour réparer cette vis bloquée et cassée dans le hub porte fusée, il a fallu démonter le hub de la suspension pour faire usiner le moignon chez mon ami, chef d'entreprise en fabrication mécanique. (Et passionné de kart !!!! C'est avec lui que je roule à Angerville) Episode I: démontage du hub et de toute sa tripaille.... L'étrier avec une clef de très bonne facture, tellement c'est bloqué. Le disque au tournevis de frappe. Là, je moignon de vis est bien visible. Impossible à retirer, même avec 2 écrous contre-bloqués ensemble. Démontage de la rotule de direction. Avec l'extracteur de rotule. Démontage du boulon de bras diagonal. Démontage de la biellette de correction d'assiette des phares AV (bras gauche uniquement) Démontage de la rotule sur porte fusée. Avec l'extracteur de rotule. Démontage du hub porte fusée. Démontage de la biellette de barre stabilisatrice. Le hub est prêt à glisser vers le bas, au maillet. Hub démonté, prêt pour nettoyage. Démontage du boulon de fixation sur longeron. Bras AV gauche démonté. Remontage d'un nouveau bras. Le hub est paré pour l'usinage. Découpe, perçage par fraisage et re-taraudage M12. Moignon extrait, taraudage réparé, prêt pour le remontage avec de nouvelles vis à têtes Torcx T55.

Si vous êtes comme moi à constater un "cloc" intermittent lors d'un roulage à basse vitesse sur une chaussée déformée ou passage d'un ralentisseur, la probabilité est grande pour que vous ayez un excès de jeu dans une rotule de biellette de barre stabilisatrice AV ou AR, droit ou gauche.... En 2016, sur ma C2 de 2001, constatant par intermittence un "cloc" + couinements, j'avais remplacé les silent-blocs de barres stabilisatrices ainsi que les bras principaux de trains roulants. Bras AV: https://www.porsche-996-997.com/t9789-remplacement-des-bras-de-suspensions-hub-etriers-de-freins-av Bras AR: https://www.porsche-996-997.com/t9813-remplacement-des-bras-de-suspensions-ar Tout était rentré dans l'ordre mais depuis quelques temps, un nouveau "cloc" intermittent était réapparu... En fait, je n'avais pas fait les biellettes, qui se trouvaient bien vieillissantes elles aussi. Un rapide démontage de l'AV G et bingo, elle a du jeu, c'est elle !!! L'AV D est presque bien, les AR aussi. Qu'à cela ne tienne, je fais la totale, AV et AR, pour la tranquillité d'esprit ! Comme pour les bras de trains roulant, je me suis approvisionné en UK, avec des pièce Meyle, de très belles fabrications. C'est du matos de pro, à un prix bien moindre qu'en CP ou même chez "Rose P....." A titre de comparaison sur celle de l'AV: Meyle = 60 € la paire, livraison inclue "Rose P" ~ 183 € + livraison Terminé les blablas, place à la mécanique, niveau débutant.... Le matériel nécessaire: Clef plate de 17 Cliquet + douilles de 15 et 17 Clef dynamométrique avec embout à emboîtement, fourche de 17 (Serrage de la fixation supérieure des biellettes AR Clef dynamométrique à cliquet, douille de 17 Compter environ 2 h pour tout faire, le plus long, c'est le démontage/remontage des roues.... Les biellettes AV Je commence par celle de gauche. Serrage des 2 extrémités de fixation au couple de 46 Nm. (Clef à fourche obligatoire pour la fixation supérieure) Même procédure pour celle de droite !!! Voili voilou, c'est facile comme tout. Inutile de perdre vos € en confiant ce genre de tache à un garage,

Il arrive souvent que l’on ne parvienne plus à faire démarrer son moteur le lendemain alors que la voiture était en parfait état de marche la veille. Le problème peut se trouver au niveau de la batterie qui est peut-être tout simplement déchargée ou défaillante. Elle n’a donc plus la puissance nécessaire pour faire fonctionner le moteur. À rappeler que la batterie d’une voiture est un élément très important qui produit toute l’énergie électrique dont le moteur a besoin pour démarrer et fonctionner. Quelques signes permettent de prévenir une défaillance prochaine d’une batterie. C’est notamment le cas lorsque la voiture a du mal à démarrer ou ne démarre plus. Ensuite, une défaillance de la batterie peut provenir d’une baisse de la tension de la batterie. Après la mesure de la tension de la batterie auprès de professionnels, l’on peut constater une tension entre 12,5V et 12,8V, signifiant que le souci ne provient pas de la batterie dans la mesure où ces valeurs sont normales. Toutefois, la tension de la batterie peut être en dessous de 11 v, ce qui veut dire qu’elle est HS. Le remplacement est alors inévitable. Batterie auto[/ Les causes de la décharge Si le problème d’impossibilité de démarrage ne se trouve ni du côté du démarreur ; ni de l’alternateur, elle est surement causée par une défaillance de la batterie. L’impossibilité de démarrer le moteur peut provenir dune décharge du moteur, lui-même causé par une fuite de courant. Sur les modèles de voiture avec plusieurs accessoires comme l’horloge de bord, la commande centralisée, etc., la fuite provient le plus souvent de l’un de ces accessoires électroniques. Les professionnels disposent des méthodes nécessaires pour déterminer ce genre de fuite de courant. Il faudra alors prendre rendez-vous auprès de votre garagiste. Ensuite, la voiture peut refuser de démarrer à cause d’une décharge. Le passage à vide s’explique le plus souvent par la baisse de la température à mois dix degrés ou encore à des feux que vous avez oublié d’éteindre et qui sont reste allumés toute la nuit. Si ce n’est pas le cas, il se pourrait que la batterie soit endommagée. Recharger une batterie Utiliser un multimètre[/ Afin de permettre à la batterie de retrouver ses fonctions, l’on recommande de toujours prendre rendez-vous auprès d’un professionnel qualifié à proximité. Ils sont les seuls à pouvoir identifier un diagnostic fiable et dans notre cas, recharger la batterie de votre véhicule. Les professionnels peuvent procéder en reliant les bornes de la batterie aux câbles d’un chargeur auto 12. Il faudra ensuite brancher le chargeur sur une prise secteur et attendre tranquillement que la charge se mette en place. Il faudra compter environ 6 à 12 heures de recharge en fonction du modèle ;

L’alternateur est l’un des composants les plus importants du moteur qui lui permet de fonctionner normalement. Le rôle de l’alternateur est de produire de l’énergie électrique et cela, grâce à la batterie et à d’autres accessoires. L’alternateur joue également un rôle de choix dans le processus de démarrage du moteur. Qu’est-ce qu’un alternateur ? L’alternateur est tout simplement, cette pièce qui fournit l’énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner le moteur et les différents accessoires lorsque la voiture roule. Cette source d’énergie est d’autre part fournie par la batterie pour faire fonctionner les équipements électriques une fois, l’auto à l’arrêt. Afin d’assurer son rôle, l’alternateur est composé de quelques éléments indispensables comme le rotor, qui est la partie mobile de l’alternateur. Cette partie mobile se présente sous forme de bobines. Ensuite, l’on peut citer la partie fixe appelée stator qui est située sous des aimants permanents ou électro-aimants. Le rôle de l’alternateur est surtout, de transformer l’énergie électrique en énergie mécanique. Comment fonctionne l’alternateur ? Le fonctionnement de l’alternateur repose sur le principe de l’induction qui a pour principe de produire des mouvements qui à leur tour, fon apparaître une tension aux bornes de l’alternateur.La tension ainsi produite est variable. Plusieurs cas de pannes mécaniques sont observés sur un alternateur. Dans tous les cas, seuls les professionnels sont en mesure de diagnostiquer la vraie nature de la panne. Lorsqu’une panne mécanique se présente, le conducteur n’a aucun signe qui lui annonce une défaillance de l’alternateur. En effet, le rôle de l’alternateur hors service est repris systématiquement par la batterie. Seule l’alerte donnée par le voyant moteur sur le tableau de bord permet de détecter l’anomalie ce qui nécessite de se rendre le plus vite possible auprès d’un professionnel. La courroie d’alternateur peut également être endommagée. Quelques signes annonciateurs comme la variation de la puissance des phares selon le régime moteur ou l’alerte donnée par le voyant moteur du tableau de bord sous entendent la présence d’une défaillance au niveau de l’alternateur. L’apparition de ces symptômes doit mettre la puce à l’oreille du conducteur et l’emmener à faire tester son alternateur. Le professionnel procèdera alors au test en s’armant d’un multimètre en mettant l’appareil de mesure sur du courant continu.

Le système de démarrage et de charge permet de faire fonctionner les divers organes électriques présents sur le véhicule (éclairage, lève-vitre, lunette arrière chauffante…). Il permet aussi le lancement du moteur par le biais du démarreur. Lors du démarrage, la batterie du véhicule est sollicitée pendant un court laps de temps. Dès que le conducteur tourne la clé, le circuit électrique est fermé ; alors la batterie décharge un très grand courant, c’est ce dernier qui permet de mettre en marche le moteur. Une fois le véhicule en marche, c’est essentiellement l’alternateur qui fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’appareillage électrique, ainsi que de recharger la batterie. La batterie doit produire un courant très fort pendant une courte période. Il ne faut jamais que ce type de batterie se décharger à plus de 75% de sa capacité maximale, sinon son efficacité est diminuée de façon permanente. L’alternateur permet de recharger la batterie quasi instantanément. Lorsque le véhicule est en marche, l’alternateur assure le rechargement de la batterie. Un moteur en marche fait tourner la bobine de l’alternateur, ce qui permet la production d’électricité, cette électricité est ensuite envoyée à la batterie pour stockage. Si l’alternateur est défaillant, il ne peut pas permettre à la batterie de se recharger, ceci étant la cause de beaucoup de pannes de véhicule. A chaque démarrage de véhicule, le démarreur est sollicité : il permet le lancement du moteur dans les premiers cycles de combustion. Le démarreur est formé d’un moteur électrique, ce dernier est activé de manière électrique grâce à la clé de contact. Les symptômes qui vous alertent[/ Problèmes et pannes du circuit électrique ​​ ​​ le voyant « batterie » allumé sur le tableau de bord. la vitesse de rotation du moteur faiblie au cours du démarrage -une intensité d’éclairage faible, qui se réduit quand d’autres éléments sont allumés. -la cadence des essuie-glaces qui se réduisent. Le démarreur utilise une grande quantité d’énergie issue de la batterie lors du lancement du moteur. Une batterie pas suffisamment rechargée implique que le moteur ne pourra pas démarrer car la batterie ne sera pas en mesure de produire l’énergie nécessaire. Les contrôles à effectuer ​​ ​​[/ Des conseils simple[/ Quelques contrôles simples peuvent être effectués pour vérifier le bon fonctionnement de vos organes sur votre véhicule : les cosses d'alimentation de la batterie ne doivent pas être oxydées le témoin « batterie » : il doit être allumé à la mise en contact et il doit s’éteindre une fois le moteur en marche. un contrôle de la courroie d’entraînement de l’alternateur (si elle casse, l’alternateur ne fonctionnera plus). quand la batterie est équipée d’un témoin, alors la batterie doit être au vert.

Bonjour, Un tuto simple pour enlever le ciel de toit du toit ouvrant. Cela permet d'accéder au vis de fixation de toit ouvrant, voir de le remettre en place s'il s'est décroché ( mon cas) J'ai donc du le retirer complètement afin de voir comment il était fixé pour pouvoir le remettre en place correctement. Il y a 4 points de fixation. Il faut, pour l'enlever (avec des mains propres ou des gants),1 l’entrebâiller le toit un peu, 2 pousser le ciel en avant, ça va d'éclipser les 4 points en même temps. Ensuite vous le faite glisser à l'extérieur par le toit ouvrant par l’arriére . Je vous mets quelque photos. Les fléches = points de fixation. AV pour avant Et AR pour ..... (le toit est entrebâillé). Par contre pour reclipser les 4 points en même temps j'ai bien galéré. Bon maintenant ça fonctionne Voilà https://www.porsche-996-997.com/t12444-demontage-ciel-de-toit-ouvrant-996

idem le lien de redirection n est pas correct https://www.boxster-cayman.com/search?mode=searchbox&search_keywords=carnewal&show_results=topics

j'ai changé les feux antibrouillard d'origine par des feux à led qui sont intégrés avec les grilles de protections pour les radiateurs

Tournant notre attention vers la couverture de pare-chocs, voici l'intérieur (côté droit): Et intérieur du côté gauche: L'intérieur du centre n'a pas beaucoup sur ma voiture, sans ACC ou autres gadgets: Pour commencer l'installation, insérez le protecteur pour piétons dans la partie inférieure du couvercle du pare-chocs. Il y a une languette horizontale à l'intérieur de la couverture: Et une fente correspondante dans le protecteur. Faites glisser le protecteur dans le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche ou reste en place: Maintenant, accrochez doucement le pare-chocs sur la voiture, en laissant environ un pouce d'espace: Lorsque le pare-chocs glisse vers l'arrière, il est guidé par un certain nombre de languettes et de fentes. Voici une entretoise en haut par le verrou de froncement: Il y a des rainures sous chaque phare: Et deux fentes horizontales et onglets sur les côtés gauche et droit: Lorsque vous faites glisser le pare-chocs vers l'arrière, ces languettes et fentes le guideront dans la bonne position: Maintenant, réinstallez tout le matériel de fixation. J'ai commencé avec les 3 vis le long du bord supérieur, en face du froncement. J'ai ensuite installé les clips de retenue des deux côtés. Ceux-ci glissent horizontalement, vers les côtés de la voiture, et ont deux "bosses" que vous sentirez comme ils glissent en place: Installez les vis derrière les feux de position latéraux: En travaillant à l'intérieur du garde-boue gauche, insérez le coude du flexible de la rondelle dans le support en l'insérant dans le trou le plus large, puis en tirant latéralement dans le petit trou. Connectez le tuyau d'alimentation de la laveuse au haut du coude et fixez-le avec le clip coulissant. Enclenchez le connecteur électrique et glissez sur le clip de montage. Installez la doublure d'aile gauche. Notez que le bord supérieur a un support pour le tuyau d'alimentation de la laveuse: En remuant la doublure de garde-boue gauche, assurez-vous d'enclencher le tuyau d'alimentation dans le support (notez également que le bas de la doublure de garde-boue passe au-dessus / à l'intérieur du bord du pare-chocs): Terminez l'installation de toutes les vis qui fixent la doublure d'aile gauche. À l'intérieur du garde-boue droit, enclenchez les grands et petits connecteurs électriques et fixez-les au clip de montage: Installez la doublure d'aile droite et toutes les vis (encore une fois, la partie inférieure de la doublure d'aile va au-dessus / à l'intérieur du bord de la couverture de pare-chocs): Installez toutes les vis sous le couvercle du pare-chocs. installez les feux de position latéraux. Commencez avec les connecteurs électriques, puis glissez / enclenchez les lumières en place: Installez la pièce de garniture le long du devant du froncement. Commencez au centre en alimentant le levier de libération de la prise à travers le trou. Notez que la garniture avant a des pattes à chaque extrémité qui engagent les pièces de garniture latérales: Assurez-vous que le joint du fronceur se trouve sur le dessus de la garniture: Installez les roues avant et serrez à 160 Nm. Goujons de positionnement de roue FORTEMENT recommandés: Vérifiez l'alignement et le bon fonctionnement - tout est fait!

Retirez les 3 vis le long du bord du couvercle du pare-chocs: Enfin, retirez les clips de retenue coulissants qui se cachent à côté des phares: J'ai été en mesure de saisir l'extrémité du clip avec une pince à bec effilé (une broche dans le trou à la fin du clip). Donner une bonne traction vers le centre de la voiture: Voici le clip supprimé: À ce stade, la couverture du pare-chocs devrait glisser facilement vers l'avant. Sinon, vérifiez s'il reste des vis sous la voiture. Arrêtez-vous lorsque le couvercle a avancé d'environ un pouce, puis vérifiez que tous les câbles sont libres (glissez les connecteurs des feux de position latéraux à travers les trous de chaque côté): Complétez soigneusement la libération avant de la couverture de pare-chocs et placez sur le sol. C'est un morceau assez léger et rigide, et peut être manipulé par une personne. Notez plus de bits sauterelle: Et encore plus de sauterelles: Cette pièce peut tomber en vrac. C'est le "protecteur des piétons". Ne vous inquiétez pas, nous traiterons de cela lors de l'installation: Temps pour une exploration avec la couverture de pare-chocs enlevée. Tout d'abord, voici le "support de protection des piétons". Ceci est fait d'aluminium extrêmement mince: Voici le loquet de froncement. Notez le câble métallique qui part de la droite de la photo (côté gauche de la voiture): Suivez le câble sous le phare gauche: Et dans l'aile gauche bien. Ceci est la libération externe du froncement d'urgence, pour quand le système électrique est mort. Il suffit de retirer la roue et la doublure d'aile, et tirer sur le câble pour ouvrir le froncement: En parlant de phares, ceux-ci sont attachés différemment par rapport à la 991.1, qui a une version accessible de l'intérieur du frunk. Pour libérer le phare 991.2, il faut desserrer 2 écrous de 10 mm sous le support de phare, puis faire glisser le phare vers l'avant. Je n'ai pas fait ça:

En commençant par l'aile droite, repérez les connecteurs électriques (gros connecteur marron et petit connecteur blanc): Le connecteur blanc se dégage facilement lorsque vous appuyez sur la languette rose. Le connecteur marron peut d'abord se détacher du clip de montage noir (appuyer sur la languette de montage et faire glisser le connecteur vers l'arrière), puis relâcher le connecteur en appuyant sur la languette et en tirant dessus. Poussez les câbles hors de la route: A l'intérieur du garde-boue gauche se trouve le même connecteur électrique marron. En fait, Porsche a utilisé le même connecteur et la même patte de fixation, de sorte que le déverrouillage est «en arrière» et doit se déplacer vers l'avant de la voiture - pas beaucoup de place: À l'intérieur de l'aile gauche se trouve également le tuyau d'alimentation et le connecteur pour les lave-phares. C'est un dispositif assez intelligent et facile (recherchez le coude en plastique blanc avec la petite poignée de boule): Le tuyau d'alimentation se monte sur le dessus du coude, maintenu par un petit clip en plastique. Le clip glisse avec la pression du doigt: Ensuite, le tuyau d'alimentation se détache: Pour libérer le coude (attaché au tuyau qui se connecte aux lave-phares), le coude glisse latéralement dans le plus grand trou. Poussez fermement ou tapez avec quelque chose de doux: Maintenant, pour enlever la couverture de pare-chocs lui-même. Défaites les vis T25 restantes sous la voiture: Retirez également les vis qui se trouvent derrière les feux de position latéraux: Si ce n'est déjà fait, ouvrez le froncement. Retirez la pièce de garniture plate autour de la libération en tirant vers le haut au centre. C'est un plastique robuste et flexible alors soyez ferme: Voici le dessous de la pièce de finition, montrant les 4 clips de retenue:

Cela a commencé quand j'ai commencé à nettoyer mon C2 2017 pour un salon automobile local. Quand j'ai essayé de débusquer les prises de radiateur, j'ai eu un retour de sauterelles mortes. Regardant à l'intérieur de la grille, j'ai vu ceci: J'ai essayé plus de rinçage, puis passer l'aspirateur, mais il y avait encore beaucoup d'insectes morts. Couplé avec la curiosité au sujet du processus, j'ai décidé d'essayer d'enlever la couverture de pare-chocs. Avant de décrire le processus, voici les principaux points, dont certains diffèrent de la 991.1: - Les roues avant doivent se décoller, car ... - Les doublures des garde-boue avant doivent sortir, car ... - Toutes les commandes électriques et Les connexions des lave-phares ne sont accessibles que sous et derrière les supports des phares. - Les phares ne sortent pas (en effet, il semble difficile d'enlever les phares sans avoir d'abord retiré le pare-chocs. Notez que j'ai appris ce processus par exploration, et l'ordre que je recommande n'est pas exactement ce que j'ai fait. J'ai également commencé avec les roues en place, sur les rampes, et plus tard enlevé les roues. Certaines photos ne sont donc pas parfaitement en phase avec ce récit. Commencez par relever l'avant de la voiture et enlever les deux roues. Tout le monde a une "douille souple", non? Retirez les feux de position latéraux. Beaucoup de gens ont suggéré comment faire cela. J'ai été capable de les enlever sans outils. Poussez la lumière fermement vers l'arrière de la voiture, puis taquiner l'avant vers l'extérieur: Si elle résiste, déplacez-la avant et arrière plusieurs fois. Il devrait sortir facilement: Notez la méthode de retenue pour le marqueur latéral, une pince à ressort à l'arrière et un petit crochet vers l'avant: Lorsque le feu de position est desserré, défaites le connecteur électrique en appuyant sur la languette de dégagement: Retirez les doublures d'aile de la moitié avant des puits de roue gauche et droite. Ceux-ci sont retenus avec des vis T25 à l'intérieur du puits et sous le pare-chocs, et le motif est le même à gauche et à droite. 2 vis sont juste à l'intérieur du bord d'aile (la roue de note devrait être enlevée maintenant): 2 autres vis sont en haut et 1 à l'intérieur derrière la jambe: 1 vis se trouve au milieu de la surface d'attaque du liner, au milieu de la grille d'aération du radiateur: Les vis restantes sont sous le bord avant de la voiture. Certains d'entre eux vissent à travers la couverture pare-chocs ainsi que la doublure, d'autres directement dans le châssis (et oui, j'ai quelques cicatrices de conduire dans une mauvaise trempette): Avec toutes les vis enlevées, fléchissez doucement les doublures d'aile et retirez-les:

De cette photo, il semble que les écrans ne couvrent pas toutes les ouvertures à gauche et à droite - ne vous inquiétez pas, ils le font. J'ai peint les radiateurs en noir avant de replacer le pare-chocs. Il semble beaucoup mieux que d'avoir des radiateurs en argent furtivement sur les écrans noirs. Voici ce dont vous avez besoin pour peindre les radiateurs: Eastwood fabrique une peinture à hochet spécifique aux radiateurs. Il obtient des critiques mitigées en ligne, mais je pensais que cela faisait bien l'affaire. Ils recommandent d'érafler la surface avec des tampons abrasifs avant de peindre. Vous aurez besoin de ré-aspirer les radiateurs après cela et avant de peindre. J'ai utilisé une brosse en nylon pour le rembourrage, ce qui a permis d'éliminer 99% des insectes, etc. des radiateurs. Puis re-passez l'aspirateur pour enlever les fibres et la poussière du tampon. [/ [/ [/ Voici quelques conseils sur le processus: - Enlever la protection de pare-chocs sera beaucoup plus facile si vous enlevez les roues avant en premier. Si vous ne voulez pas faire cela (par exemple parce que les roues Centerlock), prenez un long tournevis à tête plate pour entrer et relâcher les connecteurs électriques. À moins que vos bras ne soient minces, vous ne les obtiendrez probablement pas jusqu'au relâchement du connecteur, les roues étant toujours allumées. [/ Vous libérerez beaucoup de liquide de lave-glace lorsque vous déconnecterez la ligne d'alimentation derrière l'aile. Comme le montre la vidéo sur le site de Rennline, vous aurez besoin d'un seau pour recueillir cela. Cependant, notez que les lignes dans la couverture de pare-chocs avant retiennent beaucoup de liquide, même après que vous vidiez le réservoir. Vous devrez peut-être déconnecter les lignes sur la couverture pare-chocs elle-même pour forer où Rennline vous dit (je l'ai fait). Alors soyez prêt pour un flux de toute ligne exposée lorsque vous faites cela. Le mien a versé une solution savonneuse dans l'arrière de l'un des gros connecteurs électriques (ug) et sur toute la couverture et le plancher du pare-chocs. - Dans l'ensemble, ce n'est pas un processus difficile, mais si votre kit nécessite un perçage (apparemment certains le font, d'autres non), vous devrez être lent et précis pour éviter de faire quoi que ce soit qui endommagerait la partie visible du pare-chocs. Donc, budget un certain temps. . [/[/