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S@lut ! Il est en bi-carburation : il cale à l'huile et au gazole ou seulement avec l'un des deux carburants ? @++

S@lut ! Au risque de me répéter, nos bouzins ont besoin d'être chargé à l'arrière (au moins 400kg et plus si possible) pour passer le contrôle technique avec succès car, du fait de la légèreté du train arrière, le moindre défaut d'équilibrage est instantanément amplifié. Il existe bien une procédure de contrôle dans ce cas précis (mesure roue par roue), mais il semble que peu de contrôleurs la mettent en pratique. @++

S@lut ! Ça n'est pas une durite mais un bouchon. Ces tuyaux sont les retours de fuite des injecteurs vers le réservoir ; chaque injecteur recrache dans le suivant jusqu'au dernier (celui de l'avant) dont le retour débouche sur le retour de la pompe d'injection. @++

Pour le fil, c'est bien celui là. Les alternateurs de nos bouzins débitent 40A pour les Paris-Rhône et 50A pour les SEV-Marchal. D'autre part, j'ai mené quelques expériences à propos de la résistance de puissance et je me suis aperçu que le système fonctionne beaucoup mieux en la remplaçant par une ampoule 12V/50W. Une ampoule halogène d'antibrouillard de 55W devrait faire l'affaire. Je t'envoie le colis dans le courant de la semaine prochaine.

S@lut ! Il s'agit d'appellations commerciales. Les J9 étaient déclinés en deux versions en fonction de leur charge utiles d'origine (le poids total autorisé moins le poids à vide). La principale différence était la motorisation : les 1500 avaient un moteur moins puissant que les 1900. Cette dénomination restait accrochée aux différents modèles même après leurs modifications par les carrossiers qui les transformaient en camping-cars, bétaillères, porte-auto ou autre malgré le changement de poids à vide. @++

Alors, il n'y a probablement pas besoin de changer la boite : c'est tout simplement le ressort de verrouillage qui est cassé. Regarde sur le lien que t'a donné kmouflages un peu plus haut. J'ai réuni tes deux sujets.

S@lut ! Oui, tout est compatible sachant que l'embrayage est parfois adapté au moteur. Et si jamais il te reste quelques trucs... @++

S@lut ! La revue technique donne la référence DPA R 3443 F 940 pour les pompes d'injection de ces moteurs. @++

S@lut ! La vitesse saute au point mort ???? Si tu es au point mort, la vitesse ne peux pas sauter puisqu'elle n'est pas engagée. Si tu es en 4ème, tu n'est pas au point mort... Tu devrais expliquer un peu mieux ton problème. @++

S@lut ! Si ça n'intéressait personne, le sujet serait déjà fermé. Le problème, c'est que les agressions économico-administratives sont tellement nombreuses que chacun en est réduit à faire un choix dans ses propres priorités et beaucoup de gens sont déjà impliqués (à leurs niveaux) dans plusieurs actions. Pour être plus clair, beaucoup de gens se "bougent déjà le cul" à leur niveau mais pas forcément sur le sujet qui te concerne directement (même s'il est important lui aussi). @++

Bof, c'est de la récupération qui ne m'a rien couté : je te le donne. Je pense qu'un envoi par la poste te coutera moins cher que de te déplacer, mais c'est toi qui vois.

Non, ça c'est le B+. Si tu te branche sur cette borne, ton circuit fonctionnera en permanence (même contact coupé et moteur à l'arrêt). La borne D+ c'est celle à coté ou il n'y a qu'un fil. Bon, après avoir fouillé mes archives, je t'ai trouvé deux disjoncteurs de 10A et deux relais de 12V/25A. Pour la résistance, je tâche de regarder dans la semaine : ça m'étonnerais beaucoup qu'il n'en traine pas une ou deux dans mes rebuts d'électronique.

Je penses avoir le nécessaire disponible dans mon gourbi. Je te dis ça dans la soirée.

XD4 9x, c'est un 2,1l. Et vu la photo, je confirme.

Question bête : il la connaissait ta caisse ? Il l'avait déjà vue ? Si ça se trouve, il a pensé faire une bonne affaire sans savoir qu'elle était à toi.

Ben non, ton ami a retrouvé ta caisse à outils abandonnée au bord de la route et il l'a récupérée pour te la rendre. Il a simplement oublié de te la remettre.

Pour le schéma, tout est correct sauf que : - le fusible sur D+ est trop fort : il vaut mieux monter un fusible de 1 ou 2A - je te conseille de mettre une résistance de 1,5 Ohms / 5W (au lieu de 4,7) : la batterie auxiliaire se rechargera plus vite. - du coup, tu pourra monter un fusible de 10A à la place du 30A La borne D+ est celle ou est connecté le câble le plus fin sur l'alternateur. Suivant les modèles, ça peut être une cosse (ronde ou plate) ou un connecteur. Je n'ai pas de possibilité de prendre des photos actuellement. Désolé.

Il ne s'agit pas vraiment d'un + alternateur mais d'un signal +12V informant que l'alternateur débite (ce qui permet de supprimer le système d'auto-maintien et les manipulations manuelles). Oui tu peux mettre les mêmes. Oui, ce sont les numérotations normalisées des relais automobiles. À part la suppression du relais d'auto-maintien et du voyant de couplage, les schémas sont identiques : - COUPLAGE = relais couplage 1 = K1 - FRIGO = relais 12V frigo = K2. Oui, il conviendront. Mais tu peux aussi en récupérer en casse sur n'importe quelle voiture (en plus tu as des chances d'en trouver avec leurs supports). À mon avis c'est un peu riche mais si tu as les moyens ça n'est pas incompatible. Encore que 60A me semble très surdimensionné : deux disjoncteurs de 15A dans ce genre suffiront nettement pour remplacer les deux fusibles (couplage et frigo). Il faut la souder sur le fil près de la batterie auxiliaire (tu coupe le fil, tu soude un coté de lé résistance sur un bout et l'autre coté sur l'autre bout) et bien protéger les soudures avec une gaine isolante. Mais en y réfléchissant, je pense qu'une résistance de 1,2 ou 1,5 Ohms sera suffisante. C'est sur-dimensionné aussi. Avec une résistance de 1,2 Ohms, l'intensité ne dépassera pas 10A : un câble de 2 à 3 mm² suffira. Je commande chez eux depuis presque dix ans et je n'ai jamais été déçu.

Il s'agit de la borne identifiée D+ ou est connecté le plus petit fil sur l'alternateur. Voilà un schéma vite fait. On peut privilégier la charge de la batterie moteur en interposant une faible résistance dans le circuit de charge de la batterie auxiliaire :

J'ai été induit en erreur par ce passage : Mais peut-être que aurais dût le préciser aussi... Allez, pour me faire pardonner, je te donne une petite astuce : tu supprime le poussoir, le fusible et le relais d'automaintien et tu connecte les deux relais et le voyant sur la sortie du voyant de charge au niveau de l'alternateur. Le système entrera en fonction automatiquement à chaque fois que l'alternateur débitera. Tu peux même en profiter pour supprimer ce voyant d'ailleurs.

S@lut ! 1) Je modifie le titre vu que ça n'est pas une demande que tu fais mais des informations que tu donne. 2) Quand on recopie des informations sur le net, il est de bon ton et de première politesse (vis à vis de l'écrivain) de donner le lien de la page en question. Je ne saurais trop te remercier de bien vouloir éditer ton message pour l'y ajouter. 3) Ce montage est très intéressant. Merci. @++

S@lut ! Exact, le frottement du roulement n'est pas nul : le ventilateur tourne sans brasser d'air tant qu'il est débrayé. Le meilleur moyen de vérifier c'est, moteur à l'arrêt, de faire tourner le ventilateur à la main : s'il tourne librement, il est débrayable et débrayé. Pour vérifier son embrayage, on met le contact sans démarrer le moteur et on shunte le capteur en bas du radiateur : on doit entendre l'embrayage coller et le ventilateur ne doit plus pouvoir tourner à la main. @++

De ce que j'ai compris, la faiblesse principale des pompes Lucas/Rotodiesel provient essentiellement du joint d'arbre de la pompe. Ce joint est soumis à une surpression, il se déboite et le carburant coule dans le carter d'huile. Les pompes Bosh ont une conception inverse : ce joint travaille en dépression et ne peut pas sortir.

Pour ma part, j'ai constaté que le taux de pannes est pratiquement identique avec du matériel neuf qu'avec de l'ancien. La seule différence étant qu'avec de l'ancien, on arrive à repartir beaucoup plus souvent.

C'est mieux comme ça.