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ccciolll

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Tout ce qui a été posté par ccciolll

  1. @bruno 1 Le truc rouge de ma photo c'est pas la durite, c'est le manche de mon cric que j'ai mis là pour tenir la durite (sinon elle part se cacher derrière). @JJHENAULT C'est pas un JTD que j'ai, c'est un essence. C'est quoi la « commande de GV » ? Et sinon, concernant l'arrivée du liquide de frein, j'avais effectivement constaté qu'elle s'était torsadée après avoir tout remonté (j'ai dû lui faire faire un tour pendant le changement des disques et plaquettes) et j'espérais ne pas avoir à tout re démonter les étriers et plutôt la laisser ainsi tellement c'est pénible à visser ce truc. Bon ben je suis bon pour une nouvelle heure de bricolage… pffff…
  2. Bonjour, en changeant mes bielettes de barre stab, j'ai repéré cette durite, à gauche, qui pend, branchée sur rien. Auriez-vous une idée de ce que c'est ?
  3. Ça y est, j'ai fait le montagage des 2 biellettes. Pas rencontré de difficulté particulière mais c'est tout de même un travail pénible (surtout par ce cagnard) notamment du fait de la faible accessibilité de la chose. Sur mes biellettes usées, le système pour tenir le contre-écrou et lui éviter de trouner à vide était un méplat en 17 côté rotule, pas toujours facile à trouver surtout quand le caoutchouc déborde dessus, et l'écrou était du 15. Je conseille clef plate de 17 et grande (pour la force au début notamment) clef à cliquet de 15. Sur les TRW neuves que j'ai montées, on avait du même côté l'écrou de 17 et un trou dans l'axe du pas de vis avec une empreinte BTR de 5. Là, le mieux me semble être un L BTR de 5 et une clef à œil de 15 (j'ai tenté aussi la clef à pipe débouchée mais pas convaincant). L'ennui avec ce système à trou BTR c'est que je n'ai pas pu serrer au couple (ça m'aurait permis de tenter de le faire pour la première fois de ma vie) puisqu'on ne peut pas serrer à la clef à cliquet du fait de l'emplacement de l'empreinte BTR de maintien du contre-écrou. Donc j'ai serré aussi fort que j'ai pu avec ma petite clef à œil et mes petits bras d'infographiste… Voilà voilà. Pas encore essayé de rouler avec.
  4. Bonjour, j'ai donc changé la pièce aujourd'hui. Première surprise, pas eu besoin d'arrache rotule ou je ne sais quelle technique pour détacher la rotule de la roue. Juste eu à dévisser l'écrou en dessous (du 17, comme les boulons des roues) ce qui a été un peu longuet car il était un peu dur, puis taper par dessous sur la pas de vis avec un marteau (il a fallu quand-même qqes coups, c'est pas venu de suite) et ensuite, hop, c'est sorti. Ensuite, le contre-écrou, de mémoire, c'est du 22. Sur la tige qui vient de la voiture, c'est pas rond partout, on voit une forme un peu hexagonale à un endroit, qu'on peut tenir avec du 13, de mémoire. Et la rotule en elle-même comporte une partie plate qu'on peut tenir avec une clef à mollette. Sur la mienne j'ai compté 17,5 tours avant qu'elle sorte (j'ai revissé d'autant la nouvelle qui semblait faire la même taille). Ensuite, une difficulté c'était pour visser le nouvel écrou de la rotule, car le pas de vis tournait avec. J'ai d'abord tenté d'appuyer par dessous avec un cric comme j'avais vu par ailleurs, mais ça ne marchait pas, ça continuait à tourner fou. J'ai ensuite remarqué qu'il y avait une empreinte en creux au bout de ce pas de vis. C'est du Torx 10. Par chance j'étais équipé d'un tournevis de cette forme. Donc j'ai pu visser à la clef plate de 17 en maintenant avec le tournevis torx (pas besoin de tant de force que ça finalement). Par contre, je ne sais pas si c'est vissé assez fort, à la fin (puisqu'on ne peut pas serrer à la clef à cliquet du fait de l'emplacement de l'empreinte Torx de maintien du contre-écrou). Pour info, ce type de pièce avec une empreinte Torx est celle fabriquée par TRW.
  5. Et pour le démontage de la rotule, sans arrache-rotule, j'ai trouvé le tuto suivant que je compte bien essayer
  6. J'avais pas vu les 2 dernières réponses, je croyais que celle sur les frites était la dernière, je réagissais à celle-là.
  7. Impressionnant, elle ne s'effritent pas sur le bord ? Par contre je suppose que c'est un peu moins haut que les Mottez en métal.
  8. C'est sport… Pas certain que ce soit moins sécurisé qu'un parpaing.
  9. Ben, par exemple, pour une vidange, il parait que le véhicule doit être à plat sinon il en reste au fond de la cuve. Bon, sur le multi, la question se pose pas trop vu que sa hauteur permet de faire la vidange sans le lever. Mais sur ma 205, à chacune de mes vidanges, un peu d'huile ancienne reste dans la cuve du fait que je monte la voiture sur ces rampes.
  10. Oui, et aussi à condition que vous n'ayez pas besoin que le véhicule soit horizontal.
  11. Ça semble pas con comme solution pour la vidange du bocal. Si je m'y attaque un jour j'aurai peut-être la bonne idée de faire qqes photos.
  12. C'est que l'outil de recherche manque de fonctionnalité, mais on n'y peut rien. La clef à utiliser est une BTR 12. Je n'en ai pas parmi mes clefs BTR mais il me semble que l'embout de vidange du moteur est le même, dans ce cas je l'ai dans mes outils de vidange.
  13. Finalement, le plus constructif reste de mettre le lien vers ce fameux sujet qu'on ne trouve pas à la première recherche mais par les liens dans d'autres discussions (mots-clefs trop larges, probablement) /t1084-vidange-boite-de-vitesse-differentiel
  14. Oui, j'ai pas eu l'idée de relancer une recherche, effectivement, puisque ce n'était pas la question de départ et qu'on était lancé sur le sujet par la suite (je recherche avant de lancer un sujet mais ensuite quand je suis lancé dans une discussion, j'y pense moins). Et comme ça au moins, avec mes photos, ça pourra compléter un autre sujet du genre.
  15. Méfiez vous aussi pour les disues, pas mal de sites donne le prix pour UN disque et ça n'est pas précisé clairement (par exemple le site qui met son bandeau de pub sur le forum ci-dessus, euro car, c'est le cas ! (et eux aussi qui proposent les mauvaise plaquettes))
  16. Méfiez-vous des sites de vente en ligne. Sur plusieurs d'entre eux, en rentrant ma plaque minéralogique, ils me proposent uniquement le modèle a petits ergots alors que sur mon Multipla c'est le modèle à oreilles. Ne vous fiez pas à « ce qui devrait être sur votre Multipla » mais prenez le temps de démonter une roue (ou essayez de voir à travers les trous de la jante) pour voir si vos plaquettes sont à oreilles ou pas.
  17. Le fameux bouchon d'huile de boîte, ce serait donc celui-là ? (cliquer pour agrandir) Je suis surpris qu'il soit vertical. Pas évident à remplir et ça peut facilement déborder. Pour le choix de l'huile de boîte, avez-vous des conseils particuliers ? Et sinon, concernant ce drain qui goutte, est-ce normal qu'il goutte aussi longtemps après la pluie ? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un nettoyage, d'un débouchage ?
  18. Oui, pour la durite, je soupçonnais un peu que ça soit l'évacuation de pluie. C'est normal qu'elle soit fendue en bas ? Et que ça coule si fort aujourd'hui alors que la dernière pluie doit dater d'hier ou avant hier soir ?
  19. OK, merci, je verrai ça plutôt demain, maintenant. L'huile de boîte, il y a des conseils en particulier pour la choisir (comme API SJ pour l'huile moteur, par exemple) ?
  20. Bon, alors, j'ai vu un peu mieux les choses, donc ça coule d'un peu plus haut. Et en fait c'est pas gras, on dirait de l'eau (la première fois je pense que j'avais trouvé ça gras car j'avais récupéré l'eau plus bas, sur une pièce pleine de graisse collée) J'ai fini par repérer par où ça coule, c'est une espèce de très grosse durite qui sort d'entre les essuie glace (environ, quoi), on le voit sur cette photo, c'est la grosse durite coudée qui finit verticale vers le milieu de l'image. Et en bas, elle est fendue, et comme pleine de filasse collée. Ici on ne voit pas grand chose, on distingue les gouttes, avec leurs reflets blancs, en bas milieu-gauche de la photo. Ça coule assez fort, quand-même. (cliquez les photos pour agrandir) Aucune idée de ce que c'est, aucun liquide n'a l'air d'être vraiment bas dans les vases d'expansion. Soit dit en passant, s'il faut vérifier le niveau de l'huile de boîte, j'ai pas trouvé où ça se vérifie… Il est où le bocal de l'huile de boîte ?
  21. Et sinon, le cric, avec 2 planchettes ça passe, il soulève assez, même pas besoin de le faire en 2 étapes.
  22. Pour mes chandelles pas cher de nortoto, j'ai créé des p'tites housses caoutchouc avec juste 2 épaisseurs de vieilles chambre à air de vélo : (cliquer pour agrandir) à gauche l'original, à droite ma version en chaussette, ça rippe plus et ça abime moins le bas de caisse.
  23. Ça y est, c'est fait. Voyez sur les photos, on voit à peine la différence entre les plaquettes posées par le garagiste d'urgence en Normandie et celles que j'ai mises aujourd'hui. À tel point que pour les reconnaître, au final, je me fiais à la marque (les miennes sont des Valéo, celle du garagiste une marque inconnue (SCIN) ce qui est assez cocasse vu que ce même garagiste m'avait dit tout le mal qu'il pensait des pièces achetées sur le net. Or, là, je touche des Valéo à 25€ sur os**ro) j'avais essayé de faire des photos des disques pour comparer, mais ça rend rien.
  24. Bonjour, j'ai fait mes disques et plaquettes aujourd'hui en suivant le tuto de Platter, j'ai qqes éléments à ajouter. Notamment concernant les boulons de fixation de l'étrier de plaquettes, qui sont pas facile à trouver, donc j'ai pris des photos, ça pourra servir aux prochains. Ici, photo côté roue avant droite, les 2 trous à droite du rond sont ceux de ces boulons, ça vous donne une idée de leur emplacement. Et voici une photo de l'étrier en question, les 2 trous en haut sont ceux de ces fameux boulons sur l'étrier. Et j'ajoute que c'est des écrous de 19, et qu'ils sont particulièrement longs, donc si vous avez une clef à cliquet, prenez-là. Prévoyez aussi une clef à œil et un marteau car ils sont très durs à débloquer (et encore, moi, les plaquettes avaient été changées en urgence par un garagiste de Normandie il y a 10 mois, donc ils étaient encore « frais »), c'est la partie qui m'a donné le plus de mal sur la roue gauche. Je souhaite aussi ajouter que retirer les disques est super dur. Le disque côté droit m'a donné un mal de chien. Quand il est écrit « tapoter » je rigole, car moi il a fallu que j'aille chercher un marteau-enclume pour réussir à le sortir après avoir bataillé avec un marteau normal et du dégrippant pendant 10 minutes. Et on a très peu de dégagement pour frapper comme il faut. Le disque est complètement défoncé tellement j'ai dû taper somme un sourd (attention les tympans, au passage). Je précise aussi que les vis de centrage c'st du 12 (même si on le devine sur la photo de Platter) Je n'ai pas eu besoin du serre joint car le piston était déjà au maxi quand j'ai sorti les plaquettes (mais faut dire que mes plaquettes de départ n'avaient que 10 mois). Voilà, pour le reste, tuto très clair, même pour moi dont ce n'est que le 2e changement de disque et plaquettes (premier sur un multi). Je remarque que je n'ai un témoin d'usure que côté gauche (en même temps, je ne vois pas l'intérêt de ce truc, je n'en ai jamais vu un s'allumer en 22 ans de conduite).
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