Ralliart91-lancerevoclub

C'est honnête, sachant qu'un banc à une tolérance, celui là bien connu des subaristes, a de mémoire donner généralement - qu'en réalité, enfin pas pour tous, surtout pour ceux qui croyaient que leur voiture marchait mieux Ce qui aurait été remarquable c'est de sortir +, là c'est 2cv de + qu'une VIII (d'origine) 295 c'est 5 % de + qu'annonçé par le constructeur. 500 cv tu espères : c'est comme si tu demandais à Lou Ferrigno (http://www.louferrigno.com/) passionné de vélo de faire un sprint avec ton vélo T'étonnes pas si ça casse, c'est normal, mais en même temps, c'est une expérience, une omelette c'est bon mais il faut casser des oeufs .... Enrique, el matador del EVO

Re-bienvenue Dani, Toujours aussi belle ta VIII MR Bon surf, t'as quelques articles à lire

C'est vrai qu'elle est belle, perso j'ai un moment pensé changer la mienne pour une IX (j'avais une bonne opportunité chez Ballandras), puis j'me suis raisonné. Au pire, j'vais changer les PC ... (j'ai déjà le cache culasse, manque + que le reste)

Une IX grise dans le 94 Il ne s'agit pas d'une VIII parechoquisée IX J'vais ouvrir les 2 yeux

Eh bien, j'ai déjà une idée du résultat, mais on verra ça le jour "D" (DynoDay ). Ce serait bien que nos amis belges se dégourdissent en nous rendant une chtite visite

Le trou de trop peu par exemple servir à placer une sonde large bande : soit à demeure pour les proprios qui ont équipé leur voiture de PLX ... (système d'acquisition) ou pour un montage occasionnel (contrôle, re-map)... Voilà monsieur

Avec plaisir

Il manque + que les vidéos , merci

Moi j'ai arrêté de le regarder, j'me contente de l'écouter (vu le bruit dans l'habitacle, c'est pas là dedans que j'vais investir)

DynoRoad possible Il s'agit de mesurer la puissance et le couple de votre voiture. Vous saurez si votre voiture est en bonne santé et ce qu'elle à dans le ventre.

A l'occasion du rassemblement prévu ici : /viewtopic.forum?t=1673 GRATUIT : Mesure de puissance et de couple possible pour ceux qui le souhaitent

Non pas de chevaux (enfin j'en sais rien, j'ai pas encore fait de mesure sur la mienne, comme quoi ça me préocupe), mais c'est toujours bon de faire un peu de ménage

Au mois de juin, j'avais un CE indiquant que mon moteur pas à pas avait un dysfonctionnement. Appel à la concession : réponse :" pas de pb on connais, on a déjà eu, on remplace tout le bloc", OK sauf qu'à l'époque, j'avais pas vraiment le temps d'immobiliser la voiture. J'avais entrepris de nettoyer le papillon, ce qui avait suffit à ne plus avoir de CE et je trouvais même que l'auto répondait mieux (pas étonnant, vu l'encrassement). Pour moi l'encrassement est dû à 2 facteurs : le dégazage de la culasse (vapeur d'huile) il faut que j'monte un "catch can" (récupérateur de vapeurs... : ~ 130 €) en + c'est facile à monter Enfin la 2nd raison, tout simplement les 55000 kms de l'époque. Aujourd'hui, la voiture a 65000 kms pour 2 ans et 4 mois. J'ai décidé de tout démonter de la boîte à air au collecteur d'admission. J'ai tout néttoyé, le MAF, les durites, le turbo RAS on dirait qu'il est neuf démontage du "throttle body" (boîtier papillon) nettoyage dans les moindres détails, dans le collecteur c'est pas la peine, c'est pas lisse et y a plein d'endroits ou l'on peut accrocher un chiffon ou un doigt. J'en ai profité pour changer tous les collier et nettoyer l'extérieur des durites, résultat : moteur quasi neuf d'aspect. Une petite mise à feu pour me rassurer : tout semble OK. J'irai faire un tour dans l'après midi et mesurerai le GAIN : j'ai au moins gagné 20 cv Désolé, j'avais les mains trop dégueulasses pour faire des tofs, en + sincèrement c'est pas très agréable à le faire, mais je le conseil à ceux qui comme moi roulent pas mal.

Si j'ai pas ma fille, tu peux compter sur moi

L'AVC-R (produit de la APEXI ) Le lien ici : http://www.apexi-usa.com/product_electronics.asp A : Actuator (waste-gate) le machin qui active une valve dans le turbo V : valve (la valve dont il est fait mention au dessus) sert à dériver les gaz d'échappement pour qu'ils agissent moins sur l'aube du turbo. C : controller (c'est lui qui prend le controle du turbo) R : type R Ce machin remplace le procédé archaïque mais néanmoins sécurisé qui équipe nos zautos depuis les plus anciennes versions. Malheureusement pour nous la pression de turbo n'est pas contrôlée par le calculateur, pour la simple et bonne raison c'est qu'il n'y a pas de capteur de pression qui pourrait renvoyer une info de pression avec laquelle, en la comparant à une valeur cible, l'écu pourrait agir sur la waste gate via la solénoïde (vanne commandée par un electro-aimant excitée par un courrant dont le rapport cyclique (fréquence) fait s'ouvrir plus ou moins vite la vanne ce qui proportionnellement correspond à un % d'ouverture) sur nos auto ça revient tout bonnement à une fuite dont la taille (le diamètre) varie constamment en fonction simplement d'un régime et d'une valeur de % d'ouverture pré-programmée dans le calculateur et tout bonnement exécutée sans contrôle. Cette fuite, correpond à une pression qui varie dans un système 3 voies qui d'un coté (la source) est relié au turbo, de l'autre à la Waste-Gate et enfin à la solénoïde. On comprend bien que le but est de maintenir +/- de pression dans les durites du système 3 voies pour que la pression émanant du turbo agisse +/- sur la Waste-Gate (sorte de tige actionnée par une membrane) qui elle même reliée à un axe sur le turbo, commande indirectement une soupape interne au turbo qui en s'ouvrant dérive les gaz qui agissent +/- sur l'aube coté GAZ et donc fournis +/- de pression à l'admission puisque l'aube coté GAZ entraine simultanément l'aube coté AIR ... après vous connaissez l'histoire : l'air comprimé par le turbo se présente à l'entrée du collecteur d'amission (papillon) via un échangeur, vous savez le gros radiateur qui se voit si bien et que les subaristes nous envient ..... Bref, l'AVC-R permet de faire ce que notre calculateur ne peut pas faire, réguler la pression de turbo et la contrôler en boucle fermée. Le but étant de pouvoir faire correspondre le plus précisément possible une valeur de pression d'air admise avec un régime donné et d'avoir la garantie que quelques soient les variations climatiques ... cette pression sera maintenue. Ce sur un ensemble de valeur de régime suffisant: Ex : 2000 trs = 1 bar 3000 trs = 1.3 bar ... 6000 trs = 1.2 bar 6500 trs = 1.1 bar 7000 trs = 1.0 bar Cerise sur le gateau : ce truc offre en + la possibilité de faire ça pour 5 rapports de boîtes, j'suis en 1ere j'veux tant sur tel et tel régime etc Il offre également la possibilité de sauvegarder 3 modes : un mode pour rouler tous les jours, 1 mode pour se faire plaisir et un mode circuit par exemple. Un seul inconvénient, il ne tient pas compte d'une avarie qui pourrait être remontée par l'ECU (le calculateur moteur) et ne passe donc pas dans un mode sécurité comme peu le faire notre modeste contrôler d'origine. Bon j'm'arrête là parce qu'Armagedise J'relis pas hein, m'en veuillez pas, c'était pour les newbies

Retraité Min. Def. depuis 9 ans : ex co-fondateur du dépt. SIP de l'I.R.C.G.N. Depuis 17 ans : Ingénieur T.S. Certifié N.I. Avant : Je réalisais des Expertises Judiciaires au profit des J.I. dans le domaine criminelle (ex d'affaires : ETA, Dr Roman,Josacines, Willi06, Airbus ...) Maintenant j'oeuvre dans le secteur du test & de la mesure informatique : Je conçois, encadre, assiste, forme, expertise pour le compte de grands comptes dans les secteurs de l'automobile, l'energie, la défense , l'aérospatiale ... Comment passe-t-on d'un secteur à l'autre ? Ceux qui disent qu'on ne fait rien quand on est fonctionnaire se trompent voilà le secrêt. Avec la passion et la foi tout est possible. Je vous ais quasiment tout dit (enfin presque), devoir de réserve oblige...

Comme ça on pourra vous suivre avec nos antiquités

Très bonne base (c'est du boulot de lire et de traduire) même si ces infos sont encore loin d'être précises puisqu'aucune donnée technique constructeur ne permet d'appuyer les remarques des uns et des autres. Ce qui est certain c'est qu'une boîte de vitesse c'est très costaud et très fragile à la fois (synchro). Une boîte donnée pour 20 mkg peu en supporter largement + ce qui n'est pas étonnant quand on voit avec quoi c'est fait. Attention à ne pas prendre comme seule considération l'épaisseur des pignons : la matière, le traitement, la position ... sont autant d'autres paramètres importants. La boîte jusqu'à la 8 à + d'huile, ok, mais la boîte de la 9 a un bloc nervuré avec un flux dirigé pour un meilleur refroidissement. Je préfére penser que Mitsu est un constructeur sérieux qui veillera sur son sous traitant pour que la qualité du produit soit au moins égal à celui qu'il aurait construit lui même. Que Ricou prolonge ce post ici Aller monsieur l'expert fournissez nous des valeurs des abaques ..... nous on veut tout savoir sur nos boîtes n'est-ce pas heureux possesseurs d'EVO IX

Tolérances vis à vis de la loi = NON Tolérances pour une voiture sportive = OUI Maintenant, si tu as le pied lourd ou l'oreille ensablée, prévoir une sourdine, sylvain Jacquemin en vends. @+

FILTRE A AIR GREEN + PARE CHALEUR : KIT HERCULE --------------------------------------------------------------- L'appauvrissement dans les hauts régimes et fortes charges constaté sur mon véhicule pourrait lui être imputable, mais pour l'instant nous ne pouvons l'affirmer en une seule mesure. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien dire de + sur l'admission proposée par Hercule que ce que nous avons déjà dit. Elle semble donner de bon résultats d'un point de vue température des matériaux (conduits plus frais en embouteillages ...), son rendement ne semble pas inférieur à la boîte à air d'origine, voir même meilleur (subjectif tant que pas mesuré scientifiquement) et son appauvrissement ne semble pas non plus difficile à compenser, apparemment cette admission semble convenir assez bien tant pour une auto d'origine qu'optimisée. Arma doit recevoir une admission et faire des mesures. Personnellement j'en fais d'autres de mon coté. Ensuite on confrontera nos résultats. FILTRE A AIR HKS + TUBE ADMISSION HKS : RACING SUCCION KIT ------------------------------------------------------------------------------- Arma confirme par ses mesures faites sur 1 auto ce qui se dit ici ou là sur internet au sujet de l'admission HKS RSK. CONCLUSION ---------------- Malheureusement, là nous entrons dans un domaine complexe. Nous ne disposons pas de laboratoire pour évaluer les capacités des produits proposés et ne sommes donc pas véritablement en mesure de faire autre chose que : donner un avis +/- subjectif avec une dose de mesures rassurantes. L'avis des uns et des autres sur un produit permet de se faire à l'idée que celui-ci marche mieux plutôt qu'un autre etc. Il faut aussi être honnête et considérer que souvent nous jouons aux apprentis sorciers en remplaçant tel ou tel matériel. Qui va donner ou non une satisfaction immédiate, qui restera une référence ou qui sera bannis quelques temps plus tard parce qu'on se sera aperçu que finalement c'était un mauvais choix. Ne vous laissez pas perturber par les chiffres, les commentaires et traductions que vous aurez lu. Certains font la somme des puissances lues pour chaque composant et espèrent ainsi obtenir un véhicule développant X centaines de chevaux. Ex : 265 cv d'origine +/6 10 % évidemment on va être tenter de prendre les 10% supérieurs. Soit 291 cv + un fitre ITG (gain 10 cv) + un turbo elbow (+10 cv) + cordons bougies (+10 cv) + durite rigide entre la boîte et le turbo (+ 5 cv) : soit 326 cv avec la ligne d'origine. Auquels il faut ajouter le gain d'une ligne full décat (+ 20/30 cv) déjà 346, 356 cv ?? C'est ce qu'on appelle les chevaux MYTHOS... Oui il y a un gain, mais il est toujours ou la plupart du temps décevant, par rapport à l'investissement. L'auto est pourvue d'un calculateur (ECU) qui estime en permanance les valeurs retournées par les capteurs : MAF, Knock, O2, KA... que toutes ces valeurs varies en fonction d'évenements qui peuvent être climatiques, thermiques, limite capteur, erreurs ... les valeurs de références fournies par les tables (d'origine ou lors d'un remap) servent au calculateur de bases auquelles il compare les valeurs des capteurs via des algorithmes complexes et décide d'avancé ou retardé l'allumage, d'enrichir ou d'appauvrir, de se mettre en sécurité, etc. C'est ce qui fait qu'un jour on peut avoir une sensation de puissance différente d'un autre jour. Tout cela est normal. D'ou la difficulté pour monsieur lambda n'ayant que ces fesses, ses yeux et ses oreilles pour apprécier un matériel tel qu'un filtre, une ligne, des bougies ... C'est la raison pour laquelle, "un Re-MAP", "une optimisation", "un TUNING " des valeurs de références du calculateur s'impose à partir du moment ou l'on touche à des organes qui perturbent un capteur. Ce qui fait que l'on n'en ressent pas le besoin, c'est que pour la plupart l'usage du véhicule modifié est occasionnel ou routier essentiellement (les charges moyennes restants inférieures aux zones dangereuse, ça peut resister très longtemps). Par contre, le jour ou vous (ou le futur acquéreur) allez l'utiliser sur circuit ou sur de fortes charges pendant longtemps ou pour des RUNS et bien ça risque de casser. Et ce de façon inattendue et subite. Certains ici en on fait les frais. Bon j'arrête là parce que je pense que j'vous ai déjà saoulé depuis longtemps, milles excuses. @)+ Pat

Celles d'origine sont déjà très bonnes : elles sont en platinium de mémoire. Mais l'iridium c'est encore mieux Indice d'origine : 7 ne pas changer si voiture non préparée (re-mappée). Indice 8 pour voiture préparée. Ne pas utiliser d'indice 9. http://www.ngkntk.fr/Bougie_IX__Iridium.1180.0.html Perso j'utilise celles-la, achetée chez Jacquemin : http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=730 Excellentes, j'ai senti un résultat immédiatement. Notez bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les bougies : risque de destruction des bobines...

C'est clair qu'elle la manie bien (ta voiture ), sacré coup de volant : VALERIE si tu me lis (bises). PS: j'ai quelques photos à poster

Non pas tous les 10000 Kms EVO VIII : d'après la doc technique > bougies d'origine <avant 100 000 kms. si voiture d'origine, usage normal Ce qui n'empêche pas de les controler régulièrement. Si votre voiture est préparée ou si vous en faite un usage intensif : - controlez vos bougies avant une sortie circuit par exemple, c'est aussi important que d'avoir de l'huile nickel Changez vos bougies quand elles ont un nombre de kilomètres supérieur à 10000 Kms pour des non irridium, à 50000 kms pour des irridium. Je me repéte, ne vous fiez pas qu'à votre compteur kilomètrique, ne soyez pas à 40 ou 100 € près, les bougies sont à l'origine de la santé et durée de vie de votre moteur.

Gaelle, ils ne peuvent pas seuls se rajouter à ta liste, chacun peu éditer ses propres postes mais pas ceux des autres Demande leur de t'envoyer un MP s'ils sont intéressés. Et ensuite c'est toi qui les ajoute à ta liste. Bonne organisation Patrick

Une très bonne adresse pour les bougies NGK ( les autres marques je ne sais pas) c'est chez crosscarouest dans le Finistère www.crosscar.com Sur le site il n'y a pas grand chose d'interressant pour nous ce sont des pièces détachées pour les machins qui se traînent dans la boue Ils prennent la commande par téléphone 02.98.79.03.56 et le prix est vraiment sympa, vers 10 ou 12 euros je ne me rappelle plus exactement pour des BR8EIX + 5 euros de port en colissimo délai très court.