Yoyo111

Il y a des fois où on cherche des pannes vraiment stupides avec des réflexions compliquées: ma 200T perdait de la puissance sur autoroute... J'ai changé la pompe à essence, démonté et reréglé le carburateur, repris tous les réglages (culbus, allumage,...). C'était le filtre à essence (neuf) qui se colmatait petit à petit avec des dépôts blancs qui se décollaient du réservoir! Eh oui, le SP95 décapait le réservoir de sa vieille gomme! En tout cas, je suis bien content pour toi!

Aïe... Sauf erreur, ça sent le roulement d'arbre primaire de boîte malade: -Tu débrayes: l'arbre primaire qui est dans le disque ne bouge plus, mais la butée tourne, et le petit roulement dans le vilebrequin qui tient de bout de l'arbre de boîte tourne aussi. S'il n'y a pas de bruit à ce moment-là, c'est que la butée est bonne et le petit roulement aussi. -Tu embrayes (au point mort): la butée se met au repos et le roulement dans le vilo aussi, mais l'arbre primaire se met à tourner avec le disque. Puisque ça siffle, c'est qu'un roulement qui tient cet arbre est en mauvais état. Le mieux est de tomber la boîte et de la confier pour réparation chez Mercedes qui ont les outils spécifiques...

Ne t'inquiète pas! C'est juste la capsule d'arrêt moteur sur la pompe à injection qui est naze (ou le petit tuyau branché dessus qui s'est déboité)! La mienne a lâché en 2005 après 15 ans de bons et loyaux services... Il te faut commander chez Mercedes cette capsule sur la pompe d'injection avec son joint (total 28,88€TTC): Capsule réf. 0000704648 (22,99€HT) Joint réf. 0109975648 (1,16€HT) Tu la verras entre les tubulures d'admission des 2e et 3e cylindres, juste derrière le levier d'arrêt manuel du moteur (étiquette rouge "STOP" dessus):

Super! ça donne envie de le faire!

Il faut aussi détendre la courroie!

Je te conseille plutôt de carrément le changer (13€ chez Mercedes) car avec l'âge le caoutchouc se durcit en position tassée et le risque de fuite reste important.

On dirait une w123 avec ces phares à optiques rondes!!!

Il faut absolument que tu gardes ton pont en 3,23 et donc tu gardes aussi ton compteur. Pour gagner en conso, tu vas "ajouter" une 5e vitesse en plus des 4 que tu as déjà (les 4 premiers rapports de la boîte 5 sont les mêmes que ceux de la boîte 4 donc ça ne va pas changer tes habitudes). Voici la liste des commissions (à récupérer sur une épave de 190D avec boîte 5): -Boîte 5 avec la grande plaque qui la relie au châssis -Commande des vitesses avec tringles -Arbre de transmission (boîte->pont) avec les flectors -Câble de compteur si le tien devient trop court Amuse-toi bien!

Il n'y a aucune grossièreté!!! Les mécanismes des hoirloges sont identiques, seuls le cadran et la longueur des aiguilles diffère.

Il te faut de l'huile ... de direction assistée. C'est la même huile de boîtes de vitesses automatiques "ATF" (huile rouge) qui te servira aussi à compléter le niveau de ta boîte de vitesses manuelle (eh oui, de l'huile de boîte autom. dans la direction et la boîte manuelle!). Tu retrouveras ces renseignements dans la notice de l'utilisateur de la boîte à gants, et en partie "Divers" de la RTA...

Surtout, vérifie bien l'état de tous les ptits tubes en caoutchouc raccordés sur le collecteur d'admission et l'allumage: nos w201 sont à un âge critique, et sur nos w123 on a dû y passer depuis quelques années. Est-ce que le filtre à carburant a été remplacé? Les bougies sont récentes?

Tu parles de "loquet du carbu": c'est une 2,3L à carburateur?

Aux dernières nouvelles, ça serait juste un repère de fabrication pour la traçabilité d'un lot (rien à voir avec l'équilibrage).

Si ta voiture est en boîte 4, tu devrais déjà avoir un pont en "3,23" (entouré en rouge sur la photo) et donc le compteur ne sera pas non plus à changer. C'est le rapport qui va bien pour rouler confortablement et économiquement. C'est facile à vérifier: tu vas derrière ta voiture à plat ventre avec une brosse à la main et tu grattes l'endroit bien plat qui est entouré (vas-y franchement, c'est de la fonte!). Bon, tu n'aurais pas cette peinture grise et rouge... J'ai mis cette couleur pour attirer l'attention de celui qui souhaiterait prendre le pont si cette voiture part à la casse...

Les sièges de soupapes qui se creusent ne font pas accélérer le ralenti. Vérifie qu'il n'y ait aucune prise d'air. L'équipement GPL est encore en place?

Oui, mais l'aiguille de pression qui monte à 3 bars avec un moteur arrêté, c'est très suspect! La sonde est en court-circuit!

Ah? Je n'ai jamais vu cette étiquette mais elle doit se décoller assez souvent. Le rapport de pont est gravé sur le plan de joint du couvercle juste derrière la sortie de gauche. Il y a le numéro de série du pont, et à la suite en bas le rapport du pont. Il y a souvent de la crasse à cet endroit: un coup de brosse en fer et tu sauras tout! Au fait Boutchi, tu as une boîte 4 ou 5? Quel est ton rapport de pont? (il a peut-être été changé).

Mets plutôt ce message en "petites Annonces"...

Oui, si le niveau tombe anormalement, c'est que la pompe à huile a pété et là il faut s'arrêter immédiatement. La réparation se limitera à la pompe. Sans ça, tu continues à rouler et là les coussinets de vilebrequin meurrent avec les cames et les basculeurs! C'est L'ordre du Temple Solaire en direct! Petite anecdote, ma 200T à 450€ avait un 2L-carbu très malade: le filtre à huile n'était jamais changé et les coussinets se sont anormalement usés lorsque le clapet de sécurtié du filtre s'est mis en By-pass. A froid, tout allait bien. A chaud, à 3000 tours sur route la pression était de 2 bars seulement et le moteur claquait comme un diesel! Evidemment à chaud toute l'huile se barrait par le vilo et il n'y avait plus grand chose pour la distribution (cames marquées avec les basculeurs)...

Oui, au ralenti on peut avoir l'aiguille entre 0 et 1... 1,5 bar de pression au ralenti c'est très bon!

Bonne idée le nettoyage des passages de roues! La boue s'y accumule en gardant de l'humidité et ça fait pourrir les ailes. Qu'as-tu comme dimension de pneus?

Je ne suis pas calé du tout, je me suis juste intéressé au problème à l'époque quand j'ai eu ma 190D car je ne comprenais pas pourquoi après 1986 elles consommaient plus qu'avant. Les infos sont pages 85+86+88+90+113 de la RTA! Pour la conso, je fais très peu de ville, donc aucune idée. Sur route départementale en conduisant cool (90/100 compteur), je tourne à environ 6L/100km ; sur autoroute à vitesse stabilisée à 130/140 compteur je passe à 7L/100 km (sans remorque ni galerie). En général, je roule sans secouer la mécanique en anticipant les freinages.

Les 190D à boîte 5 ont reçu un pont qui tirait plus court dès 1986, d'où ma remarque restrictive par rapport à la date. Comme rien n'a changé pour les 190D à boîte 4, le montage de la boîte 5 respecte la même logique et donne les mêmes résultats (j'ai édité le message par rapport à la mention "avant fin 1986"). Donc, une 190D à boîte 5 d'après 1986 consommera plus qu'une 190D d'après 1987 modifiée en boîte 5! Sur ma 190D de 1991 en boîte 5 d'origine, j'ai monté un pont et un compteur de 190E (rapport 3,23) comme avant 1986 pour avoir la consommation plus faible car je fais beaucoup de route et d'autoroute. Pour info, les 190D-2L en boîtes manuelles sont toutes données pour 160km/h maxi: si celle de ton copain monte à 180, c'est qu'il y a un réacteur d'avion dans le coffre! Effectivement, le compteur est directement associé à la démultiplication du pont (et du périmètre des roues), et il est complètement indépendant du type de boîte monté.

Ton manomètre électrique est défectueux: l'aiguille ne doit pas bouger avant de démarrer, contact mis. La sonde électrique de pression est sous le filtre à huile. Au ralenti moteur chaud, l'aiguille doit normalement descendre sous les 2 bar (Mercedes tolère jusqu'à 0,3 bar au ralenti, mais 3 bar à 3000tours/min).

Très bonne idée! 1) Aucun gain de vitesse: c'est toujours en 4e que sa vitesse sera maximale. 2) Inutile de changer le compteur: on ne change le compteur qu'avec le pont. 3) Il faut changer la boîte (bien sûr), le mécanisme de sélection avec les tringles, la plaque qui tient l'arrière de la boîte en travers sous la caisse, le câble de compteur, et l'arbre de transmission (attention à ne pas séparer les deux parties car elles sont équilibrées ensemble). 4) Gain de 0,3L aux 100km, moins de bruit en roulant a plus de 100km/h, gain aussi en longévité du moteur qui tourne moins vite sur autoroute et voies rapides.